Металлический профилированный лист, без преувеличения, можно назвать наиболее универсальным строительным материалом. Благодаря высокому спросу, его производство, а, как следствие, изготовление и продажа станков для производства профнастила — очень выгодный бизнес.
Пример станка из профнастила с частичной автоматизацией
Различают два основных вида оборудования для производства профнастила — это ручные станки, используемые для изготовления небольших объемов профнастила, и автоматические и полуавтоматические прокатные станы, производящие металлический профилированный лист в промышленных масштабах.
Ручной станок для производства профнастилаРучной станок для производства профлиста может выполнить профилирование металлического листа длинной до 2,5 м и является альтернативой мощных промышленных прокатных станов в тех случаях, когда нужно изготовить небольшие партии профнастила.
Например, такой станок практически незаменим в тех случаях, когда необходимо смонтировать кровельное покрытие на удаленных объектах. В этих случаях доставка на объект металлического профилированного листа часто может обойтись намного дороже, чем затраты на его изготовление.
Ручной станок для профлиста прост в обслуживании и приводится в действие за счет мускульной силы человека. Причем за счет системы рычагов, большого усилия не требуется.
Ручной станок для изготовления профлиста, цена которого порядка 2000 долларов США, окупится в течение двух-трех недель, даже если изготавливать с его помощью всего 50-100 листов профнастила в день. При условии, что производительность таких станков может достигать 300 м² профилированного листа в день, и даже больше. В качестве примера окупаемости подобного решения приведем расчет стоимости произведенного на таком станке профлиста.
ПримерСредняя цена рулонной тонколистовой оцинкованной стали составляет порядка 1300-1500 долларов США за одну тонну. Из этого количества металла можно, используя ручной станок для профлиста, изготовить приблизительно 250 м² профилированного листа всего за один день. Зная, что цена профлиста из оцинкованной стали составляет около 8 долларов США за один квадратный метр, можно посчитать, что стоимость 250 м² составит 2000 долларов США. Таким образом, сверх стоимости металла, покупая такое количество готового профнастила, вы заплатите за его изготовление приблизительно 600 долларов США.
Исходя из приведенных данных и учитывая, сколько стоит станок для профнастила, легко посчитать срок окупаемости данной инвестиции. Как правило, он составляет всего несколько недель.
К достоинствам и преимуществам ручных станков для профнастила можно отнести следующее:
- небольшая производственная площадь , необходимая для размещения такого оборудования;
- легкая перенастройка количества волн или трапеций профиля;
- высокая производительность (двое рабочих за одну смену могут изготовить до 300 м² профнастила);
- не требует затрат электроэнергии ;
- надежность и простота в обслуживании и эксплуатации;
Многие модификации такого оборудования, такие как, например, станок для изготовления профлиста СПР-2.1, производимый в Украине, могут изготавливать изделия не только из оцинкованного металла, но и из тонколистовой стали с полимерным защитно-декоративным покрытием.
Изготавливают станки для производства профлиста многие машиностроительные предприятия Европы и стран СНГ, поэтому купить станок для профнастила не составит большого труда.
Работает станок для производства гофролиста следующим образом:
- с помощью ручных или стационарных электромеханических ножниц из листовой стали вырезается заготовка требуемого размера;
- подготовленную заготовку вставляют в станок боковой стороной;
- с помощью специальной рукоятки приводятся в действие направляющие, изгибающие по всей длине лист металла на требуемый угол;
- сформировав таким образом одну сторону трапеции профиля, заготовка передвигается на рабочем столе для формирования следующей трапеции и так далее;
- после этого лист металла разворачивается и в той же последовательности формируются другая сторона всех трапеций профнастила;
Купить станок для изготовления профнастила можно в самых различных модификациях. Отличаются они объемом комплектации. Так, например, некоторые типы станков комплектуются сменными матрицами для изготовления различных марок профнастила. В комплект ручного станка может входить и специальный роликовый нож для резки металлического листа. В зависимости от комплектации и производителя, цена на станок для профлиста может отличаться в несколько раз, поэтому будьте внимательны и выбирайте только те опции, которые вам реально необходимы.
Промышленные станки для изготовления профнастилаЧасто говорят, что в заводских условиях профилированный лист изготавливается на прокатных станах. Но более правильно называть их линиями по производству профнастила, поскольку прокатный стан или станок по производству профилированного листа является только их частью.
В состав такой линии обычно входит следующее оборудование:
- консольный или двухопорный разматыватель;
- дисковый нож для отрезки от рулона стальной заготовки;
- многоклетевой прокатный стан;
- гильотинные ножницы для резки профилированного листа;
- приемное устройство с откатной тележкой;
- автоматизированная система управления линией.
Купить станок для изготовления профлиста можно и в другой комплектации. Многие производители предлагают в качестве дополнительных опций сменные модули прокатных станов. Сменные модули позволяют быстро перейти с выпуска одной марки профилированного листа на другую, не тратя времени на замену роликов прокатного стана.
Прокатный стан - ключевой элемент линии по изготовлению профнастила
Вам также могут предложить погрузчик для установки рулонов листовой стали на разматыватель и транспортировки профилированного листа от приемного устройства на упаковочный участок или склад готовой продукции.
Установка на производственную линию системы автоматизации позволяет создать высокопроизводительный станок для изготовления профнастила, цена которого будет немного выше полуавтоматических вариантов, но производительность при этом существенно вырастет. А именно от производительности зависит срок окупаемости и прибыльность вложений.
Производительность линии по изготовлению профнастила определяется скоростью прокатки. У современных автоматизированных линий эта характеристика может достигать 40м/мин. На самом деле производительность линии несколько меньше скорости прокатки. Это связано с тем, что некоторое время необходимо на отрезку каждого листа готовой продукции. Поэтому, при скорости прокатки 40 м/мин, производительность линии составит 32-34 м/мин.
Пульт автоматизации на станке по производству профлиста
Ниже в таблице приведена стоимость производственных линий для выпуска некоторых типов профилей.
| Наименование оборудования |
Станок для производства профнастила, цена в руб. с НДС |
| Автоматизированный комплекс для производства профнастила С25-1050 |
2 137 500 |
| Автоматизированный комплекс для производства профнастила С18-1100 |
1 710 000 |
| Автоматизированный комплекс для производства профнастила С10-1100 |
1 898 820 |
| Автоматизированный комплекс для производства профнастила С21-1000 |
2 057 220 |
| Автоматизированный комплекс для производства профнастила Н114 |
3 727 500 |
| Автоматизированный комплекс для производства профнастила Н75-750 |
3 135 000 |
| Автоматизированный комплекс для производства профнастила С44-950 |
3 195 800 |
| Автоматизированный комплекс для производства профнастила С7 |
1 463 000 |
| Автоматизированный комплекс для производства профнастила НС35-1000 |
2 350 300 |
| Автоматизированный комплекс для производства профнастила Н60-845 |
2 369 300 |
Производство профнастила, очень привлекательная бизнес идея – вопрос
только в оборудовании. Строительные материалы дорожают каждый месяц.
Они всегда пользуются спросом особенно, такие как профнастил. Его
применяют на любом строительном объекте как:
- облицовочный материал;
- каркас для быстровозводимых объектов нежилого фонда (для гаражей, складов, ангаров, бытовых помещений);
- ограждения территории;
- материал для строительства кровли;
- несъемная опалубка для монолитного строительства зданий;
- материал для вспомогательного, декоративного оформления (козырьков, навесов, ендов, коньков, отливов, сайдинга и сложные изделия).
Ручной станок-листогиб – это недорогое, компактное и универсальное
оборудование для производства профнастила.
По качеству производства
ничем не уступает заводам. Низкая стоимость обусловлена в первую
очередь низкой производительной способностью. Ручной труд всегда
славится высоким качеством и низкой производительностью. Конструкции
балок и опорных элементов изготовлены из высокопрочных металлов. Это
позволяет на долгом сроке эксплуатации, работать с металлическими
листами толщиной до 1,5 мм. Кулачковый механизм зажима позволяет
работать со станком усилием одной руки, не нарушая геометрию заготовки.
Оборудование позволяет работать с рулонами оцинкованных, металлических
листов без предварительной нарезки. В комплекте оборудования имеется
стальной, роликовый нож из сплавов прочных металлов. Он позволяет сам
нарезать изделия. Длина листа может изменяться по желанию заказчика.
Принцип работы станка достаточно простой. Прочная стальная балка
контрольным усилием выгибает волну необходимой формы. Усилие и форма
настраиваются предварительно под толщину листа заготовки. Контроль
осуществляется датчиками, которые в нужный момент останавливают процесс
изгиба металла. Оператор станка должен предварительно настроить все
элементы управления оборудованием, перед производством профнастила.
Специальной шкалой контролируется ход траверсы и угол формы изгиба.
Процесс выполняется циклично до завершения изготовления профильного
листа. Профилегибочное ручное оборудование позволяет за одну смену двум
работникам изготовить около 120 листов профнастила размером – (1100мм Х
2500мм). При производстве, станок для ручной работы никогда не оставит
царапин на полиэстровом покрытии листа. Следующей выгодой работы на
таком станке является отсутствие энергообеспечения для его работы.
Профнастил за последнее время набрал
высокую популярность среди строительных материалов. А в определенных
узлах строительного проекта, стал незаменимым материалом. Важная
информация о профнастиле. Он приобрел несколько видов в разных сферах
применения:
- кровельный;
- несущий;
- стеновой;
- облицовочный;
- сендвич-панели (стеновой и облицовочный профнастил в паре, а между ними теплоизоляционный слой из пенопласта или полиуретана).
- долговечность на протяжении всей эксплуатации;
- механическая прочность;
- маленький вес;
- простота в монтажных работах;
- сравнительно низкая стоимость;
- эстетичный внешний вид.
Из листового металла делают немало изделий — водосточные системы, фасонные детали для обшивки или металлочерепицей, отливы для цоколя, углы для сооружений из профлиста и т.д. Все это может сделать специальный гибочный станок — для листового металла. Как сделать листогиб своими руками и поговорим в этой статье.
Виды листогибовВсе эти устройства относят к листогибочным станкам. Своими руками сделать проще всего агрегат первой группы, чуть сложнее — третьей (вальцы для листового металла). Вот о них и поговорим — от том как сделать листогиб своими руками.
Простые ручныеФасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.
Листогиб — проекция сбоку
Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.
Мощный листогиб из тавровДля этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.
Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).
Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:
Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.
Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.
В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:
Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.
Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.
Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.
Под отверстие ставят пружину, затем — болт
Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку — без труда.
Вальцы для листового металла или вальцовый листогибЭтот тип листогиба может иметь три типа привода:
- ручной;
- гидравлический;
- электрический.
Своими руками делают вальцы для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.
Для этого станка нужна хорошая надежная основа. Это может быть отдельная станина или какой-то верстак или стол. Основа конструкции — валки. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний — подвижно, так, чтобы в нижней позиции он располагался между вальцами. За счет изменения расстояния между нижними вальцами и верхним изменяется радиус кривизны.
Приводят в движение станок при помощи ручки, которая приделана к одному из валов. Далее крутящий момент передается на другие катки через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.
Если предполагается на оборудовании изготавливать трубы, верхний каток с одной стороны делают съемным, с системой быстрой фиксации. Свернув лист в трубу, его по-другому не вытащить.
Однако стоит отметить и то, что начиная работать в данной сфере бизнеса, нужно учитывать уровень конкуренции в каждом конкретном регионе. Связано это с тем, что производство профнастила доступно не только крупным заводам, если такие имеются, но и небольшим фирмам, обладающим необходимыми средствами, и даже индивидуальным предпринимателям.
Что касается самого материала, то профнастил активно используют в строительных или ремонтных работах, будь то постройка кровли, или облицовка стен гаражей, хозяйственных помещений, складов, чаще всего нежилых помещений. Неплохо подходит материал для оперативного возведения заборов и всякого рода ограждений, навесов и других конструкций.
|
|
Данная линия состоит из трех основных составляющих и в её состав входит:
- Центр для размотки
- Стол, включающий в себя роликовый нож
- Прокаточный стан
Организация мини производства профнастила.
Профнастил, в зависимости от целей его использования, бывает разных видов.
Основные из них: кровельный и стеновой, профнастил несущий или в виде сендвич-панели. Средняя ширина рулонов профнастила варьируется в пределах 980-1850 мм, длина может меняться в зависимости от целей использования.
Если в вашем районе есть крупные заводы, занимающиеся выпуском данного строительного материала, будьте готовы к тому, что придется потратить определенную и зачастую немалую сумму денег для привлечения собственных покупателей в условиях большой конкуренции.
Кроме того, при наличии серьзеной конкуренции, сначала не стоит надеяться на полноценную прибыль, так как зачастую начинающим предпринимателям приходится занижать цену на собственную продукцию, чтобы завоевать определенную нишу на рынке строительных материалов.
Значительно легче будет обстоять дело, если на большом расстоянии от вашего производства не будет находиться ни одного завода, выпускающего профнастил.
Еще один положительный момент - развитое металлургическое производство, которое позволит приобретать нужные материалы по доступной цене, не включающей надбавку за дальнюю перевозку.
Составляя бизнес-план, учитывайте также качество и виды продукции, выпускаемые фирмами конкурентами, организуемые ими акции и специальные предложения.
Кроме того, стоит обратить внимание и на особенности региона, в котором вы собираетесь реализовывать профнастил. Насколько он будет востребован можно спрогнозировать, взяв во внимание, например, количество частных домов в городах и за их пределами, строящихся зданий и т.д.
 |
Практика бизнеса.
Статистика показывает, что одними из самых востребованных размеров профнастила являются 1,5 м, 1,8 или 2 метра. Популярными цветами остаются оцинкованный, красный с винным оттенком, шоколадный, а также оттенок зеленого мха. Что касается толщины, то чаще всего это около 0,5 мм.
Как отмечают некоторые частные предприниматели, чтобы бизнес по изготовлению и продаже профнастила приносил ощутимый доход, в день необходимо продавать не менее 100 квадратных метров, что при наличии постоянных клиентов не так уж и много.
При этом нужно учитывать, что реализация строительного материала, это в большей степени сезонная деятельность. Чаще всего заказы на приобретение профнастила поступают с апреля по ноябрь, так как в холодное время строительные и ремонтные работы приостанавливаются.
Будет хорошим подспорьем, если вы сможете найти линию по производству профнастила по доступной цене и достаточно дешевые материалы. Это позволит сэкономить средства и потратить их, например, на заработную плату работников или оплату электроэнергии.
Опыт сбыта продукции профнастила.
Еще несколько советов. В зимнее время, как было уже сказано, строительный материал продается, мягко сказать, не важно. Чтобы это дело немного исправить, можно предложить заказчикам более выгодные условия. Например, хорошие скидки на товар и различные акции и предложения приобрести профнастил в рассрочку или, например, взять в кредит.
При этом, желательно срок действия скидок ограничить временными рамками, в частности, до прихода потепления и начала основного сезона продаж. Как отмечают некоторые предприниматели, метод довольно-таки действенный, и можно получить неплохую прибыль даже в период пониженного сбыта продукции.
Также, в независимости от времени года, не стоит забывать и о рекламе своей продукции. Качественная и грамотно построенная реклама позволит в разы увеличить количество ваших постоянных заказчиков.
После того, как бизнес начнет приносить хорошую прибыль можно задуматься и о вложении денег в дополнительное оборудование, которое, в свою очередь, поможет наладить производство и увеличить количество выпускаемой продукции.
Перспектива развития бизнеса.
Перспективным направлением для развития бизнеса по производству профнастила будет производство гаражей пеналов , складов и конечно же заборов. Дополнительно для данного направления придется закупить сварочное оборудование и принять на работу монтажников.
Производство профнастила на ручном оборудовании.
| Назад | Вперед - |
Сделать листогибочный станок своими руками не столь уж сложно, но мастера, как самодельщики-любители, так и живущие своим трудом ИП, используют его пока мало. Между тем цена только готовых доборных элементов кровли – ендов, коньков, карнизных планок – и водосточных труб с желобами в разы превышает стоимость материала. То же касается картин (листов кровли, вполне готовых к настилке) с отбортовкой кромок под двойной фальц. И это только кровельные работы.
Между тем многие мастера до сих пор предпочитают либо покупать готовые детали, теряя в заработке, либо по старинке обходиться выколоткой, теряя потенциальных клиентов – современная продукция кондового вида иметь не должна. Что тут не так: экономика, техника, предрассудки? А, может, просто неосведомленность? Может быть, нужен просто ясный чертеж листогиба, который можно было бы соорудить самому в сараюшке, и пользоваться им долго и успешно? Попробуем разобраться.
Из основных показателей (экономичность, производительность, простота конструкции) нужно определить еще долговечность при условии стабильного результата работы. В разгар сезона, когда день год кормит, возиться с починкой или наладкой некогда, а при эпизодическом пользовании раз в месяц не каждый месяц можно вообще обойтись без специального оборудования, см. далее.
Минимум требований – у мастера на все руки, который кровельно-жестяницкими работами занимается от случая к случаю при наличии заказов; такому покупать станок промышленного изготовления накладно, не окупится. Но тогда самодельный листогиб должен выдерживать не менее 1200-1500 рабочих циклов за сезон без ухудшения качества гибки. Есть еще важный момент – профнастил. Точнее, самостоятельное его производство. Его стоит коснуться особо.
Qui prodest?В переводе с латыни – кому выгодно? Производить профнастил самостоятельно, хотя бы для себя, материал-то весьма востребованный. Попробуем прикинуть.
Ручной листогиб проходного типа (см. далее) стоит около $2000. На нем вроде бы можно за день-два тонну оцинковки 0,55 стоимостью $1000 превратить в 250 кв. м профнастила, которые покупные обошлись бы в $1400. Казалось бы, прямая выгода; особенно, если не ждать распродажи (предложениями рынок переполнен), а пускать в дело самому. Так, да не так.
Профнастил не прокатывают в один проход – углы местами получаются перетянутыми. Межкристаллитные связи в металле нарушаются; на вид и на ощупь шероховатый участок изгиба определяется не всегда, но скоро от него поползет трещина. А кто сейчас даст заказ без гарантии? Извольте исправлять. За свои, разумеется.
Можно уменьшить прижим, но тогда волна пойдет нестандартная. Заказчик стандартов, может быть, и не знает, но сразу увидит – материал не тот. Поставьте, будьте любезны, как у всех, или – до свиданья, обращусь к другому. И друзьям-знакомым расскажу. Гнать в несколько проходов каждый лист, меняя прижим или вальцы? Какая уж тут производительность с рентабельностью.
Линия (собственно, прокатный стан) для профнастила – это сложный агрегат, см. рис. Обратите внимание на количество и конфигурацию валков. Назначение такой системы – разогнать остаточные напряжения по листу, чтобы те не вышли за допустимые пределы. Поэтому волна формируется постепенно.
Стоит такое оборудование, как минимум, $20 000, китайского производства. Стабильное качество готовой продукции гарантируется только для конкретных марок стали конкретного производителя. Потребляемая мощность – от 12 кВт. Т.е. нужна специализированная производственная площадь с соответствующим лимитом потребления электроэнергии и , хотя для обслуживания достаточно одного оператора. Есть ли в вашей операционной зоне (попросту – в доступных вам окрестностях) неудовлетворенный спрос на профнастил, позволяющий все это окупить в приемлемые сроки? И готовы ли вы начать вполне серьезный бизнес с жесткой конкуренцией?
Мастерам на заметку$2000 мастеру-индивидуалу «отбить», конечно, непросто. Поэтому попробуем разобраться, как все-таки сделать листогиб самому. Не для профнастила, а для разнообразных кровельно-жестяницких работ, на которых тоже можно неплохо жить, и подсобрать деньжат на старт чего-то посерьезнее. Нестандартная мелочь принципиально не поддается унификации, а нужна всегда. И самодельный листогиб тут может стать очень хорошим подспорьем.
О покупных ручникахЧтобы покончить с «фирмой» (статья не рекламная) и перейти к самоделкам, посмотрим коротко, что можно купить, если все-таки нужно. На рынке безусловно доминируют TAPCO и VanMark. И почти неизвестен отечественный СКС-2, производимый в Орске. По цене все примерно одинаковы; ширина рабочей зоны у нашего 2,5 м против 3 у иноземцев, но это не порок. 3 м рассчитаны на дюймовую систему мер (10 футов = 3,05 м), а в метрической 2,5 м как раз удобнее.
Зато уралец – проходного типа; можно, к примеру, тянуть водостоки до 90х90 мм. Подъем/опускание траверсы – эксцентриками, не нужно крутить маховики. Комплектуется отрезным ножом. Отзывы пользователей – не то что благоприятные, восторженные. Общий тон – «незаменимый работяга».
История повторяется. О подобных ситуациях в прямом эфире по ЦТ высказался после своей поездки в Америку (это когда он там по трибуне ООН туфлей колотил и грозился устроить всем кузькину мать) Никита Хрущев. Мол, в Штатах любую непотребную дрянь продавать умеют, а у нас нужные добротные вещи подать как следует не могут.
Конструкции листогибов Привод
Гибочное и прессовое оборудование с механическим приводом (маховик с фрикционом и кривошипом или падающий груз с системой блоков, тросов и рычагов) имеет высокий КПД, но все равно уходит в прошлое. Механика дает резкий импульс (удар) в начале рабочего хода, а к концу он слабеет. Для гибки/прессовки нужно как раз обратное.
КПД электропривода с уменьшением размеров обрабатываемой детали стремительно падает. Чтобы отформовать профнастил на описанном выше стане, хватает 12 кВт. Чтобы сделать отбортовку на картине кровли, меньше чем 1,5-2 кВт не обойдешься. Дело в том, что внешняя характеристика электромоторов переменного тока (кроме трехфазных с фазным ротором – сложных, дорогих, требующих регулярного ухода) довольно-таки жесткая. От сопротивления гнущегося металла движок не наращивает момент на валу, а наоборот, скольжение ротора растет и момент падает. А энергопотребление при этом увеличивается.
Гидравлический привод, по идее, идеален – гидроцилиндр сам автоматически подстраивает свое усилие под сопротивление детали. Но точные гидросистемы сложны и дороги. Распределить же усилие, скажем, автомобильного домкрата равномерно по всей длине метрового сгиба не возьмется и опытный конструктор, как и синхронизировать подручными средствами работу двух и более.
Остается «ручник», и это не так уж плохо. Если сконструировать листогиб так, чтобы, как при распашной гребле или пауэрлифтинге, работали самые сильные и выносливые мышцы (бицепсы, широчайшие спины, бедренные, икроножные), а реакция (отдача) станка прижимала стопы к полу, то работа, вследствие ее цикличности, не будет изнурительной. Зато будет вырабатываться навык, который даст точность и производительность.
Для примера: средний человек, взбегающий по пролету лестницы, в течение 1-2 с может развить мощность около 1 л.с. Но уже на третьем пролете мускулатура перейдет с кислорода на гликоген, начнет выделяться молочная кислота, и усталость ударит по телу. Нужно передохнуть, чтобы рвануть дальше.
К сведению о спорте: гребцы поджарые, потому что «кендюх» мешает давать полную отмашку корпусом. А вот тяжелоатлетам «мозоль», наоборот, помогает держать равновесие при рывке. Но работа мускулатуры у тех и других во многом сходна.
Схемы и назначениеЛистогиб – понятие довольно-таки общее. Устройство листогиба зависит то его назначения. Соответственно характеру работы и нужно выбрать схему самоделки, см. рис.
На поз. А – способ, знакомый каждому, кто хоть немного слесарничал. Так можно просто руками сгибать листы до 0,5 м шириной. Если длина гиба не более 200-250 мм, то основание можно не крепить к верстаку, а вместе с прижимной балкой и деталью зажать в тиски. Сгиб получается хорошим, если на траверсу налегать более внизу, как показано на эпюре усилий, и подавать чуть вперед, как бы выглаживая сгиб. На таком принципе основано большинство конструкций самодельных листогибов; мы туда еще доберемся.
Вследствие упругости металла согнуть лист точно под 90 градусов не получится, поэтому используют проставки из полоски металла, как показано на врезке. Почему на разрезе швеллеры, а не уголки? Далее рассмотрим и этот вопрос; элементарно простая на вид конструкция имеет существенные нюансы.
Поз. Б показывает, как работает листогибочный пресс. Пресс как пресс: станина-матрица-пуансон-гидравлика-удар-готово. Применяются такие только в промышленном производстве с развитой системой охраны труда: сложны, дороги, требуют квалифицированного ухода и чрезвычайно травмоопасны. Выскользнувший от неправильной заправки или неисправности оборудования лист способен отсечь человеку руку или голову.
На поз. В – протяжной (проходной) листогиб. Меняя взаимное расположение валков, можно задавать радиус изгиба листа. Проходной листогиб может быть как ручным, так и с электроприводом. Поступающие в широкую продажу, как правило, многофункциональны:
Именно такие листогибы и продаются по $2000 или около того. Многие комплектуются, или потом можно докупить, фасонными вальцами для профнастила, но, как уже разобрано, «гнать вал» на продажу на них нельзя. Можно прокатать кусок, если вот сейчас нужно, а покупать целый лист смысла нет.
Примечание: есть еще одна интересная разновидность листогибочного устройства, но ему, вследствие его высокой полезности и относительно невысокой стоимости, будет посвящен отдельный раздел.
Беремся за листогибИзготовление своего листогиба начнем с выработки простейших ТУ. А последние рассчитаем, кроме описанных выше критериев долговечности, исходя из расхода мускульной энергии, который среднего сложения взрослый мужчина способен давать изо дня в день без ухудшения самочувствия. Разумеется, простота и дешевизна конструкции тоже не на последнем месте. Также станок по массогабаритам должен допускать перевозку в легковой машине и применение непосредственно на месте работы. Получается:
- Ширина сгибаемого листа – до 1 м.
- Толщина сгибаемого листа – до 0,6 мм оцинковка; до 0,7 мм алюминий и до 1 мм медь.
- Количество рабочих циклов без переналадки и/или ремонта – не менее 1200.
- Угол сгибания – не менее 120 градусов без ручной доводки; так нужно для фальцев.
- Применение спецсталей или нестандартных заготовок – крайне нежелательно.
- Сварка – как можно меньше; от нее детали/сборные узлы ведет, а сварные швы хрупки и быстро устают от знакопеременных нагрузок.
- Металлообработка на стороне (токарка, фрезеровка) – тоже как можно меньше, денег стоит.
Скажем прямо: чертежей готовых конструкций, удовлетворяющих всем этим требованиям, в общедоступных источниках не обнаруживается. Мы попробуем усовершенствовать одну, широко известную, и, в принципе, весьма удачную.
Доводим до ума РазрезПринцип устройства этого листогиба ясно виден на разрезе (см. рис. справа и перечень позиций). Его главное достоинство – удачная эргономика. При таком рабочем ходе и мускулы работают как надо, и стопы к полу прижимаются, что даже у неопытного оператора даст стабильность результата. А максимальный угол сгибания – 135 градусов, что с большим запасом на любую мыслимую и немыслимую упругость сгибаемого листа.
Материал всех деталей – обычная конструкционная сталь. Но уже здесь условно показано, что траверсу из уголка лучше заменить на швеллер такого же типоразмера. Почему? Разберемся подробнее, это важно для дальнейшего.
Реакция (отдача) от сгибаемого листа на траверсу (и прижим, но о нем – далее) неравномерна по ширине. В середине, где каждый элементарный (малюсенький; это намек на дифференцирование и интегрированием) участок металла окружен со всех сторон таким же металлом, она максимальна. На краях, где подпоры сбоку нет – минимальна.
Второй момент – лист хоть и тонкий, но конечной толщины. Напряжения в обрабатываемой детали будут растекаться, отражаться о краев. В результате эпюр нагрузки на траверсу и прижим приобретет форму лука с тетивой. На свободных (дальних) кромках полок уголка такая нагрузка даст растягивающее усилие, а металл на растяжение работает неважно – быстро устает от него. Самодельщик, соорудивший такой станок, скоро обнаруживает, что уголок в середине прогнулся и сгиб посередине вздутый.
Боковые полки швеллера – клиновидной формы, и в нем есть более развитые, чем во внутреннем углу уголка, галтели. Это, во первых, сглаживает эпюр – тетива лука еле натянута. Во-вторых, лишняя, казалось бы, боковая полка швеллера оттягивает на себя растягивающие напряжения, которые на ее свободном краю преобразуются в сжатие. А сжатие металл держит – ого-го!
Результат расчета впечатляет: если траверса из уголка выдержит от силы пару сотен гибок, то такой же ширины швеллер – более 1200! А что такое 200 гибок? Одна или чуть более кровля в лучшем случае. В разгар сезона, когда заказчики в очереди стоят, станок портится, и – работа стала. А 1200 операций – значит, сезон выдержит. Зимой же будет время подрихтовать, или траверсу заменить, или, подсчитав выручку, купить «фирму» с гарантией ресурса.
Деталировка
На следующем рисунке уже деталировка со списком позиций. Здесь не только нужно устранить кое-какие недостатки, но можно и кое-что дополнительно усовершенствовать.
Прежде всего – о фрезеровке нижней поверхности прижима на плоскость. Она нужна при любой его конструкции, и допустимая неровность – не более половины толщины сгибаемого листа (минимальной! Будем считать ее равной 0,2 мм). Иначе лист под нажимом поползет (потечет) – и опять пузатый сгиб.
Так что у любого, кто сам хоть что-то когда-то делал по металлу, советы выглаживать прижим напильником или болгаркой вызовут только ухмылку. Нужно отдавать на фрезеровку. Причем ПОСЛЕ сварки всего узла, когда все, что могло повестись, уже повелось. Иначе труды и оплата фрезера пропадут даром.
Далее, все, что выше сказано о нагрузке на траверсу, справедливо и для прижима. А самая нагруженная его часть – передняя кромка – ничем не подкреплена. Подкрепить же или заменить всю сборку из уголка швеллером нельзя: угол сгиба получится не более 90 градусов.
В результате через те же 100-200 операций станок «разинет рот» (или «улыбнется», если вам более по душе белый, а не черный юмор) и – тот же вздутый изгиб. Вверх прижим не выгнется; в этом отношении он укреплен хорошо. Но металл на передней кромке от усталости просто-напросто потечет.
Разрез конструкции прижима, по долговечности равного траверсе, показан на врезке справа вверху. Основа – стальная полоса 16х80 мм. Передняя кромка фрезеруется под 45 градусов, и снимается на том же фрезере фаска не менее 2,5-3 МАКСИМАЛЬНЫХ толщин сгибаемого стального листа, т.е. 1,5-2 мм. От прогиба вверх прижим подкрепляется уголком-шестидесяткой на сварке. Фрезеровка, опять же, после всех сварочных работ.
Идея такова: если в предыдущей конструкции передняя кромка работает наполовину на изгиб (что для металла еще хуже растяжения), то в новой – только на сжатие. При этом общий подпор на кромку не даст ей и потечь скоро.
Примечание: если рядом где-то на свалке обнаружится древний раскуроченный токарный станок – проблема траверсы с прижимом решена раз и навсегда. Из станины можно вырезать куски нужной конфигурации, выполненные из спецстали и отменной точности.
По количеству рабочих операций для изготовления оба прижима равноценны: резка, сверловка, сварка, фрезеровка. Материалоемкость нового прижима выше, чем старого; типоразмеров заготовок для обоих требуется по три. Но соотношение долговечности – как для описанных выше двух типов траверс.
Крепление к столуСледующий момент – струбцины. Автор конструкции, безусловно, отчетливо представляет себе роль ребер жесткости, но вот хрупкость и быструю утомляемость сварных швов, похоже, упустил из виду. А рабочий ход траверсы дает переменное растягивающее усилие на струбцины при плечах рычага 10:1 и более. Если же струбцина порвется – работе конец, хоть бы все остальное идеально ровным осталось. Станок будет сам приподниматься, а не гнуть.
Почему бы вовсе не отказаться от струбцин? И щеки тогда не понадобятся, и сварка для того и другого. Как это сделать?
- Удлинить опорную балку в стороны за пределы стола.
- Выбрать по ее концам U-образные проушины.
- Крепить к столу болтами где-то М10 с фасонными гайками – лапами.
Второй вариант – отверстия в лапах без резьбы. Болты переворачиваются и натягиваются гайками-барашками. Немного дороже, но в работе удобнее.
Крепление траверсыТут возникает вопрос: а как же крепить траверсу, раз щек уже нет? Да и не нужны они. Во-первых, конструкция получается неразборной, а траверсу раз в год придется менять. Во-вторых, вспомним, нам нужна точность порядка 0,1 мм, иначе сгиб вздуется. Как скоро штырь разобьет простую «дырку» в щеке на большую величину? Вопрос риторический. И заодно прошу прощения у коллег-инженеров: я, конечно, знаю, что дырка – где-то у кого-то, а в металлообработке – отверстие.
Но как тогда крепить траверсу? Дверными петлями-бабочками; правая нижняя врезка на рис. Врезки они не требуют (придуманы специально для металлических дверей), и две таких петли держат дверь, бронированную от очереди из «калаша» или гранаты Ф-1. Чтобы поставить такую, нужны шестеро здоровых мужиков.
Что касается точности, то большинство петель-бабочек без труда выдерживают проверку «на чпок». Если быстро разнять петлю, то слышен чмокающий звук от замещающего образовавшийся при вытаскивании штыря вакуум воздуха. Т.е., подгонка деталей очень плотная, но вращаются легко.
Крепятся бабочки винтами с потайной головкой. Если посадить на железный сурик, траверса будет стоять нерушимо. Угол открывания – 160 градусов. Наверное, изобретатель петель-бабочек когда-то и самодельный листогиб делал. Шутка такая.
СборкаНаконец, перед вами – листогиб в сборе:
Здесь можно сделать всего одно замечание. Возможно, у автора конструкции валялись где-то в загашнике гайки-маховики, потому и поставил. На самом деле прижим, чтобы положить очередной лист, придется поднимать всего на 2-3 мм. Ну, на 30 мм, если нужно вынуть картину с уже отформованным на другой стороне фальцем. Шаг резьбы М10 помните? Т.е., не нужно долго крутить маховики, как у пушки при наводке. Достаточно гаек-барашков или даже обычных в приваренными воротками.
Примечание: после наварки воротков нужно обязательно прогнать резьбу «по полной» – зажав гайку в тисках, и первым, а потом вторым метчиком, или машинным однопроходным. От сварки резьбу так ведет, что ой…
Видео: пример готового самодельного листогиба Зиг-машина
Зиг-машина – это, разумеется, не робот в виде орущего Гитлера с протянутой рукой. Зиговочная машина (см. рис.) или зигмашина – устройство для зиговки, или зигования. А зиговка – вытягивание на листовых металлозаготовках отбортовок или специальных выбоин – зигов. Бортики жесткости на ведрах и тазиках видали? Это и есть зиги. Собственно машинки для краткости также часто называют зиговками
Зиговочные машины, как следует из определения, тоже относятся к разряду листогибочного оборудования, только специального. Бывают они электрическими или ручными. Последние настольными стационарными (на рис.) или переносными (мобильными), со струбциной. Такие можно носить с собой в сумке с инструментом.
Зигмашина – незаменимый помощник в жестяницко-кровельных работах. Зиговать можно не только круглые заготовки обечаек, но и листы. Попробуйте на самом лучшем ручном листогибе сделать отгиб под уже упоминавшийся двойной фальц. Зиговкой такой получается в один проход; при некоторой сноровке – прямо на крыше. Что еще можно получить зиговкой с помощью стандартных пар роликов, видно на следующем рисунке. Буквенные обозначения стандартные; они соответствуют виду производимой операции. Стоит же зиговка втрое-впятеро, а то и вдесятеро дешевле заводского ручного листогиба.
Подведем итог – какой кому листогиб лучше подойдет:
- Самодельщику-любителю – гибка подручными средствами, как описано, или самодельный ручной, если есть запас металлохлама и желание повозиться.
- Мастеру-универсалу на приработке, которому время от времени перепадают заказы по жести или кровле – самодельный ручной наподобие описанного плюс, если есть некоторый избыток средств – зигмашинка.
- Кровельщику или жестянщику – профессионалу, имеющему стабильный поток заказов – фирменный ручной с зигмашиной.
- Для массового производства профнастила, стандартных элементов кровли или листовых металлоконструкций – специализированное промышленное оборудование соответствующего назначения.
Примечание напоследок: для стабильных результатов работы при плотном потоке заказов полагаться на самодельный листогибочный станок все же не следует – металл в конструкции не тот, от усталости скоро поплывет.
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
