- 1 из 1
На фото:
При изготовлении фасадов производители наряду с традиционной отделкой применяют облицовку, например, панелями из высокопрочной стали.
Отделка ради облицовки. Парадоксально, но многие облицовочные материалы сами нуждаются в отделке. Например, слой шпона или декоративной фольги, которую нанесли на фасад комода или дверь шкафа, непременно покрывают слоем защитного лака. То есть облицовку применяют ради создания красивого «лица», тогда как задача отделки — придание прочности, долговечности покрытию.
На фото: модель Paris table от фабрики Moda by Di liddo e Perego.
Облицовочными называют материалы, которые накладывают на основу предмета (так называемый, конструкционный материал).
Чаще всего облицовка представляет тонкий слой материала, наклеенный либо напрессованный на поверхность, которая нуждается в декоре. Основное отличие облицовки от отделки (химических составов, пропиток, затирок) в том, что облицовка является полноценным материалом — его можно взять в руки, свернуть, согнуть, сломать. Тогда как отделки, за редким исключением, — это жидкости, растворы и пр.
Предназначение
Для декора. Облицовочный материал — отнюдь не обязательный элемент мебели. Можно выполнить предмет из массива ценных пород древесины и обойтись одной лишь отделкой (прозрачным лаком). Однако у облицовки есть одно неоспоримое преимущество: с ее помощью можно создавать нетрадиционные художественные эффекты. Никакая краска не заменит красоту волокон древесины, не воспроизведет «наплывы»-кольца на мебели из шпона. Закрыть декоративным шпоном можно самую невзрачную поверхность: алюминий, ДСП или МДФ.
- 1 из 4
На фото:
Комбинация различных вариантов шпона дает поразительный декоративный эффект.
Для экономии. Один и тот же облицовочный материал может представать в различных качествах. К примеру, беленый дуб, переработанный на шпон, тонируют под все классические «рыжие» породы (орех, вишню, красное дерево), делают седым и черным, как венге или эбен. Покупатель в салоне выбирает силуэт понравившейся модели и заказывает нужный оттенок шпона.
Облицовка делает мебель более доступной покупателям: аналогичный предмет из натурального массива древесины эбена, макасара или того же беленого дуба обошелся бы гораздо дороже.
Виды облицовочных материалов
Традиционные материалы используют в серийном производстве мебели; с учетом свойств этих материалов работают станки и инструменты, а технология их обработки известна подавляющему большинству производителей.:
- Шпон и его синтетические аналоги — ламинатин (пленка), меламин (бумага). Корпусная мебель из шпона весьма долговечна — ею украшают интерьеры дома, офиса, ресторанов и гостиниц.
- 1 из 5
На фото:
Беленый дуб разительно отличается от тонированного под венге. Кажется, будто бы эта мебель выполнена из разных материалов.
- Слоистые пластики высокого давления (HPL-пластики) Это одно из наиболее долговечных покрытий для столешниц: применяется производителями офисной, садовой мебели, реже — фабриками, выпускающими предметы для дома.
- 1 из 1
На фото:
HPL-пластиком чаще всего облицовывают офисную мебель.
- Фольга. Для декорирования фасадов корпусной мебели используют как натуральные драгоценные материалы, так и сплавы-«имитаторы» — латунь вместо золота, алюминий взамен серебра. Часто проводят дальнейшую декоративную обработку фольги: ее патинирование, оксидирование (ржавление). Поначалу фольга использовалась лишь производителями классической мебели, позднее - взята на вооружение производителями современной мебели для дома. Различают традиционные и нестандартные облицовочные материалы.
- 1 из 4
На фото:
Золочение фольгой и его имитация активно используется производителями мебели в любом стиле.
Нетрадиционные материалы облицовки — это, как правило, ноу-хау отдельной фабрики, изобретение дизайнера:
- На основе этнических материалов. Кокосовая скорлупа и плетение из шпона кокосового дерева, цветной перламутр и морские ракушки.
Галька, скорлупа кокоса, перламутр, тростник - какие только материалы не используются для облицовки мебели!
- На основе природных материалов. Траву, листья, яичную скорлупу утапливают в еще не застывшем лаке. Второй по популярности материал — цемент. В него погружают осколки фарфора или морскую гальку, таким образом выкладывая поверхность столешницы.
- Из нехарактерных материалов . Уже никого не удивит обеденный стол с плиткой или столешницей из . Но ту же мозаику на кресле встретишь далеко не часто. Да и линолеум в виде покрытия стола пока еще редкость.
- 1 из 3
На фото:
Мозаика может украшать не только пол и стены: в продаже можно встретить обеденный стол с плиткой и даже мозаичный комод.
Шкура или текстиль привычно смотрятся на диване или кресле, а на фасаде шкафа или перегородке гардеробной они переходят в разряд нетрадиционных. Равно как и обои, которые заказчик отправляет на фабрику, где ими (в заводских условиях) оклеивают поверхность комода или шкафа.
Комментировать в FB Комментировать в VK
Также в этом разделе
Не каждому по карману покупка антиквариата. Но если у вас есть время и желание, вы можете сами создать предметы «с историей». Причем состарить можно не только корпусную, но и мягкую мебель.
На строгий европейский взгляд американские интерьеры отличаются безудержной эклектичностью. Однако и в ней есть определённые принципы, позволяющие создать уютный дом с яркой индивидуальностью.
Подходящий материал для мебели выбирают, исходя из ее функциональности и условий, в которых она эксплуатируется. Несмотря на консервативность этого сегмента рынка, каждый год появляются более современные и практичные виды. Поэтому мастера, которые самостоятельно изготавливают мебель, должны постоянно следить за новыми тенденциями и появлением износостойких материалов.
Технологии производства материалов для мебели постоянно совершенствуются и развиваются. Появляются более функциональные новинки на рынке. К ним относят плиты МДФ, водостойкую фанеру, композитные материалы. Рассмотрим более детально, из каких материалов делают мебель.
Древесные плиты
Наиболее популярной разновидностью является ДСП, или древесно-стружечная плита. Для ее изготовления используют опилки и стружку, пропитанные формальдегидной смолой, которая выступает связывающим веществом. Это наиболее практичный материал для изготовления корпусной мебели. Материалы из ДСП, используемые на кухне и ванной комнате, имеют повышенную влагостойкость.
При всех преимуществах этот вид плиты имеет существенный недостаток – наличие вредных формальдегидов. Их выделения, особенно в большой концентрации, опасны для здоровья.
К недостаткам также следует отнести слабую ее влагостойкость. Если под слой ламинированной поверхности попадет вода – вся плита разбухнет и раскрошится. Следует учесть тот момент, что даже мебель из натуральных материалов может пострадать от условий чрезмерной влажности и потерять свой вид.
ДВП
При изготовлении древесно-волокнистой плиты используют в производстве древесные волокна. Их сжимают методом горячего прессования массы. Кроме целлюлозных волокон в состав входит вода и синтетические полимеры. Благодаря такой технологии одна сторона плиты имеет сетчатую фактуру. Другая сторона – лицевая, покрыта пленкой из меламина, создающей гладкую поверхность. Древесно-волокнистые плиты намного тоньше ДСП и более гибкие.
Для изготовления мебели используют и черновую волокнистую плиту. Ее отличие – в лицевой стороне, поверхность которой не покрыта пленкой, а просто отшлифована. На выбор материала влияет его стоимость. В этом случае экономятся средства, ведь такой вариант плиты дешевле ламинированного аналога. Толщина плиты составляет от 3 до 5 мм. Хотя и считается, что чем она толще, тем лучше, в этом случае все иначе. ДВП используется для изготовления основы выдвижных тумб и стенок шкафов, для чего идеальной толщиной считается 3 мм. Поэтому это наиболее распространенная толщина ДВП.
Причинами, по которым следует выбрать ДВП, для изготовления мебели, являются низкая цена материала, хорошие теплоизоляционные качества и долгий срок службы. К недостаткам относится боязнь влаги и узкая сфера применения.
МДФ
Мебельные материалы из МДФ безопасные и экологически чистые, поскольку в их составе только природные компоненты, такие как древесные опилки. Вместо связующих смол в плитах МДФ присутствуют натуральный парафин и лигнин. Плитные материалы из МДФ, благодаря экологической чистоте, применяются в изготовлении детской и кухонной мебели. То есть подходят для использования в помещениях, где требуются повышенные требования к экологической безопасности.
Еще одним преимуществом этого материала является его плотность и однородность, что позволяет использовать его как облицовочный материал для мебели. Из него создают фасады и декоративную отделку для мебели. Существенным недостатком плит является их вес. Они достаточно тяжелые, поэтому цельную мебель из МДФ не делают. Стоимость материала хоть и ниже натурального дерева, но несколько выше, чем ДСП.
Фанера
Фанера дороже ДСП и ДВП и уступает им по разнообразию текстуры поверхности. По этим причинам материал редко используется в изготовлении мебели.
Особенности фанеры:
- Толщина листов от 4 до 21 мм;
- Изготавливают из разных пород дерева, что на данный момент не имеет большого значения. Одинаково можно использовать фанеру из березы или из сосны;
- Материал трудно обрабатывать. Простую фанеру распиливают электролобзиком, а для материала с пластиковым покрытием нужно специальное оборудование.
Этот материал чувствителен к влажности. Поэтому следует дополнительно обрабатывать открытые детали мебели из фанеры.
Пластик
Учитывая то, что мебель из натуральной древесины достаточно дорогая из-за стоимости сырья, в ее изготовлении все чаще используются искусственные виды материалов, которые имитируют натуральные. К одним из них относится мебельный пластик. Этот слоистый декоративный материал изготавливают методом прессования нескольких видов специальной бумаги.
Такие материалы для отделки мебели, как пластик, особенно постформируемый, используется для создания мебельных фасадов, облицовки подоконников и столешниц. Пластик отлично подходит для изготовления мебели для ванной комнаты, где существуют условия повышенной влажности и колебания температуры. Новым направлением на рынке является мебель из композитного материала. В основе ее изготовления два элемента – полимер и дерево.
Стекло
Стекло может служить для создания различных по назначению видов мебели. Например, в любом интерьере будет стильно смотреться стол со стеклянной столешницей.
Благодаря способности стекла преломлять и отражать свет, этот материал выступает хорошим декоративным элементом в дизайне дома. При правильном подборе света, фасады мебели из стекла оживляют комнату. Такие отделочные материалы для мебели как стекло надежны, практичны и хорошо смотрятся в интерьере комнат дома. Из стекла изготавливают даже стулья, табуретки и кресла разных причудливых форм.
Камень
Материалы для изготовления мебели из камня выглядят достаточно привлекательно. Основным преимуществом является его приятная энергетика, фактура и уникальный рисунок.
Преимущества использования:
- Природная расцветка и фактура не нуждается в дополнительном декорировании;
- Бесспорная экологическая безопасность, ведь камень на сто процентов натуральный материал;
- Не нуждается в особом уходе, достаточно просто регулярно протирать от пыли;
- Устойчив к повышенной влажности и температурным перепадам.
Применяется для изготовления кухонных столешниц и подоконников, а также садовых скамеек и кресел. Яркими представителями этого вида материала выступают мрамор и гранит. Чтобы сидеть на камне было комфортно, его оснащают подушками из таких мягких тканей, как велюр, вельвет, микромех и другие.
Натуральное дерево
Благодаря своим природным качествам это наилучший материал для производства мебели. В первую очередь он экологически чистый, не выделяет токсинов. Натуральное дерево долговечный материал. Изделия из него имеют долгий эксплуатационный срок службы. Дерево легко в обработке и из него можно сделать мебель любой формы. Это свойство позволяет создавать оригинальные дизайнерские гарнитуры. Основные используемые породы деревьев: сосна, береза, дуб. Кроме этих привычных пород используют и более редкие: сандал и красное дерево.
Металл
Металл в основном используют для изготовления садовых комплектов мебели. В основном применяют три вида металлов. Это чугун, сталь и алюминий. Чугун имеет красивый внешний вид, прочен и долговечен. Поскольку он очень тяжелый, сделанную из него мебель тяжело перемещать. Этот металл подвергается коррозии, поэтому требует дополнительной обработки специальным покрытием.
Из стали делают садовые столы, беседки и шезлонги. Изделия можно делать больших размеров, поскольку их легко перемещать. Для защиты от коррозии используют грунтовку и краску.
Алюминий очень легкий материал. Поэтому подходит для изготовления стульев и кресел. Устойчив к коррозии и не требует дополнительной обработки.
Декоративное покрытие древесных плит
К декоративному покрытию древесных плит относят шпонирование, ламинирование и каширование ДСП, а также производство фасадов постформинг и софтформинг.
Кашированная ДСП создается с помощью покрытия поверхности полотном рулонного материала с помощью клея. Полотно прикатывают валиком при температуре от 20 до 150°С и давлении до 7 МПа.
К преимуществам кашированной ДСП относится ее дешевизна, простота изготовления, и красивый внешний вид. Недостатками использования этого материала является короткий срок службы, низкая износостойкость, первоначальный внешний вид теряется через 1-2 года.
Меламиновое покрытие
Меламиновую кромку используют для обтяжки мебели. Ее делают из декоративной бумаги пропитанной смолами. Применяют для отделки внутренней стороны изделий или внутренних деталей. Материал прост в использовании. Для его наклеивания не нужно специального оборудования. Толщина кромки 0,3 мм, и она бывает одно и двухслойной. Обратную сторону обрабатывают специальным клеевым раствором.
Ламинат
Поверхность ламинированной древесно-стружечной плиты покрыта специальной отделочной пленкой. Ею выступает пропитанная смолами бумага. Она крепится к поверхности посредством химической реакции с участием смол, которые присутствуют в пленке. Различают два вида ламинирования:
- Холодное
- Горячее.
Сам процесс проходит в четыре этапа. А именно:
- Подготовка основы;
- Подготовка бумаги для покрытия;
- Панесение этого отделочного покрытия на плиту;
- Формирование плит в паллеты.
Постформинг
Так называется простая плита ДСП с округленными углами. Используют для изготовления мебельных фасадов и кухонных столешниц. Фасады постформинг делают без внутренней фрезеровки, из-за чего они дешевле аналогов.
Для изготовления фасадов постформинг используют стандартное полотно плиты ДСП длиной 2,44 метра. Его распиливают на детали различной ширины. Затем на специальном оборудовании – кромкооблицовочном станке, оклеивают торцы фасада используя пластиковую кромку. Самостоятельно торцы можно оклеить только меламиновой кромкой, но она менее долговечна и не практична.
На готовом изделии место стыка кромки и полотна должно быть ровным и без остатков клея. Каждую деталь лучше упаковать отдельно во избежание появления царапин и вмятин.
Софтформинг
Основой софтформинга является плита ДСП. Ее кромки фрезеруют и покрывают пластиковой защитной пленкой разного цвета. Сфера применения – мебельные фасады. Главное отличие от постформинга заключается во внутренней фрезеровке краев полотна.
Процесс изготовления фасада софтформинг ничем не отличается от производства фасадов постформинг. Также фасадное полотно стандартных размеров распиливают на отдельные изделия и оклеивают торцы деталей на специальном оборудовании.Разница только в том, что можно дополнительно сделать с внутренней стороны деталей паз для установки стекла. Его ширина 4 мм.
По завершению сборки своими руками по собственному проекту очередного образца деревянной мебели стоит задуматься о его красивой и качественной отделке. Этого результата можно достичь если при выборе лакокрасочных материалов отделки деталей деревянной мебели будет учтен вид древесины, в части её структуры, высокой пористости, низкой термостойкости, гидрофильности, наличие сучков со смолой и предполагаемая технология отделки. Каждой породе древесины свойственны вполне определенная текстура и цвет, придающий ей декоративный вид поэтому вопрос её сохранения - важнейший фактор при выборе того или иного вида отделочных материалов. При этом все окрашиваемые поверхности должны быть чистыми, неповрежденными, сухими и без органических образований.
Отделку древесины подразделяют на прозрачную и укрывистую. Прозрачная выполняется бесцветным или окрашенными прозрачными лакокрасочными материалами, которые усиливают естественный цветовой тон древесины, подчеркивают её текстуру, а также служат для придания ей специфических эффектов (окраска под старину или в деревенском стиле), обеспечивают имитации дешевых пород под ценные (например,сосны под вишню или красное дерево), или выравнивание цветового тона деталей, имеющих различную окраску или текстуру, изготовленных из массивной древесины, При укрывистой отделке окрашиваемые детали получают непрозрачные покрытия, цвет и декоративные свойства которых полностью определяются используемыми пигментированными лакокрасочными материалами (эмалями или красками).
По своему назначению отделочные материалы делятся на группы:
- материалы для подготовки поверхности древесины к отделке (красящие составы, порозаполнители, шпатлевки, грунтовки, отбеливающие и обессмоливающие средства и т.д.);
- основные материалы, создающие основной лакокрасочный слой (лаки, краски, эмали);
- материалы для облагораживания покрытий (полирующие и шлифующие пасты, разравнивающие жидкости и т.д.).
Отделку поверхности мебели нельзя начинать экспромтом, вернее каждый такой экспромт должен быть подготовлен. Это объясняется тем, что в зависимости от породы древесины она может быть крупнопористой (дуб, ясень) или мелкопористой (береза, осина,бук). Для подготовки к отделке деталей из крупнопористых материалов необходимо проводить операцию порозаполнения. На мелкопористых — операцию грунтования. Для мягких хвойных пород необходимо проводить операцию её укрепления специальными грунтующими составами.
Порозаполнители и грунтовки образуют плотный и твердый нижний слой отделочного покрытия, уменьшающий расход лака. Они должны легко наноситься на поверхность древесины, быстро высыхать, хорошо шлифоваться. Грунтовки под прозрачные покрытия не должны вуалировать текстуру древесины. Основные виды грунтовок для мебели- полиэфирные, нитроцеллюлозные, амино-алкидные. Шпатлевки предназначены для выравнивания поверхностей под прозрачные покрытия и содержат минеральные наполнители. Основные их виды - те же, что и грунтовок. Отбеливающие составы (раствор перекиси водорода, раствор щавелевой кислоты и др.) используются для удаления смоляных и иных пятен, а также для выравнивания цвета древесины. Необходимы также обессмоливающие составы, поскольку смола препятствует адгезии лакокрасочных покрытий; это составы, содержащие щелочь и органические растворители (спирт, ацетон, бензин).
Чтобы придать древесине желаемую окраску используются морилки для древесины (пропитки), которые впитываются в неё достаточно глубоко, но не обеспечивают никакой защиты. Каждый последующий слой покрытия пигментированной морилкой делают древесину более темной. Слои непигментированой морилки меньше изменяют ее цвет. Имеются следующие типы морилок:
- масляные морилки;
- спиртовые морилки;
- морилки на водной основе;
- акриловые морилки.
Масляные морилки — это широкий ассортимент цветов растворимых в маслах красителей, которые разводятся уайт-спиритом. Очень легко наносятся равномерным слоем, быстро сохнут и не поднимают древесные волокна.
Спиртовые морилки — это растворы анилиновых красителей в денатурате, которые быстро высыхают и потому требуют определенного навыка, чтобы избежать появления темных пятен в местах наложения слоев.
Морилки на водной основе это кристаллы красителя или порошок, растворимый в горячей воде. Сохнут долго, поднимают волокна древесины, Поэтому перед их применением надо надо смочить водой деталь и зашкурить древесину.
Акриловые морилки — это водные морилки на основе акриловых смол в виде эмульсии. При выыхании они образуют на древесине тонкую цветную пленку. Они меньше поднимают волокна древесины и меньше выцветают. Твердые сорта древесину нужно обрабатывать такой морилкой, разведенной на 10%.
Протравы - это химикаты (хлориды и сульфаты железа, меди и др.). Не являясь красителями, они вступают в химическую реакцию с дубильными веществами некоторых пород древесины и продукт такой реакции окрашивают ее. Хорошей черной протравой может служить водный раствор анилиновой краски нигрозина. 10 %-ный раствор дает черный цвет с синим оттенком. Раствор с меньшим содержанием нигрозина (около 1 %) дает серый цвет.В черный и серый цвет хорошо окрашиваются береза липа, мелкослойная и очень сухая сосна. Дуб и ольха легко травятся крепким водным раствором железного купороса. Цвет зависит от крепости раствора.Чаще других применяется протравливание в коричневый цвет, который придает любой древесине вид дорогого орехового дерева. В качестве красителя для березы пользуются ореховым бейцем (5-6 %-ный раствор). Марганцевокисльш калием (0,2 %-ный раствор) протравливают сосну, березу и липу. Ель хорошо окрашивается хлористым калием. Под красное дерево, березу и ольху протравливают раствором красного бейца или бисмарка (1 %-ный раствор). Используя анилиновые краски, которыми обычно окрашивают ткани, можно получать тона практически любых цветов. Растворяют их в горячей воде.
Лаки образуют на поверхности твердые блестящие или матовые прозрачные покрытия равномерной толщины с хорошей адгезией к обработанной поверхности.Основные виды лаков для отделки мебели - масляные, акриловые, нитроцеллюлозные, холодного отвердения, двухкомпонентные полиуретановые.
Масляные лаки
Натуральный масляный лак состоит из застывшей древесной смолы смешанной с натуральной олифой из льняного масла и разведенной скипидаром. В современных масляных лаках натуральную смолу заменяют синтетическими (фенольной, алкидной, полиуретановой), а в качестве растворителя используется уайт-спирит. Для мебели чаще используются тощие масляные лаки с полиуретановой основой (шлифующиеся), которые быстро высыхают и дают более твердую пленку, которую можно шлифовать до глянца. Лаки на масляной основе подходят для большинства деревянных поверхностей в помещении.
Акриловые лаки
Акриловый лак является водным раствором акриловой смолы в виде эмульсии. При нанесении лак имеет молочно-белый цвет. Он становится прозрачным после двухэтапного процесса испарения. Поэтому с ними можно работать в помещении с теплыми и сухими условиями. Эти лаки не токсичны и практически без запаха.
Нитроцеллюлозные лаки
Покрытия на основе нитроцеллюлозных лаков хорошо шлифуются и полируются, но плохо переносят как тепло так и мороз, имеют слабую химическую стойкость и плохо сопротивляются истиранию. Однако благодаря обратимости пленки эти покрытия ремонтопригодны. Они малопригодны для толстых полированных покрытий.
Лаки холодного отверждения
Лаки холодного отверждения застывают в процессе «кросс-полимеризации» поэтому для начала этой реакции нуждаются в кислотном катализаторе. В итоге получается не желтеющая исключительно прочная, необратимая пленка стойкая к растворителям, нагреву и истиранию. Этот слой можно сделать относительно толстым. Существуют не прозрачные и черные лаки.
Двухкомпонентные полиуретановые лаки
Отверждение такого лака требует, чтобы перед началом работы с ним следует добавить точно отмеренное количество изоцианатного отвердителя. Этот лак дает прозрачную и прочную отделку, которая на много лучше в износостойкости чем полученная при применении масляного лака. Основным недостатком этого покрытия является его опасность для вашего здоровья, если вы проводите работу без надежной вытяжной вентиляции.
Политуры по составу близки к лакам на основе природных восков, но менее концентрированны и применяются для освежения покрытий и придания им зеркального блеска. При этом толщина покрытий несколько увеличивается. С той же целью применяются полировочные пасты, но при их использовании толщина покрытия уменьшается.
Эмали используются в основном для декорирования детской и кухонной мебели. Наиболее распространены нитроцеллюлозные и полиэфирные эмали со свойствами, аналогичными свойствам лаков.
Подводя итоги выше сказанному можно сказать, что самыми лучшими для отделки деревянной мебели являются двухкомпонентные лаки, лаки холодного отвердения и водные. Они высыхают быстрее, чем полиуретановые, лакированная поверхность не успевает запылиться, остается светлой и со временем не желтеет. Светлое покрытие дает и целлюлозный лак, но оно уступает по прочности выше названным.
Инструменты для отделки мебели
После того, как вы определились с лакокрасочными материалами, которыми вы будете отделывать сделанную вами мебель надо уточнить технологию проведения отделочных работ с деревянной мебелью. Чтобы ваше изделие украсило жилище, все его детали нужно тщательно подготовить к отделке. Каждую пылинку, оставшуюся на деталях, лак выявит. Удалить пыль с поверхностей можно липкой тряпкой, которой протереть поверхности всех деталей. Делают её окунув чистую безворсовую ткань в разбавленный уайт-спиритом полиуретановый лак или в вареную олифу. Водный лак для этого не годится.
Прозрачная отделка мебели предусматривает следующую последовательность процессов: шлифовка, изменение цвета и выявление текстуру древесины протравами морилками (в случае необходимости), порозаполнение и грунтование,лакирование или полирование. Для укрывистой отделки мебели предусматривается следующая последовательность процессов: шлифовку, грунтование, шпатлевание, окраску.
При всех способах отделки мебели самая первая стадия — шлифовка, которая обеспечивает устранение дефектов облицовки (неровности, шершавость поверхности, трещины) для должной подготовки поверхностей детали для лакокрасочных покрытий, определяя этим окончательный вид готового изделия. Без должной подготовки поверхности к прозрачной отделке она становится бессмысленной. Шлифовка производится шкуркой. Шлифуют древесину стеклянной водостойкой шкуркой. Чем меньше номер шкурки, тем мельче ее зернистость и лучше качество шлифовки.
Протравы и морилки осторожно наносят на поверхность деталей в зависимости от размера детали при помощи ватного тампона, широкой кистью или губкой. Они быстро впитываются и высыхают, причем часто меняют цвет. Поэтому, чтобы не получить такой сюрприз, лучше проверить действие морилок на небольшом куске дерева, которое собираетесь отделать. Имейте в виду, что торцевые поверхности детали впитывает краску интенсивнее, чем боковые поверхности, и поэтому они приобретает более темный цвет. Чтобы они не выделялись в изделии по цвету, перед окраской их следует смачивать водой. Надо также учитывать, что водные краски по мере высыхания становятся светлее. Протравленная поверхность должна сохнуть не менее чем 4 часа после чего ее окончательно шлифуют самой мелкой шлифовальной бумагой и пемзой. Учтите, что применяемые морилки должны соответствовать применяемым лакам.
Грунтование отделываемой поверхности необходимо для частичного заполнения пор и лучшей связи отделочного материала с древесиной. Грунтовки наносят на поверхность кистью вдоль волокон и через 20-30 мин лишнюю массу удаляют при помощи шпателя или тряпки из грубой ткани движениями поперек волокон. Оставшуюся грунтовку втирают поперек волокон пробкой. После высыхания грунтовки поверхность окончательно шлифуют мелкими шкурками и тщательно очищают от пыли.
Окрашенную морилкой или протравой и загрунтованную поверхность лакируют или полируют . Первый слой лака надо втереть в поверхность дерева чистой безворсовой тканью (кисть для этого не годится).
Перед началом лакирования не взбалтывайте банку с лаком а перемешайте лак чистой планкой, чтобы в нем возникли воздушные пузырьки, которые испортят полировку. Лак с кисти не должен капать, поэтому нужно набирать на кисть понемногу. Чтобы на поверхности не было пузырьков, надо удалить их из кисти, опустив ее в емкость с лаком и прижав к ее стенке. Если для полировки дерева используется водный лак, то его волокна набухают, что делает поверхность шершавой.Чтобы избежать этого можно предварительно смочить деревянную поверхность водой, волокна от нее расширятся, их можно будет зачистить с помощью шлифовальной шкурки и отлакировать. Можно просто отшлифовать поверхность после первого слоя лака. Покрывать поверхность надо длинными и ровными мазками, тонким слоем, так, чтобы не проводить два раза по одному месту. Растушевка лака не допускается. Необходимо следить, чтобы кисть была все время «наполнена» лаком, тогда он будет сам растекаться по поверхности без дополнительной растушевки. Неудачно наложенный слой лака можно удалить, протерев поверхность растворителем.
Немного об особенностях лакировки с использованием лака холодного отверждения. Он существенно отличается от обычного лака. Его наносить не трудно если соблюдать все правила его подготовки. Смешение отвердителя и лака необходимо проводить в стеклянной посуде. Смесь в рабочем состоянии он находится до трех дней. Для увеличения срока хранения необходимо герметизировать сосуд. Цветовое покрытие и грунтовка должны соответствовать требованиям производителя. Работы проводить в теплом и хорошо вентилируемом помещении. Наносить лак можно толстым слоем, избегая подтеков. Лак подсыхает «на отлип» через 15 минут. Повторный слой можно наносить через 1 час. Третий слой, при необходимости, наносите на следующий день. Если дефектов нет то шлифовка не проводится. Необходимую шлифовку проводить со смазкой в виде стирального порошка. По её завершению протрите зашлифованную поверхность разбавителем для лака. Работы по получению идеального глянца по прошествии нескольких дней после нанесения последнего слоя. Прошлифуйте поверхность шкуркой с водой, пока вся поверхность не станет матовой (блестящие участки останутся только во впадинах). Заполируйте поверхность полировальной пастой на слегка увлажненной ткани, потом протрите тряпкой для стирания пыли. Если есть желание получить полуматовую (сатинированную) поверхность натрите её сверхтонкой проволочной мочалкой, смазанной полировальным воском. По завершению обработки заполируйте поверхность тряпкой для пыли. Матовая поверхность получается при использовании более крупной мочалки.
Полировка — это наиболее высококачественный и трудоемкий вид прозрачной отделки. Полируют только совершенно сухую древесину, не допуская в процессе работы попадания влаги на изделие и материалы. Первый признак попадания влаги — это появление белесых пятен на полируемой поверхности. Хорошо полируются только мелкопористые породы дерева: орех, клен, береза ольха, липа и др. Дуб и ясень относятся к породам с крупными порами, и их обычно отделывают каким-либо другим способом. При полировке на поверхность детали наносят очень большое количество тончайших слоев политуры. Чем больше слоев и чем лучше каждый из них просушен, тем выше качество покрытия.При нанесении политуры осуществляется тампонами при этом отделываемая поверхность должна находиться в устойчивом горизонтальном положении. Держать тампон нужно всей кистью руки или только пальцами, но так, чтобы вся рабочая поверхность тампона была вся задействована. Для защиты руки, держащей тампон, от налипания лака, рекомендуется надевать на нее резиновую перчатку. Соблюдайте следующие важные правила. Нельзя накладывать тампон на отделываемую поверхность сверху, прерывать движение тампона, а также отрывать тампон от поверхности, поднимая его вверх. Поскольку при этом из тампона выделяются излишки лака или политуры, которые могут растворить уже затвердевшую пленку и оставить на поверхности неустранимые блеклые пятна - ожоги. Заходить тампоном на отделываемую поверхность и сходить с нее можно только с краев боковыми скользящими движениями.При этом работы проводятся в следующей последовательности. Наносится слой шеллачной политуры и тщательно растирается круговыми движениями. Для заполнения пор во время этой операции поверхность посыпают пемзой, для чего два куска пемзы трут друг о друга прямо над поверхностью. Повторное полирование с растительным маслом проводится через двое суток, когда первый слой высохнет. После двухдневной выдержки более жидкой политурой поверхность снова полируют с маслом. Перед нанесением последнего слоя поверхность сушится не менее 6 суток. Для получения зеркального блеска ее протирают тампоном, смоченным спиртом. Полируют шерстяным тампоном. Этот тампон похож на ватный, только вместо ваты используют кусок чистой шерстяной ткани завернутый в полотно, который смачивают политурой. Политуру наносят на изделие тонкими слоями с легким нажимом, который усиливаете по мере израсходования политуры, круговыми перекрывающими движениями. Тампон не следует отрывать от поверхности, пока в нем не израсходуется весь запас политуры.Работу вновь смоченным тампоном начинают с края изделия, а кончают натирать поверхность соскальзывающим в сторону движением. После каждого наполнения тампона политурой на его рабочую поверхность необходимо капнуть одну-две капли льняного или подсолнечного масла — тампон будет легко скользить по поверхности.После окончания полировки ваше изделие станет таким «настоящим» на вид, что вы получите огромное удовольствие от выполненной трудной работы.
Вопрос о том, что в вашем изделии лакировать, а какие полировать, решать вам. Обычно полируют только дверки и крышки, находящиеся на самом виду, причем кромкам можно придавать глянцевый блеск, а дверкам матовый. Остальные поверхности обычно лакируют.
Теперь об укрывистой отделке мебели. После шлифовки деталей мебели необходимо провести их грунтовку . Её цель - создание тонкой пленки, обеспечивающей необходимое сцепление древесины со шпатлевкой и краской. Это необходимо сделать для того, чтобы не отслаивалась краска. Вид грунтовки должен соответствовать красящим материалам. Нанесение грунтовки проводится кистями-ручниками. Грунтовка должна наноситься без пропусков. Прогрунтованная поверхность должна сохнуть не менее 24 часов чтобы на окрашенной поверхности не появились трещины. После просушки надо прошлифоввать поверхность вдоль волокон среднезернистой шкуркой и приступить к шпатлеванию.
Шпатлевание производят с целью полного устранения всех дефектов имеющихся на отделываемой поверхности и создания совершенно гладкой основы для последующего окрашивания. Для устранения мелких дефектов и повреждений применяют местное шпатлевание, а для полного выравнивания всей поверхности - сплошное шпатлевание. Естественно, что начинать надо с местного шпатлевания. Шпатлевку в местных подмазках наносите шпателем. По окончании подмазки всех проблемных мест просушите изделие в течение 24 часов, после чего прошлифуйте прошпатлеванные места сначала крупнозернистой, а затем среднезернистой шкуркой. Для лучшего сцепления сплошного слоя с местными подмазками дополнительно прогрунтуйте подмазанные места, вновь просушить деталь и только после этого приступайте к сплошному шпатлеванию. Шпатлевку наносите шпателем в одном направлении, а разравнивайте в другом. Старайтесь уложить её как можно более тонким слоем. После 24-часовой просушки тщательно прошлифуйте поверхность среднезернистой и мелкозернистой шкуркой. От тщательности шлифования зависит качество окраски. После завершения шлифовки нанесите на грунтовку после высыхания которой можно приступать к покраске.
Успехов вам при отделке собственной мебели!
Загрузка...
