Утепление пола на балконе своими руками, выбор материала, технология монтажа, финишная отделка.
Выбор утеплителя для пола балкона
Балкон - выносная конструкция. С домом его соединяет только плита, на которой он расположен. Этим он отличается от лоджии, которая дополнительно имеет 3 капитальных стены и может утепляться любыми материалами. Нагружать балкон дополнительно нельзя. Так как работы планируется проводить своими руками, то утеплитель должен соответствовать следующим требованиям: иметь небольшой вес, легко раскраиваться, просто монтироваться. Таким требованиям соответствуют пенополистирол и минеральная вата.
Пенополистирол для теплоизоляции пола на балконе
Утепление пола на балконе своими руками можно провести пенопластом и пеноплексом. Оба материала относятся к пенополистиролу, но различаются по техническим характеристикам.
Пенопласт состоит из множества изолированных друг от друга пузырьков. Соотношение полистирола и воздуха в утеплителе - 2 к 98. Размер пузырьков - от 5 до 15 мм.
Пенопласт чаще всего используют в утеплении пола на балконе по причине низкой стоимости. Так же нужно отметить и другие его положительные характеристики:
- Низкая теплопроводность - 0,028-0,034 Вт/м*К;
- Небольшое водопоглощение - 4%;
- Невысокая паропроницаемость - 0,23 Мг/(м*ч*Па);
- Плотность - 15-35 кг/м 3 ;
- Прочность на сжатие - не менее 5-20 кПа;
- Срок эксплуатации - до 15 лет.
Технические характеристики пеноплекса привлекательнее, чем у пенопласта:
- Теплопроводность ниже - не выше 0,028;
- Водопоглощение - не выше 0,4%;
- Паропроницаемость - 0,015;
- Плотность - 27-47;
- Прочность на сжатие - 50 кПа;
- Диапазон температур - -50+75°С;
Важно! Если балкон находится на южной стороне, перестрахуйтесь и проведите утепление балкона минеральной ватой. Диапазон рабочих температур пенополистиролов невелик.
Минеральная вата для утепления пола балкона
Разновидностей этого утеплителя несколько. Это каменная вата, шлаковата и стекловата, произведённая из кварца. Технические характеристики материала разноплановы. Минеральная вата не горит. У базальтовой разновидности верхний порог рабочих температур - 1000°С. При этом она будет лишь плавиться.
Базальтовая вата бывает разной плотности. Чем выше этот показатель, тем сильнее материал проводит тепло. Формы выпуска - рулоны, маты, плиты, а также фольгированная разновидность.
Характеристики базальтовой ваты:
- Теплопроводность - 0,034-0,043;
- Водопоглощение - 1-2%;
- Паропроницаемость - 0,3;
- Плотность - 10-159;
- Прочность на сжатие - до 80 кПа;
- Диапазон рабочих температур - 200-1000;
- Срок эксплуатации - до 50 лет.
Фольгированные утеплители для теплоизоляции пола на балконе
Существует несколько разновидностей таких материалов - на основе пенополистирола, пенополиэтилена и минеральной ваты. Толщина таких утеплителей меньше, чем их нефольгированных аналогов. Работают они по двойному принципу:
- Собственно утеплитель не впускает холод в помещение.
- Фольгированный слой отталкивает тепло обратно в помещение, работая по принципу термоса.
Важно! Выбирайте материалы для утепления пола на балконе от проверенных производителей. Не покупайте на рынках, где могут нарушаться условия хранения.
Технология теплоизоляции пола на балконе пенополистиролом
Несмотря на горючесть, пенопласт и пеноплекс остаются приоритетными материалами. Технология их укладки на пол одинакова и имеет некоторые тонкости. При жёстком монтаже приобретайте только полиуретановые составы или сухие смеси на основе цемента. Если в клей входят органические вещества, пенополистирол растворится. Чтобы минимизировать мостики холода, уложите утеплитель в два слоя, а швы загерметизируйте - металлизированным скотчем или силиконовым герметиком. Оптимальное сочетание: пенополистирол + фольгированный пенополиэтилен. Поверх такого «пирога» часто укладывают электрический тёплый пол.
Инструменты и материалы для теплоизоляции пола на балконе
Для работы потребуется теплоизоляционный материал (пенопласт или пеноплекс), фольгированный утеплитель (пенофол, фольгоизолон), клей (если предполагается жёсткий монтаж), деревянный брус для создания основы под будущий пол и комплект инструментов, дополнительных материалов и полезных предметов:
- Веник для очистки балконной плиты от мусора и пыли.
- Пылесос для окончательного обеспыливания поверхности.
- Саморезы, дрель-шуруповёрт.
- Строительный уровень - балконную плиту нужно проверить на ровность. Если отклонения большие, придётся делать выравнивание.
- Сухая смесь для самовыравнивающейся цементной стяжки, если пол на балконе неровный.
- Мелкозубая ножовка для раскроя пенополистирола.
- Шпатели - широкий и зубчатый.
- Игольчатый валик для разравнивания цементной стяжки и для прокатки плит утеплителя.
Подготовительные работы перед утеплением пола
Данный этап включает в себя уборку мусора и пыли, проверку уровнем горизонтальности основания и заливку бетонной стяжки, если это требуется:
- Освободите балкон от посторонних предметов, уберите мусор и пыль.
- Проверьте основание на ровность. Явные бугры сбейте, впадинки зацементируйте строительным раствором. Если наблюдается большой перепад по высоте, лучше залить тонкую цементную стяжку. Для этого установите границы будущего пола по периметру балконной плиты - уложите на цементный раствор бордюр в один кирпич (используйте пустотелые кирпичи, разместите их ложковой стороной на основание).
- Подготовьте ёмкость для воды и пакет с сухой стяжкой. Высыпьте смесь в воду и размешайте при помощи миксерной насадки, надетой на дрель. Дайте постоять 5 минут и ещё раз перемешайте.
- Вылейте смесь на подготовленное основание и разровняйте игольчатым валиком, чтобы не было пузырей. Толщина стяжки - заподлицо с бордюром.
- Дайте смеси застыть и набрать рабочую прочность.
Плавающая укладка пенополистирола на пол
Такой монтаж пенополистирола намного проще, а сам процесс чище, так как не требуется работа с клеевыми смесями.
Порядок работ при плавающей укладке:
- По периметру балкона уложите брус с сечением 15 х 15 см. Перед укладкой обработайте дерево любым составом, защищающим от гниения (антисептиком) и высушите.
- Уложите на пол гидроизоляционную плёнку. Подойдёт плотный полиэтилен. Это особенно важно, если проводится утепление пола на балконе пенопластом. Для пеноплекса гидроизоляция не нужна, так как водопоглощение у него минимальное.
- Закрепите плёнку к брусу строительным степлером. Гидроизоляция должна полностью закрывать дерево.
- Уложите первый слой утеплителя. Листы размещайте по типу кирпичной перевязки, вертикальные швы не должны совпадать.
- Уложите второй слой утеплителя. Над каждым швом должна находиться целая плита пенопласта/пеноплекса.
- Проклейте швы металлизированным скотчем.
- Закройте материал фольгированным утеплителем - пенофолом, фольгоизолоном. Стыки заизолируйте строительным скотчем.
- Уложите финишное покрытие. Расстояние между фольгой и чистовым полом должно быть не менее 3 см.
Клеевой монтаж пенополистирола на пол
Порядок работ при жёсткой укладке несколько иной. Потребуется приготовить клей для пенопласта/пеноплекса на цементной основе в соответствие с инструкцией. Можно использовать полиуретановый, но обойдётся это значительно дороже.
Порядок работ при клеевой укладке:
- Установите основу для будущего пола (каркас из деревянного бруса 15 х 15 см по периметру балкона).
- Прокатайте плиты пенопласта/пеноплекса игольчатым валиком.
- Затворите водой клеевую смесь.
- При помощи широкого шпателя нанесите клей на всю поверхность плиты, излишки снимите зубчатым.
- Уложите первую плиту в угол балкона и хорошо прижмите.
- Продолжите с остальным утеплителем, соблюдая принцип кирпичной перевязки.
- Для заделки швов между плитами и брусом используйте силиконовый герметик.
- Уложите сверху фольгированный утеплитель, стыки проклейте металлизированным скотчем.
- Сделайте чистовой пол из шпунтованной доски и вскройте его лаком. Утепление пола на балконе пеноплексом/пенопластом закончено.
Важно! Если балкон не отапливать, утепление вряд ли поможет достичь на нём комфортной температуры. Лучшим вариантом будет установка поверх такой теплоизоляции электрического тёплого пола. Но для этого потребуется помощь профессионалов.
Теплоизоляция пола на балконе минватой
Для такой теплоизоляции не требуется идеальная ровность основания, поэтому подготовительный этап сводится лишь к очистке балконной плиты от мусора и пыли. Также потребуется сделать выравнивание явных ямок и бугров. Дополнительно можно пропитать бетонное основание гидроизоляционной мастикой либо использовать классический вариант - плотный полиэтилен, что значительно дешевле.
Порядок утепления пола на балконе минеральной ватой:
- На подготовленное основание установите по периметру брус.
- Положите лаги. Шаг сделайте по ширине плит утеплителя. Материал должен входить между лагами плотно, с некоторым распором. Это поможет избежать мостиков холода.
- Уложите по лагам гидроизоляционную плёнку и закрепите её степлером.
- Вставьте утеплитель между лагами. Используйте рулонную разновидность базальтовой ваты, раскроенную точно по размерам (по ширине балкона).
- Уложите поверх пароизоляционную мембрану, закрепите её, стыки проклейте строительным скотчем. Можно заменить пароизоляционную мембрану тонким фольгированным утеплителем.
- Проклейте стыки фольгированного утеплителя металлизированным скотчем.
- Установите поверх обрешётку. Толщина бруска - не менее 3 см.
- Уложите финишное покрытие из шпутованной доски. Покройте чистовой пол лаком.
Важно! Используйте для утепления пола на балконе базальтовую вату. Она имеет наименьший коэффициент водопоглощения.
Смотрите видео о теплоизоляции пола на балконе:
Зная, как утеплить пол на балконе, можно легко превратить это помещение в уютный кабинет, зимний сад или небольшую оранжерею. Обязательно предварительно рассчитайте необходимую толщину утеплителя для вашего региона, проконсультируйтесь со специалистами по поводу дополнительной нагрузки на балконную плиту и её максимального значения.
В городской квартире каждый квадратный сантиметр на вес золота. Поэтому стремление человеческое во что бы то ни стало «облагородить» свое жилье, выжать максимум практичности из каждого его уголка вполне закономерно. Каждый логик и рационализатор, глядя на холодную лоджию, представляет там то детскую игровую зону, то рабочий кабинет. Так почему бы не реализовать мечту? Главный задача, которая предстанет перед новоиспеченным энтузиастом - необходимость произвести ряд теплоизоляционных мероприятий, дабы уют и комфорт наполнили необжитую доселе территорию. В данной статьи мы поговорим от том, как утеплить пол на балконе (лоджии).
Выбор оптимального утеплителя
Актуальными на сегодняшний день являются такие материалы для утепления:
Вариант #1 - пе фо нол
Это утеплитель последнего «поколения», произведенный из алюминиевой фольги и вспененного полиэтилена. Пенофол зарекомендовал себя не только как отменное средство для теплоизоляции, но и как достойный гидро и звукоизолянт. Промышленность предлагает потребителю односторонние и двухсторонние образцы.
Утепление пола на балконе пенофолом
Выпускается в рулонах, толщина - 3-5-10 мм. Важным преимуществом использования пенофола является экономия пространства, отведенного под утепление.
Для склейки кусков материала используют алюминиевый скотч.
Технология утепления пенофолом подразумевает его совместное использование с пеноплексом.
Вариант #2 - пенопласт
Данный утеплитель «укоренился» в строительной сфере довольно давно. Он используется по сей день благодаря своей дешевизне. Выпускается в листах толщиной 2-10 см. Прекрасно подходит для утепления балконного пола. Куски пенопласта размещаются между лагами пола, обнаруживающиеся щели запениваются, настилается финишное покрытие.
Утепление пола на лоджии пенопластом
Вариант #3 - пеноплекс (вспененный пенополистирол)
Экструдированный пенополистирол обладает «эталонными» теплоизоляционными свойствами. Среди прочих его преимуществ - низкая паропроницаемость, абсолютная химическая инертность, легкость, удобство в работе. Дороже прочих утеплителей. Выпускается в листах 2-3-5 см толщиной.
Вариант #4 - минеральная вата
Пористый материал, напоминающий классическую вату. Получают минеральную вату из волокна (базальтового, стекловолокна), прошедшего путь расплава, вытягивания, охлаждения, дробления. Она не боится влаги, хорошо сохраняет тепло.
Утепление пола на балконе минеральной ватой
Из недостатков стоит выделить неудобство работы с нею - материал колется. Выпускается минеральная вата в рулонах и в листах. В отличии от других утеплителей, способна проникнуть в любую щель. Это весомый плюс.
Что нужно сделать до начала работ?
Не секрет, что балконная плита подвержена атмосферным воздействиям, имеет регулярный «контакт» с осадками. В «пожилом» доме она может придти в абсолютную негодность - речь тогда уже пойдет совсем не об утеплении, а, скорее, о капитальном ремонте или даже сносе конструкции. Хотя, стоит отметить, особо запущенные случаи видны сразу. Все сомнения на счет прочности и надежности плиты лучше всего развеять в диалоге с управляющей компанией. Информация о максимальной допустимой нагрузке также будет не лишней.
Если балкону снос не грозит и его состояние более, чем удовлетворительно, то можно, вооружившись уровнем и линейкой, отправляться на выяснение кривизны плиты и желаемого уровня подъема пола. Все желаемые величины следует соотносить с реальными возможностями.
Делать уровень пола балкона или лоджии выше, чем в комнате неразумно - и это очевидно. Он должен быть либо вровень с ним, либо немного ниже.
Важно! Опасно выливать на балконе «тонну» стяжки для поднятия уровня.
Следующим важным шагом должно стать общее утепление балкона. Ведь холод идет не лишь от пола - голые стены и крыша также делают свое дело. Если не провести их теплоизоляцию, то толку «упражнений» с полом будет мало.
Помните вывод центрального отопления на лоджии (балконы) запрещен.
Не стоит утеплять пол керамзитом - теплоизоляционные свойства материала явно не «дотягивают» до пенопласта; толщина пола, утепленного с его помощью, будет довольно большой.
Работать с полом следует после завершения установки изолянта на стены.
Как утеплить пол на лоджии - описание процесса
Произвести утепление пола на лоджии или балконе не так уж сложно. Сложно тем, кто не стремится вникнуть. Вам потребуются такие расходные материалы и инструмент: дрель с насадкой; перфоратор; электролобзик; баллон монтажной пены; строительный нож; карандаш; саморезы; рулетка; брусья; пенополистирол; рулон пенофола; ДСП/фанера.
Для начала следует хорошенько очистить поверхность пола. Можно просто подмести, но лучше пропылесосить. Тонкий утеплитель (толщиной 5 мм) следует уложить по всей поверхности пола, при необходимости подрезая ножом. Старайтесь использовать цельные куски, дабы избежать большого количества стыков. После укладки данного, первого, слоя необходимо пропенить весь балкон по периметру, не пропуская швы и стыки. Таким же образом следует уложить второй слой.
Схема уже утепленного пола
Далее нужно измерить ширину лоджии, и с помощью электролобзика распилить брусья. Расстояние между поперечными брусьями должно составлять около 50 см. Первый и последний можно устанавливать с 5-10 см отступом от стены. После предварительной «примерки», брусья необходимо зафиксировать. Каждый из них крепится на 4 самореза, причем крайние должны размещаться с отступом 7-10 см от конца бруса. На данном этапе фиксация осуществляется без выравнивания по уровню.
Теперь следует приступить заполнению проемов между брусьями полистиролом (30-50 мм). Толщину материала определяют параметры бруса. В идеале, утеплитель должен стать с ним вровень. Старайтесь, чтобы полистирол как можно плотнее входил в проемы - чем меньше щелей, тем лучше. Если они все же «прорисовываются», возьмите пену и пройдитесь нею по всему полу, заполняя пустоты.
Отрежьте пенофол нужного размера (длина балкона + 40 см), уложите его на пол фольгой вверх - так, чтоб он заходил на противоположные боковые стены на 20 см. Если в силу конструкционных особенностей балкона или лоджии, определенная область пола осталась непокрытой, следует уложить на нее соответствующего размера кусок внахлест.
На данном этапе теплоизоляционные работы оканчиваются - стартует стадия выравнивания пола при помощи продольных брусьев и установка фанеры либо ДСП.
Теплый пол как альтернатива
Плиты изоляции (стиродур) толщиной 20-40 мм следует приклеить на бетонное основание специальным клеем. Перед укладкой теплого пола, утеплитель нужно покрыть тонком слоем этого же клея либо положить на него сварную сетку из металла. Определиться с выбором нагревательной секции поможет информация об удельной мощности системы. Для балконов это, в основном, 150 Вт/м.кв.
Рассмотрим пример. Если теплопотери лоджии малы, а желаемая температура - 18 градусов, то мощности 150 Вт/м.кв будет вполне достаточно. Шаг укладки теплого пола будет составлять около 12 см. Можно использовать и тонкий теплый пол: он позволит избежать поднятия уровня пола и отличается простотой монтажа.
Как правило, монтаж теплого пола осуществляется при помощи ленты (монтажной). Она позволяет обеспечить постоянный шаг кабеля. Исключение - тонкий теплый пол. Маты для него - с самоклеющимся основанием, что значительно упрощает монтаж
Добиться же температуры, превышающей 20 градусов можно в случае достижения удельной мощностью отметки 180 Вт/м.кв. Шаг укладки должен составлять 10 см. Если теплопотери балкона довольно велики, достичь комфортных температур поможет укладка кабеля с шагом 7 см.
Лента раскладывается поверх покрытой тонким слоем клея изоляции, крепится саморезами. Расстояние между рядами ленты не должно превышать полуметра. Теплый пол монтируется в соответствии с инструкцией и рекомендациями производителя. Между ветками укладывается термодатчик, заключенный в гофру. К терморегулятору подводится конец нагревательной секции, а также провод от термодатчика. Желательно, чтобы монтаж теплорегулятора осуществлялся опытным специалистом.
Поверх кабеля следует залить стяжку (около 5 см). Тонкий теплый пол не требует выполнения данной «манипуляции»: он может укладываться непосредственно, к примеру, в слой плиточного клея. Работу кабеля можно «активировать» лишь после окончательного затвердевания стяжки (эти сроки должны быть указаны в описании к раствору).
Крайне желательно, чтобы в инструкции к материалам, которые вы в последствии планируете использовать (плиточный клей, линолеум) значилось, что оные подходят для эксплуатации в «режиме» теплого пола.
Видео-пример проведения работ
В данном видеоролике демонстрируется еще один из способов утепления балконного пола. Из него вы сможете почерпнуть массу любопытных знаний - специалист, проводящий мастер-класс безоговорочно опровергает некоторые общепринятые рекомендации по утеплению пола на лоджии.
Универсального способа утеплить пол, подходящего всем и каждому не существует. Выбирайте оптимальный вариант, исходя из своих финансовых возможностей, конструкционных особенностей балконного пространства и, наконец, конечного его предназначения.
Качественно обустроенный балкон заметно увеличивает полезное пространство, которого так не хватает в городских квартирах. Основным условием для такого обустройства является грамотная теплоизоляция, которую можно выполнить своими силами. Самый трудоемкий этап – утепление пола на балконе, поэтому и времени он занимает больше. Начинать работу нужно с изучения характеристик популярных утеплителей и способов их укладки.
Особенности теплоизоляции балкона
Поскольку балкон выступает наружу, плиты перекрытия подвергаются постоянному воздействию окружающей среды. Они промерзают, нагреваются солнцем, тянут влагу из воздуха и от этого все больше разрушаются. Если при утеплении пол застелить тяжелым материалом, а сверху залить толстый слой бетонной стяжки, перекрытия могут не выдержать и обрушиться. Способствует обрушению и неправильная подготовка основания, например, если повредить армирующий каркас в самой плите.
Чтобы избежать таких осложнений, перед началом работ следует очень тщательно проверить состояние перекрытий балкона, целостность всех его конструкций,
Причем учитывать нужно не только вес , стяжки и финишного покрытия, но и вес парапета, стеклопакетов, отделки стен и потолка, а также мебели, которой будет обставлен балкон. Согласно нормативам, допустимая нагрузка на балконные перекрытия составляет 200 кг/м2, при условии, что состояние плит удовлетворительн ое.
Какой утеплитель лучше
Чаще всего балконы утепляют минеральной ватой, пеноплексом, пенофолом и пенопластом – легкими и удобными в работе материалами.
Минеральная вата отлично удерживает тепло, не пропускает уличный шум, не горит и не выделяет вредных паров, ее не повреждают
Слой ваты толщиной 4 см по теплоизоляционны м свойствам соответствует кирпичной кладке толщиной 60 см. Выпускается она в рулонах и плитах, укладывается легко, служит долго. Но при этом минеральная вата является очень гигроскопичным материалом, и после намокания полностью теряет способность удерживать тепло. К тому же, пористая структура способствует развитию микроорганизмов, что негативно сказывается прочности конструкции и микроклимате балкона. Избежать этого поможет качественная гидроизоляция перекрытий и самого утеплителя.
Пеноплекс и пенопласт имеют схожие свойства. Они выпускаются в плитах различной толщины и плотности, монтаж не требует особых усилий, а служит такая теплоизоляция годами. Благодаря наличию антипиренов в составе, эти материалы не горят, что тоже является большим плюсом. Отличие пеноплекса от пенопласта в более плотной структуре, повышенных теплоизоляционны х свойствах и химической инертности, поэтому он гораздо дороже.
Пенофолом называют вспененный полиэтилен, покрытый с одной или обеих сторон алюминиевой фольгой. Он выпускается в рулонах толщиной от 3 до 10 мм, на стыках соединяется алюминиевым скотчем. Материал отлично заглушает звуки и совсем не пропускает влагу, но имеет не самые высокие термоизоляционны е свойства. Для большей эффективности, его укладка производится вместе с другим утеплителем, например, пенополистирольн ыми плитами.
Цены на теплоизоляционные материалы
Теплоизоляционные материалы
Подготовка к работе
Подготовительный этап является очень ответственным, ведь от этого во многом зависит качество утепления пола. Щели в перекрытиях, плесень в углах, большие неровности на бетонном основании снизят эффективность теплоизоляции в разы, деньги и время будут потрачены впустую. Поэтому следует хорошо потрудиться и на совесть.
Шаг 1. Демонтаж покрытия
Доски, линолеум или другое покрытие снимают и выносят. Если пол выложен плиткой и не имеет дефектов и сколов, его просто очищают от пыли и мусора. Потрескавшуюся и отслоившуюся бетонную стяжку нужно сбить до самой плиты перекрытия, трещины по периметру пола расшить и очистить от мусора.
Шаг 2. Ремонтные работы
Удалив старые полы, следует внимательно осмотреть плиты перекрытия и оценить их состояние. Также нужно проверить прочность и целостность парапета, стыки балкона со стеной дома. При необходимости конструкции укрепляют, заделывают стыки раствором или задувают пеной. Отдельные дефекты в плитах перекрытия устраняют с помощью строительных смесей, если же поверхность основания слишком неровная, лучше слоем 3-4 см. Когда пол упрочнится, проводят утепление потолка, стен и окон, но без финишной отделки.
Шаг 3. Гидроизоляция пола
Сухое и чистое основание покрывают грунтовкой и снова просушивают, а затем укладывают гидроизоляционну ю мембрану или обычную полиэтиленовую пленку. Края пленки обязательно заводят на 10 см на стены и фиксируют степлером; смежные куски пленки настилают внахлест, а швы проклеивают скотчем. Можно использовать обмазочную гидроизоляцию: очищенную от пыли стяжку обрабатывают жидкой мастикой на основе битума, просушивают, наносят еще один слой. После высыхания мастики пол окрашивают специальной полимерной смесью.
Порядок утепления пола
Для работы потребуется:
- электролобзик;
- дрель с насадками;
- монтажная пена;
- теплоизоляционны й материал;
- монтажная пена;
- строительный нож;
- карандаш, рулетка;
- фанера;
- грунтовка для дерева;
- брусья 50х50 мм;
- саморезы.
Шаг 1. Укладка первого слоя
Берут листы утеплителя, (пенофол или листовой пенополистирол) подгоняют по размеру и укладывают на гидроизоляционну ю пленку. Нужно следить за тем, чтобы по углам и на стыках не оставалось зазоров – сквозь них будет проникать холод. Швы между плитами не должны совпадать, для этого каждый лист смещают в сторону.
Шаг 2. Установка лаг
Обработанные обрезают по ширине пола и устанавливают на утеплитель. Крайние брусья должны располагаться у самых стен, промежуточные – через каждые 50-60 см. После этого на лаги кладут уровень и проверяют горизонталь. Все брусья выставляют по уровню, после чего закрепляют их саморезами минимум в 4 местах. Крайние саморезы вкручивают на расстоянии 7 см от торцов брусьев.
Шаг 3. Укладка второго слоя утеплителя
Теперь между брусьями необходимо плотно уложить второй слой материала. Утеплитель обрезают по размеру ячеек и поочередно вставляют между лагами, стараясь не делать зазоров. Теплоизоляционны й слой не должен возвышаться над брусьями, это помешает укладке финишного покрытия. Образовавшиеся щели задувают монтажной пеной.
Шаг 4. Чистовая отделка
Если для утепления используется минеральная вата, потребуется еще один слой гидроизоляции, который защитит утеплитель от конденсата из помещения. Для пенопласта и пенополистирола такая защита не нужна. Сверху на лаги набивают фанеру, заранее прогрунтованную и просушенную, или доски толщиной 30 мм. Можно также закрыть утеплитель полусухой или сухой стяжкой, но это увеличит нагрузку на перекрытия. Фанеру и доски можно застелить линолеумом, уложить на них или сделать простой дощатый пол.
Утепление пенофолом и пенополистиролом
При комбинированном утеплении порядок работ слегка отличается:
На этом заканчивается и начинается монтаж чистового пола. Если все сделать по правилам, помещение балкона останется сухим и теплым даже в сильный мороз. А вот появление конденсата будет свидетельствоват ь о неправильно подобранной толщине утеплителя или некачественно выполненной гидроизоляции.
Видео — как утеплить пол на балконе
А на балконе и в холодное время года можно будет выращивать растения и отдыхать, любуясь пейзажем за окном. Огромное значение имеет, прежде всего, утепление пола на балконе и лоджии. Какие материалы используются для этого, и какие оптимально подойдут в каждом конкретном случае?
Перед началом работ по утеплению пола стоит убедиться в прочности балкона или лоджии. Конструкция должна выдержать слой утеплителя, а если в этом есть сомнения, то лучше начать работы с замены бетонных плит. Не всегда более толстый слой утеплителя лучше – пол не должен быть выше, чем в соседнем помещении. Теперь рассмотрим самые популярные варранты утеплителей.
№1. Пенопласт
Каменная вата выпускается в плитах и рулонах, но может быть еще и в гранулированном виде и специальной установкой направляться на утепляемую поверхность, чтобы заполнять все щели. В какой бы форме ни была бы минеральная вата, ее основными преимуществами становятся:
- хорошие теплоизоляционные свойства. Коэффициент теплопроводности находится примерно на одном уровне с пенопластом, поэтому материал станет отличной защитой и не выпустит ценное тепло;
- способность пропускать воздух – микроклимат балкона будет в полном порядке;
- негорючесть;
- шумоизоляционные свойства;
- устойчивость к механическим повреждениям;
- каменную вату не трогают грызуны;
- долговечность;
- доступная цена.
Совокупность всех этих преимуществ и объясняют широкое распространение материала. Стоит отметить, что стеклянная вата и шлаковата обойдутся дешевле, но они более хрупкие, а все работы нужно будет проводить в средствах защиты.
№3. Керамзит
Для утепления пола на балконе и лоджии нередко используют . Этот материал производят из глины, которую обжигают при высоких температурах. В итоге получаются гранулы овальной формы с пористой структурой. Материал способен сделать даже самый холодный пол теплым и уютным, а это именно то, что необходимо. При работе с материалом важно учитывать ряд нюансов. Так как керамзит пористый, он способен впитывать влагу , поэтому слой гидроизоляции должен быть прочным и надежным. Материал очень хрупкий , работать с ним нужно крайне осторожно. Технология утепления керамзитом не позволяет делать слой утепления менее 15 см , что нужно учитывать, чтобы не получить слишком высокий пол.
Несмотря на все нюансы работы с керамзитом, этот утеплитель отличается массой преимуществ:
- небольшой вес;
- низкая цена;
- отличные показатели тепло- и звукоизоляции;
- огнеупорность и морозоустойчивость;
- долговечность;
- экологичность.
№4. Пенофол
Пенофол – один из самых современных утеплителей, который сочетает в себе преимущества пенопласта и минеральной ваты, но при этом материал очень тонкий, поэтому оптимально подходит в тех случаях, когда на счету каждый сантиметр пространства. Пенофол состоит из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги, а его действие напоминает обычный термос. Материал не задерживает теплоту помещения, а отражает ее. Выпускается пенофол в рулонах толщиной 3-10 мм.
Основные преимущества материала:
Отзывы специалистов говорят о том, что пенофол является одним из самых лучших и надежных утеплителей на данный момент . Но некоторые недостатки присущи и ему. Так, материал достаточно мягкий, а при его монтаже лучше не использовать гвозди, чтобы не нарушить целостность и основные свойства материала. Несмотря на отличные свойства пенофола, сегодня его обычно используют не как самостоятельный утеплитель, а в комплекте с другими материалами.
№5. Пеностекло
Для лоджий и балконов количество возможных утеплителей сильно сокращается ввиду специфических условий. Отказаться приходится, например, от , а может быть использовано. По своему составу материал является обычным силикатным стеклом, но вот способ производства позволяет добавлять уникальные свойства. Стеклянные отходы измельчаются в порошок, плавятся, и за счет воздействия газообразователя в виде кокса или угля масса увеличивается в десятки раз и приобретает пористую структуру. Мало того, что такой материал намного легче стекла, так он обладает и массой других преимуществ :
Ввиду своей высокой стоимости пеностекло не так часто используется для утепления жилых зданий и, тем более, лоджий и балконов. По совокупности эксплуатационных качеств же это идеальный утеплитель.
Наверное, не самый разумный вариант – имея балкон в своей квартире, превратить его только лишь в открытую площадку для просушивания белья, в курилку, а то и вовсе в некое подобие «сарая», где собирается и наслаивается годами всякий ненужный хлам, с которым почему-то сложно расстаться. В условиях тесных квартир городских многоэтажек это – непозволительная роскошь. Стоит приложить определённые усилия и старания, затратить некоторую сумму – и балкон может стать очень аккуратным и вполне функциональным помещением. Причем, при определенном подходе к его обустройству, он будет в равной степени полноценно служить в любое время года.
Наверное, излишне будет говорить, что обязательным условием превращения балкона в дополнительную полезную площадь будет не только, да и не столько его отделка – совершенно бессмысленно заниматься эти вопросом, если не проведено качественное утепление. Здесь важен комплексный подход – от установки остекления, способного противостоять проникновению холода, до термоизоляции всех поверхностей – потолка, пола и стен. Строительные бригады охотно берутся выполнять такие работы – опыт подобных переделок балкона наработан уже большой, со необходимыми материалами тоже проблем не возникает. Но вот стоит ли платить лишнее, если определенные операции вполне возможно выполнить и собственными силами? Поверьте, ничего особо сложного здесь нет, и если соблюдать технологичности рекомендации, то все должно получиться. Термоизоляции стен и потолка будет посвящена отдельная публикация, а эта статья расскажет о том, как можно провести утепление пола на балконе своими руками.
Чем утепляют полы балконов?
Прежде чем переходить к практическому воплощению задуманного утепления пола на балконе, следует сразу определиться с типом термоизоляции – от этого будет во многом зависеть и технология проведения работ, и перечень необходимых дополнительных материалов и комплектующих.
Итак, для утепления пола на балконе или лоджии могут применяться следующие материалы:
Утеплители на основе вспененного полиэтилена
Рулонные материалы, изготовленные на базе вспененного полиэтилена имеют небольшую толщину, в пределах нескольких миллиметров, и самостоятельно их в условиях балкона применяют нечасто – обычно они входят в комплекс утеплительных слоёв совместно с другими термоизоляционными материалами. Впрочем, для южных широт, возможно, и такого утепления бывает иногда достаточно.
Лучше всего приобретать фольгированный материал – по типу широко известного пенофола. При правильной укладке (фольгированной стороной вверх) поверхность обеспечивает дополнительное отражение тепла в сторону помещения, то есть тем самым будет достигаться немалая экономия энергии. Кроме того, фольгированный слой сам по себе является отменным гидро- и пароизоляционным барьером.
Пенофол выпускается в диапазоне толщин от 2 до 10 мм. Различают три основных типа материала:
- Пенофол «А» - фольгированное покрытие нанесено с одной стороны.
- Пенофол «Б» - двустороннее отражающее покрытие.
- Пенофол «С» - с одной стороны фольгированное покрытие, а с другой – слой клея, закрытый защитной подложкой. Такой материал, хотя и дороже типа «А», намного удобнее в работе.
Полотна пенофола можно, в зависимости от толщины материала и от конкретных условий, укладывать встык или внахлест. Стыки, для полной герметизации и исключения тепловых потерь, проклеиваются фольгированным скотчем – так создаётся единая отражающая утепленная поверхность.
Основные характеристики пенофола приведены в таблице:
| Наименование параметров | Тип "А" | Тип "B" | Тип "С" |
|---|---|---|---|
| от - 60 до +100 | |||
| Коэффициент отражения поверхностью тепловой энергии, % | 95 - 97 | ||
| Коэффициент теплопроводности, в сухом состоянии при средней температуре рабочей 20° С, не более (Вт/м ×°С) | 0,037 - 0,049 | 0,038 - 0,051 | 0,038 - 0,051 |
| Водопоглощение по объему, %, не более | 0.7 | 0.6 | 0.35 |
| Паропроницаемость, мг/(м × ч×Па),не более | 0.001 | ||
| Предел прочности на сжатие, МПа | 0.035 | ||
Если планируется не только утепление, но и организация подогрева поверхности пола, то для некоторых систем «теплых полов» отражающая термоизоляционная подложка является обязательным элементом общей конструкции.
Цены на пенофол
Пенополистирол
Плиты пенополистирола входят в число лидеров по популярности среди всех утеплительных материалов. Это объясняется высокими теплоизолирующими характеристиками наряду с очень небольшой массой и удобством в работе. Кроме того, обычный пенопласт отличается широкой доступностью, как с точки зрения бездефицитности – его выпускают повсеместно, так и с позиций невысокой стоимости.
Есть и ряд претензий к материалу, в части не совсем высокой прочности, и, главное, определённой небезопасности. Так, низкокачественный пенопласт может выделять вредные для здоровья человека испарения, и его никак нельзя причислить к разряду негорючих материалов.
Кроме того, у этого утеплителя практически нулевая паропроницаемость. Но, впрочем, для полов на балконе это фактор не будет являться определяющим.
Если планируется использование пенополистирола в качестве основного утеплителя балкона, то все же лучше не поскупиться и приобрести его экструдированную разновидность — ЭППС. Этот материал буквально по всем параметрам (если не брать в расчет стоимость), превосходит обычный пенопласт, в том числе и по обеспечению безопасности его использования в квартирах.
Сравнительные характеристики пенопласта и экструдированного пенополистирола приведены в таблице:
| Наименование параметров | Пенопласт (ПСБ) | Экструдированный пенополистирол (ЭППС) |
|---|---|---|
 |  |
|
| Теплопроводность (Вт/м ×° С) | 0,036 ÷ 0,050 | 0,028 ÷ 0,034 |
| Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | - | 0.018 |
| Водопоглощение за 24 часа, в % от общего объема | 0.4 | 0.2 |
| Предел прочности при статистическом изгибе МПа (кг/см²) | 0,07 ÷ 0,20 | 0,4 ÷ 1 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее МПа (кгс/см²) | 0,05 ÷ 0,2 | 0,25 ÷ 0,5 |
| Плотность (кг/м³) | 15 ÷ 35 | 28 ÷ 45 |
| Диапазон рабочих температур, °С | От -50 до +75 | От -50 до +90 |
Утепление пенополистиролом вполне может выполняться в комплексе с другими термоизоляционными материалами.
Цены на пенополистирол
пенополистирол
Этот материал применяется для утепления практически всех без исключения элементов здания – важно только правильно подобрать его марку. Об особенностях пенополистирола подробно рассказывается в статье, полностью посвящённой его экструзионной разновидности – .
Минеральная вата
Если разобраться, то качественная минеральная вата, скорее всего, будет признана самым оптимальным вариантом для утепления балкона. У этого термоизолятора – масса достоинств, так как минвата обладает крайне низкой теплопроводностью, невысокой плотностью и массой, но достаточно хорошо «держит форму» и имеет определенную упругость, позволяющую заполнять утепляемые пространства практически без зазоров. С ватой очень удобно работать, но только при условии, что материал качественный, а со стороны мастера соблюдаются определённые меры предосторожности.
Про то, что вата должно быть качественной, было упомянуто совсем не зря. Есть у этого материала и свои недостатки, которые предопределены его волокнистой структурой. Во-первых, тонкие волокна могут ломаться, имея при этом острые края, способные повредить кожу или вызвать стойкие раздражения слизистых оболочек. А во-вторых, для формирования блоков из минеральных волокон используются синтетические связующие, содержащие формальдегид. Некачественный материал может «грешить» высоким содержанием этого чрезвычайно опасного для здоровья человека компонента.
Существует три вида минеральной ваты, различающихся по исходному сырью для расплава и формирования волокон.
- Вата на основе доменных шлаков вообще не должна приниматься в расчет, коль речь идет об утеплении в жилых помещениях.
- Стекловата в экологическом плане – намного чище, но отличается ломкостью волокон, то есть работать с ней необходимо с особыми мерами предосторожности, а утеплительный «пирог» должен исключать проникновение в воздух помещения микрочастиц утеплителя. Стекловату нередко выбирают из соображений экономичности – она обычно существенно дешевле базальтовой.
- Самой «благополучной» во всех отношениях является так называемая каменная вата, которую получают из расплавов базальтовых пород.
Сравнительные характеристики минеральных ват приведены в таблице ниже:
| Наименование параметров | Шлаковата | Стекловата | Каменная вата |
|---|---|---|---|
 |  |  |
|
| Предельная температура применения, °С | до 250 | oт -60 до +450 | до 1000 |
| Средний диаметр волокна, мкм | от 4 до 12 | от 5 до 15 | от 4 до 12 |
| Гигроскопичность материала за 24 ч. (не более),% | 1,9 | 1,7 | 0,095 |
| Колкость | да | да | нет |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°С) | 0,46-0,48 | 0,038 -0,046 | 0,035-0,042 |
| Коэффициент звукопоглощения | от 0,75 до 0,82 | от 0,8 до 92 | от 0,75 до 95 |
| Наличие связующего, % | от 3 до 10 | от 2,5 до 8 | от 2,5 до 5 |
| Горючесть материала | НГ - негорючие | НГ - негорючие | НГ - негорючие |
| Теплоемкость, Дж/кг×°С | 1000 | 1050 | 1050 |
| Вибростойкость | нет | нет | умеренная |
| Упругость, % | не определена | не определена | 75 |
| Температура спекания, °С | 250-300 | 450-500 | 600 |
| Длина волокон, мм | 16 | 15-50 | 16 |
| Химическая устойчивость (потеря веса), % в воде | 7,8 | 6,2 | 4,5 |
| Химическая устойчивость (потеря веса), % в щелочной среде | 7 | 6 | 6,4 |
| Химическая устойчивость (потеря веса), % в кислотной среде | 68,7 | 38,9 | 24 |
Особенности минеральной ваты
Чтобы правильно провести термоизоляцию минеральной ватой, следует подробнее ознакомиться с ее характеристиками. Нужную информацию вы отыщете в статье нашего портала, посвященной . Полезной, наверняка, станет и информация об одном из популярных отечественных брендов минваты –
Керамзит
Не столь широко, как минвата или пенополистирол, но все же применяется для утепления балконного пола и керамзит. Его сопротивление теплопередаче уступает показателям перечисленных выше материалов, например, таким, как монтируемая , но зато у керамзита другие неоспоримые достоинства – экологическая чистота (для производства используется хорошо очищенное природное сырье) и абсолютная негорючесть. Материал относительно легкий, хотя, конечно, его плотность, даже просто насыпная, все же выше, чем у полимерных или волокнистых утеплителей. Это может несколько ограничить его применение на балконах, где разумнее минимально нагружать плиту.
Керамзит выпускается в различных фракциях. Гранулы самого крупного могут достигать до 40÷50 мм в длину, самого мелкого – 0.1÷ 5 мм. В зависимости от размеров гранул находится и технология утепления. Так, керамзит может использоваться для приготовления бетонного раствора выравнивающей стяжки с одновременной функцией утепления, для сухой засыпки между лагами пола, как показано на рисунке выше.
Основные свойства керамзита разных фракций приведены в таблице:
| Наименование характеристики | Размер фракции | ||
|---|---|---|---|
| 10-20 мм | 5-10 мм | 0-5 мм | |
 |  |  |
|
| Насыпная плотность, кг/м³ | 280-370 | 300-400 | 500-700 |
| Прочность при давлении, Н/мм² (МПа) | 1,0-1,8 | 1,2-2,0 | 3,0-4,0 |
| Морозоустойчивость 20 циклов, потеря массы гравия в % | 0,4-0,2 | 0,2-1,2 | Не регламентируется |
| Теплопроводность Вт/м×°С | 0,0912 | 0,0912 | 0,1099 |
| Водопоглощение, % от объема | 10 - 15 | 15 - 20 | до 25 |
Один из вариантов утепления пола керамзитом — технология «сухой стяжки»
В последнее время набирает популярность технология «сухой стяжки» - выравнивание и утепление пола мелкой керамзитовой засыпкой с последующей укладкой сверху нее гипсо-волоконных плит. Иногда применяют такой подход и на балконах, однако, в условиях традиционной тесноты этого помещения, подобное утепление качественно выполнить будет достаточно сложно, и это не выглядит оптимальным решением.
Цены на керамзит
керамзит
Подготовка к утеплению пола на балконе
Принципиально «классическую» схему утепления пола на балконе можно изобразить следующим образом:
Принципиальная схема «классического» утепления балкона
1 – железобетонное основание.
2 – гидроизоляция, предотвращающая капиллярное распространение влаги в слой утеплителя.
3 – лаги. Как правило, пол на балкон поднимают до уровня порога двери, ведущей в комнату, поэтому высота лаг может быть разной. Нередко используется их двухъярусное расположение, когда верхние лаги перпендикулярны нижним, опорным.
4 – слой утеплительного материала, выкладываемого между лаг.
5 – гидроизоляционная паропроницаемая диффузная мембрана, не препятствующая свободному выходу влаги из утеплителя. Может применяться при использовании в качестве термоизоляционного слоя минеральной ваты, а с пенополистиролом ее применение не имеет особого смысла. Часто этот слой выше утеплителя исполняют из рулонного пенофола, создавая тем самым дополнительное утепление и отражающий тепловую энергию «экран».
6 – дощатый настил пола или листовой материал (фанера, ОСП) для укладки финишного покрытия.
Нередко, если предполагается сделать из балкона комфортное помещение, используется еще и «активное утепление» – система электрического подогрева пола. В этих условиях удобнее всего, наверное, применить пленочные инфракрасные обогреватели. На схеме это не показано, но пример такого подхода будет приведён ниже.
Чтобы утепление получил качественным, а пол – надежным, необходимо проделать определенную подготовительную работу.
Ревизия пола и проведение мелкого ремонта
В статье уже упоминалось, что термоизоляция пола проводится в подавляющем числе случаев одновременно (параллельно) с утеплением всех поверхностей балкона, иначе работа попросту теряет смысл. То есть, можно «вынести за скобки» укрепление всей конструкции, возведение внешних стенок (если их не было), установку рам и т.п. Одним словом, сосредоточимся лишь на полу.
Очень удачно, если балкон был «ухоженный», то есть его пол находится в хорошем состоянии - поверхность ровная и целая, без дефектов. Нередко пол облицован кафелем, и если плитка лежит добротно, не «играет», то вполне можно оставить ее на месте, не прибегая к демонтажу.
Однако, бывают и менее «радужные» картины, когда бетонная основа имеет трещины, выбоины, сколы, а между ней и стенками есть щели. Все это необходимо устранить до перехода к следующим этапам работы.
Казалось бы – зачем, ведь все равно поверхность будет закрываться утеплителем? Тем не менее, это важно – нежелательно оставлять пазухи, в которых может скапливаться влага, так как они могут стать очагами эрозии или появления колоний микрофлоры – плесени или грибка.
- Если на поверхности есть небольшие выступы – их можно аккуратно сколоть до общего уровня.
- Трещины необходимо разделать на глубину до 10 мм и расширить, для более глубокого и плотного заполнения их ремонтным составом. Сделать это можно вручную, или применив шлифмашинку с кругом по камню.
- Места, подлежащие ремонту, тщательно очищаются от грязи и пыли. В щелях не должно оставаться мелких твёрдых фрагментов – их вычищают жёсткой щёткой и затем окончательно убирают пылесосом.
- После этого необходимо прогрунтовать аварийные участки составом глубокого проникновения.
- После высыхания грунтовки, все трещины и выбоины плотно заполняются ремонтным составом – специальными шпатлевками для бетона или даже просто цементно-песчаным раствором. Аналогично поступают и со щелями по периметру плиты. Широкие щели можно заполнить и герметиком, а в ряде случаев выгоднее даже бывает прибегнуть к использованию монтажной пены.
- После высыхания ремонтных «заплаток» их подчищают до общего уровня пола.
Гидроизоляция поверхности пола
Если, опять же, основание пола - добротные, а снизу расположен соседский утепленный балкон, то вопрос гидроизоляции поверхности остро стоять не будет – достаточно будет просто провести грунтование. Иное дело, когда снизу бетонный козырек балкона открыт «всем ветрам». Ни в коей степени нельзя исключать вероятность капиллярного проникновения влаги через железобетонную конструкцию. Ну а о вредности излишней влажности уже сказано выше, и кроме того, некоторые утеплители (минеральная вата, например) могут потерять свои термоизоляционные качества от насыщения водой.
Одним словом, чтобы обезопасить свой утеплительный «пирог» от переувлажнения, необходимо провести гидроизоляцию. Просто застелить поверхность полиэтиленовой пленкой – не выход. Да, утеплитель останется сухим, но в тонком просвете между пленкой и бетонной плитой влага начнет накапливаться, и рано или поздно даст о себе знать. Необходим более качественный подход.
Выполнить это можно несколькими способами:
- Покрыть поверхность слоем проникающего гидроизоляционного состава, тип «пенетрон» или «гидротэкс». Эти составы, попадая в поры и микротрещины бетона, полностью «запирают» их, блокируя распространение капиллярной влаги.
Проникающая гидроизоляция «Гидротэкс»
- Применить обмазочную гидроизоляцию. Ассортимент подобных составов на битумной или полимерной основе – достаточно широк, есть из чего выбрать. Применяются они в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией, в холодном или разогретом виде.
- Покрыть всю поверхность рулонной оклеечной гидроизоляцией, также на битумной или полимерной основе. При этом необходимо добиться плотного прилегания материала к основе, без оставления «карманов».
Вот теперь, после того как с гидроизоляцией будет закончено – можно переходить уже к работам по утеплению самого пола.
Цены на «Гидротэкс»
Гидротэкс
Утепление пола на балконе - варианты
Утеплительный слой, безусловно, займет определенную высоту, и финишный пол будет поднят над бетонной основой. Уже говорилось, что этот подъем обычно рассчитывают таким образом, чтобы пол на балкон получился вровень или чуть ниже порога двери из комнаты. Одновременно решают и вопрос выравнивания пола по горизонтали – балконные плиты нередко «грешат» перепадом высот – с понижением от стены к краю.
Установка лаг может проводиться по-разному. Самый простой способ, но, наверное, далеко не самый удобный и точный – с подкладыванием под бруски вставок или клиньев, с целью добиться нужного единого уровня.
В современном ассортименте строительных магазинов можно встретить немало удобных приспособлений – кронштейнов или регулируемых резьбовых стоек, позволяющих точно и надёжно установить лаги. Один из несложных вариантов и будет рассмотрен ниже – с использованием П-образных стоек.
Утепленный пол на П-образных стойках-кронштейнах
Это – один из самых несложных способов выставить пол идеально по горизонтали, так, чтобы под его поверхностью осталось достаточно места для укладки утеплительного материала.
Сама по себе стойка представляет собой металлическую деталь П-образного вида, которая поперечной полкой крепится к поверхности пола, а на двух боковых имеются отверстия для саморезов, которые будут удерживать брусья лаг в заданном положении.
Обычно в продаже встречаются подобные стоки с размером в высоту 167 мм, и рассчитанные на использование бруса с поперечным сечением 40 (ширина) на 70 (высота) мм. Впрочем, не исключено, что могут встречаться и другие размеры. Кроме того, можно встретить примеры такого вида работ, как по такому же принципу, но вместо подобных стоек мастера использовали стальные уголки, устанавливая их попарно, с обеих сторон бруса. Единственная разница – больше будет мороки с фиксацией креплений к основанию пола.
В рассматриваемом примере для утеплительного слоя применена базальтовая вата типа «Лайт» - небольшой плотности, порядка 35 кг/м³, толщиной в 100 мм. В задачу мастера входило предусмотреть надежную термоизоляцию в два слоя, с общим подъемом высоты поверхности пола с учетом толщины фанеры (15 мм) на 210 мм, чтобы выйти на уровень бетонной ступеньки порога.
Возможно, вас заинтересует информация о том, своими руками
Последовательность работ и особенности выполняемых операций показаны в следующей иллюстрированной таблице:
| Иллюстрация | |
|---|---|
 | Итак, для монтажа и тщательного выравнивания поверхности пола, помимо брусьев, требуется подготовить кронштейны-стойки. Их количество рассчитать несложно – шаг установки на продольной лаге – 500 мм, плюс по одной стойке на каждую поперечную перемычку. Раз речь идет о балконе, то есть узком помещении, нам потребуются всего три лаги – две вдоль стен, и одна по центру между ними. |
 | Каждая перемычка будут опираться на одну собственную П-образную стойку, а к лагам их удобно фиксировать с помощью обычных металлических уголков. Шаг установки перемычек может быть порядка 600 мм. Но при этом следует учитывать линии стыков фанерных листов – они должны прийтись именно на эти перемычки. Лучше всего заранее составить план в масштабе – так проще будет рассчитать места монтажа деталей каркаса пола и раскрой фанерных листов. |
 | Предполагается, что все подготовительные работы уже проведены. Тем не менее, перед началом работ следует провести тщательную уборку поверхности, убрать мелкий строительный мусор и пыль. |
 | В соответствии с составленным планом, проводится разметка поверхности пола. Вначале следует разметить линии для установки лаг, которые будут проходить вдоль стен. При этом принимаем во внимание то, что лаги никогда не крепятся вплотную к стене - между установленным брусом и поверхностью стены должен остаться просвет примерно в 50 мм. На стене с помощью водяного или лазерного уровня намечается и отбивается «нулевая линия» - по ней будут выравниваться все верхние торцы брусьев лаг и поперечин, чтобы получилась общая горизонтальная плоскость. |
 | Для удобства, линии разметки можно прочертить маркером прямо по поверхности бетонного основания – так будет легче ориентироваться при креплении стоек-кронштейнов. |
 | После того, как проведены линии краевых лаг, не составит никакого труда провести и центральную – точно посередине между ними. Сразу можно провести и линии монтажа поперечин – с установленным шагом и учетом стыковки листов настила. |
 | Ставятся риски в точках, где к полу будут крепиться кронштейны. Крайние на каждой лаге кронштейны должны быть расположены как можно ближе к перпендикулярным стенам – оставляется отступ порядка 50 ÷70 мм. Если балкон длинный, и брусья лаг придется стыковать, то в точке стыка также устанавливается стойка, независимо от шага – конец лаги не должен провисать. Стойки на перемычках устанавливаются ровно по центру. |
 | Кронштейн устанавливается по центру намеченного перекрестья, и через отверстия в его нижней полке маркером намечаются точки под дюбели. В намеченным местах в бетонном основании с помощью перфоратора сверлятся отверстия для установки дюбелей. |
 | Стойки-кронштейны поперечной своей полкой крепятся дюбелями к поверхности бетонного основания. Прежде чем накрепко затягивать крепление, обязательно проверяется ровность выставления кронштейнов строго по линии, не допуская их даже небольшого проворота вокруг оси – иначе установка бруса будет проблематичной. |
 | В итоге должен получиться вот такой ровный ряд стоек-кронштейнов. |
 | Весьма распространенная ошибка начинающих мастеров – лаги он крепят сами по себе, и лишь потом начинают заниматься вопросами утепления. В результате могут остаться не заполненные термоизоляцией полости, да и сами стойки без утеплителей внутри превращаются в мостики холода. Чтобы избежать этого, утеплительные работы лучше проводить параллельно. В нашем случае можно поступить таким образом: Из плит базальтовой ваты вырезаются полосы шириной примерно 150÷200 мм. В них намечаются (надрезаются ножом) прорези для вертикальных полок кронштейнов. Затем полосы утеплителя буквально надеваются на стойки. В результате получается сплошная утепленная полоса с торчащими из нее пластинами. |
 | Теперь можно заняться установкой первой лаги. Брус вставляется между полками кронштейнов. Для начала с одной стороны его верхний обрез выставляется по намеченной «нулевой линии», и лага временно закрепляется одним саморезом, без сильной затяжки. |
 | Затем работа продолжается на противоположной стороне бруса. На лагу устанавливается строительный уровень, и она выводиться точно в горизонтальное положение. Для контроля можно ориентироваться и на отметку «нулевого уровня» - все должно с точности совпасть. Когда нужный результат достигнут, лагу также фиксируют саморезом. Теперь с обоих концов бруса можно вкрутить и затянуть по два самореза. |
 | Для надежного крепления бруса его необходимо зафиксировать с обеих сторон кронштейна. Однако, крайние лаги будут находиться близко к стене, и ни отверткой, ни тем более шуруповертом туда не подлезешь. Значит, применяем другой технологический прием. В дрель вставляется сверло по металлу на 6,5 мм. Затем прямо через металлические пластины и установленный между ними брус сверлится сквозное отверстие. Таких отверстий нужно по два на каждую стойку, и лучше их расположить диагонально. Затем в эти отверстия вставляются болты М6 длиной 60 ÷ 70 мм, на каждый надевается шайба и наживляется гайка, а затем рожковым ключом на 10 несложно будет произвести затяжку. |
 | В итоге на каждой стойке вдоль стены лага получает надежнейшую фиксацию. Выглядеть этот узел крепления будет вот так. |
 | Аналогичным образом устанавливаются «анфилада» стоек, утеплительный пояс и сама лага и с другой стороны, вдоль противоположной стены. При этом обязательно контролируется взаимное расположение брусьев – их верхние грани должны также расположиться в одной горизонтальной плоскости. |
 | По намеченной центральной линии проводится установка ряда стоек и для серединной лаги – это хорошо показано на рисунке. |
 | Далее – все в той же последовательности: слой утепления и фиксация бруса. Но есть и существенная разница - намного меньше хлопот с установкой лаги по вертикали, так как плоскость уже задана крайними брусьями. Да и крепление здесь проводить значительно легче – винты не потребуются, так как с обеих сторон можно крепко затянуть лагу саморезами, не менее, чем по два с каждой стороны. |
 | Продольные лаги выставлены тремя линиями и зафиксированы. Прочности стоек достаточно, чтобы выдерживать вертикальную нагрузку. Но при приложении силы сбоку или под углом к вертикали видно, что определенная «степень свободы» все же сохраняется. И чтобы добиться полной стабильности каркаса необходимо связать лаги поперечинами. |
 | Кронштейн для каждой из перемычек устанавливается один, ровно по центру. Применяется все та же методика – установка стойки, затем утеплительный слой, который должен плотно состыковываться с уже проложенными продольными полосами минеральной ваты. |
 | Отрезанная от бруса перемычка нужной длины (чтобы точно, но без усилия входила между брусьями лаг) вставляется между полками кронштейна, но сразу с ним не крепится. Для начала необходимо выставить ее верхний край вровень с брусьями лаг и зафиксировать в таком положении металлическими уголками с применением саморезов. |
 | Ну а когда она точно наживлена, можно провести окончательное закрепление, в том числе и кронштейну. |
 | По сути, сборка каркаса полностью закончена. Можно переходить к полноценному утеплению. |
 | Между уже установленными полосами базальтовой ваты у нас остались довольно обширные «окошки». По их размерам из блоков вырезаются требуемые фрагменты, так, чтобы они встали вплотную, без малейших просветов. С минеральной ватой это исполнить совсем несложно. |
 | Затем укладывается второй слой – уже между лагами и поперечинами. При вырезании фрагментов их всегда делают на 10 ÷ 15 мм больше – так обеспечится плотность укладки утеплительного слоя, враспор между брусьями. |
 | Из листов фанеры вырезаются заготовки требуемой длины и ширины, примериваются по месту. Между краем фанеры и стеной обязательно оставляется зазор около 5 ÷ 8 мм. В процессе примерки следует сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться ряды саморезов – так, чтобы они пришлись по центру продольных и поперечных брусьев. |
 | Утепленную минеральной ватой поверхность, как уже говорилось, желательно застелить сверху слоем паропроницаемой диффузной мембраны. Затем сверху последовательно укладываются вырезанные и подогнанные фанерные заготовки, и фиксируются к брусьям каркаса саморезами. Саморезы вкручивают с таким усилием, чтобы их головки «утонули» в фанерной поверхности примерно на 1 мм. Между соседними крепежными элементами выдерживается шаг примерно 150 ÷ 200 мм. |
 | В итоге у нас получилось выверенное по горизонтали и очень устойчивое фанерное покрытие с качественным утеплением. Просветы между фанерой и поверхностью стен можно заполнить монтажной пеной, а после застывания – срезать выступившие излишки. Полученная фанерная поверхность станет отличной основой для практически любого типа финишного покрытия утепленного пола на балконе. |
Утепленный пол с инфракрасным подогревом
Теперь рассмотрим еще один интересный пример утепления пола на балконе. Исходные условия и стоящие задачи здесь несколько иные.
Обустройство пола ведется в комплексе с утеплением и отделкой всего балкона, с общей целью превратить его в полноценное комфортное помещение. Пол уже имеет достаточную гидроизоляцию. Мало того, он ранее выкладывался керамической плиткой, и основание выравнивалось в горизонтальной плоскости. То есть, проблемы выставления лаг по уровню в данном случае нет. Для утепления будет использоваться экструдированный пенополистирол – «пеноплэкс» толщиной 50 мм. Такой слой создаст надежную термоизоляцию против проникновения холода снизу, а кроме того – не допустит ненужных потерь энергии от «теплого пола» на абсолютно не нужный нагрев плиты перекрытия.
Кроме того, планируется использования инфракрасных пленочных обогревателей, а по технологии под ними должна использоваться утеплительная отражающая подложка. В нашем случае применен «пенофол» толщиной 3 мм.
Порядок работ – в иллюстрированной таблице:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | На исходных позициях – пол готов к работе, материалы в наличии. |
 | Начинается монтаж каркаса. Он будет двухъярусным – внизу на поверхность пола лягут поперечные опорные балки, а сверху них, перпендикулярно – лаги в три ряда, две вдоль стен и одна по центру. Пол не нуждается в выравнивании, но чтобы поверхность в итоге получилась ровная и стабильная, все детали каркаса должны изготавливаться из качественного бруса с точно выгнанными размерами в сечении – 50×50. |
 | Для начала нарезаются поперечные балки по ширине балкона от стены дома до внешней, минус примерно 100 мм, так, чтобы оставался просвет с каждой стороны порядка 50 мм. |
 | Нарезанные брусья раскладываются параллельно друг другу с шагом примерно 500 мм. Большой точности с соблюдением прямых углов в данном случае не требуется, но лучше, конечно, воспользоваться угольником. Если балкон имеет сложную конфигурацию, то это учитывается при раскладке – добавляются балки на поворотах. |
 | После того, как балки разложены, можно нарезать и уложить перпендикулярно им продольные лаги. Крайние лаги должны отстоять от стен примерно на 50 мм |
 | После укладки лаг их саморезами крепят к поперечным балкам. |
 | Получающийся решетчатый каркас постепенно приобретает целостность, но он еще не закреплен к поверхности пола. Это будет выполнено следующим шагом. |
 | Через брусья-балки в поверхности пола высверливаются отверстия для установки распорных анкерных креплений. Каждая балка крепится анкером с двух противоположных сторон. |
 | Анкеры забиваются в проделанные отверстия … |
 | …а затем затягиваются, обеспечивая надежное крепление собранного каркаса к базовой поверхности пола. |
 | Каркас собран и зафиксирован. Можно переходить к его утеплению. |
 | Для утепления применяются плиты «пеноплэкса». Их нарезают на фрагменты с расчетом укладки на балки между лаг. |
 | Не стоит добиваться плотного прилегания пенополистирола к лагам – это сделать практически невозможно. Наоборот, лучше оставлять зазоры порядка 5 – 7 мм. |
 | Утеплительным материалом необходимо заполнить все пространство, в том числе и просветы между лагами и стеной. При грамотном раскрое, отходов практически не должно оставаться – любому обрезку найдется место. |
 | Все оставленные зазоры, в том числе и между соседними фрагментами «пеноплэкса», после укладки аккуратно заполняются монтажной пеной. Необходимо добиться полной герметизации создаваемого утеплительного покрытия. |
 | После того, как все зазоры заполнены, дожидаются полного застывания пены, а затем срезают выступившие излишки вровень с поверхностью. |
 | Можно переходить к настилу фанерного покрытия. Листы фанеры толщиной 15 или 20 мм раскраиваются в необходимый размер. |
 | Вырезанные фрагменты укладываются по лагам, подгоняются друг к другу … |
 | … а затем крепятся к лагам саморезами с шагом 150 мм. Головки саморезов обязательно утапливаются в фанере на 1 мм. |
 | Утепленное фанерное основание готово. Можно переходить к монтажу инфракрасного «теплого пола». |
 | В первую очередь вся поверхность пола застилается пенофолом, фольгированной стороной вверх. Края подложки необходимо зафиксировать, например, двусторонним скотчем. Если придется соединять два полотна пенофола, то они укладываются встык, а шов проклеивается скотчем, в идеале – фольгированным. |
 | Раскатываются по длине инфракрасные пленочные нагреватели. |
 | Обычно при стандартной ширине балкона можно уложить два полотна нагревателей. Между собой и по краям, к подложке, они фиксируются скотчем. Накладывать одно полотно на другое – запрещено. |
 | Далее, производятся все необходимые для монтажа плёночного инфракрасного «теплого пола» операции: - изолируются незадействованные концы токопроводящих шин; |
 | - прокладываются провода и устанавливается термодатчик с сигнальным кабелем. |
 | - коммутируется кабельная часть согласно схеме. |
 | - производится коммутация проводов на клеммах блока управления-термостата. Сам блок устанавливается в подготовленное для него удобное для повседневного доступа место. |
 | После окончания монтажа и коммутации проводится пробный пуск системы подогрева, буквально на несколько секунд. Убедившись в работоспособности «теплого пола» - появлении нагрева, питание отключают. Полноценный запуск системы можно будет привести только поле укладки финишного покрытия пола. |
 | Пленочные инфракрасные нагреватели достаточно безопасны, однако не забываем, что там используется напряжение 220 вольт. И во избежание нештатных ситуаций, вызванных, например, неосторожным разливом воды на пол, лучше подстраховаться и застелить систему слоем гидроизоляции. Для этого может быть использована полиэтиленовая пленка толщиной порядка 200 мкм. Ее расстилают по всей поверхности пола, излишки потом можно будет срезать. |
 | Важно добиться максимальной герметизации. Для этого пленку крепят к стенкам с помощью водостойкого скотча, чтобы не оставалось просвета. При использовании нескольких полотен, их укладывают внахлест примерно на 200 мм, а затем шов также герметизируют водостойким скотчем. |
 | Поверх пленки можно укладывать выбранное финишное покрытие, аккуратно, чтобы не повредить ее. В данном случае хозяева выбрали ламинат. |
 | Результат работы – красивый, надежно термоизолированный теплый пол. Остались последние штрихи – закончить отделку стен и смонтировать плинтуса. |
В процессе изложения последовательности работ, монтаж электрического «теплого пола» был рассмотрен вскользь. Это – тема отдельного разговора, так как в этом вопросе есть масса своих нюансов.
«Теплый пол» по деревянному основанию? Да, это возможно!
И водяной, и электрический «теплый пол» могут быть смонтированы на деревянное основание. Как это сделать – читайте специальную публикацию нашего портала .
И в завершение статьи – еще один способ утепления пола на балконе, видео-урок от профессионала.
Видео: советы по правильному утеплению пола на балконе
Евгений Афанасьев главный редактор
Автор публикации 25.01.2016
Загрузка...
