Правильная установка окон в брусовом доме. Советы, отзывы, рекомендации специалистов, стоимость, рекомендованные производители

Скрыть

Деревянный дом из бруса или бревна неизбежно дает усадку в первые годы эксплуатации. Древесина усыхает, высота стен уменьшается - при этом огромная нагрузка оказывается на оконные рамы. Чтобы оконные конструкции из ПВХ не повредились из-за этого естественного процесса, установка пластиковых окон в брусовом доме своими руками должна производиться с точным соблюдением инструкций.

Окна ставятся через 1–2 года после завершения строительства, если использованный материал - бревно или обычный брус. Именно за этот срок проходит самая активная усадка. Если же применен клееный брус, приступать к монтажу допускается сразу, поскольку в этом материале мало влаги, и он практически не дает усадки. Но в любом случае установка окна будет иметь ряд особенностей, и главная из них - монтаж не прямо в проем, а в специальную обсадочную коробку. Итак, как установить в бревенчатом или брусовом доме правильно?

Подготовка оконного проема

Выпиливание проема

Главное при формировании проема - соблюдение ровности всех его граней. Для этого нужно пользоваться не только отвесом, но и водяным уровнем.

Начинается с измерения расстояния от пола до нижнего края проема. Оно может быть любым, но оптимальный параметр - 80–90 см, так подоконник не помешает ни радиатору, ни письменному столу или другой мебели.

Сам размер окон в брусовом доме подбирается следующим образом:

• высота - на 13 см больше пластиковой конструкции;
• ширина - на 12–14 см больше;
• дополнительно учитывается по 3 см в обеих плоскостях для монтажной пены.

Проем выпиливается цепной пилой так, чтобы было захвачено по половине бревна снизу и сверху. Спилы необходимо обработать защитными пропитками.

Главный этап установка стеклопакетов в деревянном доме – закрепление окосячки в оконном проеме.

Обсада (окосячка)

Самый ответственный этап работы - это монтаж . Она делается из бруса, который не просто прибивается к стенам, а прикрепляется по системе «шип-паз». Нужна эта коробка для того, чтобы сделать окна в доме из бруса независимыми от стен и защитить конструкции от усадки частного дома - использование крепежа вместо пазов не дало бы выполнить эту задачу.

Второй защитный барьер - это компенсационный зазор над коробкой. Высота его рассчитывается исходя из максимальной усадки, которая составляет обычно 15 мм на каждый метр высоты стен. окна в бревенчатом доме обычно делается при помощи закладного или монолитного бруса:

1. В боковых гранях проема при помощи цепной пилы или фрезы проделываются пазы шириной и глубиной по 50 мм.
2. Внутрь пазов вкладывается джут.
3. Укладывается нижняя доска, которая будет не только элементом обсады, но и подоконником. Между ней и стеновым брусом прокладывается утеплитель.
4. В паз вставляется шип - брусок толщиной 50 мм. Фиксировать его крепежом нельзя - стена будет скользить по нему, как по рельсе.
5. К бруску прикручивается саморезами хорошо высушенная доска толщиной 50 мм и шириной, равной толщине стенового бруса.
6. Верхняя доска вставляется в пазы, укладываясь на вертикальные элементы и становясь распоркой для них. Зазор вверху заполняется уплотнителем (мох, пакля).
7. Элементы коробки скрепляются между собой саморезами.
8. Щели заполняются герметиком.

Уплотнитель в верхнем зазоре необходимо укрыть от влаги и пара при помощи специальной пленки, так как в брусовом доме поставить пластиковые окна надолго можно только обеспечив их полную защиту.

Использовать в качестве уплотнителя монтажную пену нельзя, так как при полимеризации она превращается в жесткий материал, который будет передавать всю усадочную нагрузку раме.

Есть другой способ установки обсады пластиковых окон в бревенчатом доме - «в колоду». Вместо досок и брусьев используются лафеты с пазами, а шип выпиливается на самих бревнах. В таком случае крепеж вообще не потребуется. Важно не забыть об уплотнении соединения джутом.

Установка окна

Собственно в брусовом доме своими руками состоит из нескольких этапов:

• монтаж металлопластиковой рамы внутрь подготовленной обсадной коробки;
• вставка стеклопакетов;
• установка фурнитуры и дополнительных элементов.

Окно может выравниваться по передней поверхности стены или немного углубляться в проем. Размер окон в деревянном доме из бруса должен быть на 15 мм меньше проема с обсадой с каждой стороны, чтобы осталось место для запенивания.

Монтаж осуществляется следующим образом:

1. От рамы отсоединяются стеклопакеты и створки.
2. Рама вставляется в оконный проем в брусовом доме и временно закрепляется в нескольких местах при помощи клиньев.
3. С помощью уровня рама выравнивается и фиксируется саморезами. Они должны быть такой длины, чтобы прикрепить раму к обсаде, не проходя ее насквозь.
4. Зазоры по 15 мм с каждой стороны, оставленные заранее, заполняются монтажной пеной для теплоизоляции и защиты от воды. В то время, как обсаду нельзя было жестко крепить к стене, само окно зафиксировать можно - усадка на него не повлияет, если на начальных этапах установки окон в бревенчатом доме не были допущены ошибки.

После того, как рама будет установлена, можно монтировать отлив и откосы. Внутренние и внешние наличники следует прикреплять к доскам окосячки, но не к стеновому брусу. В раму вставляются стеклопакеты и выравниваются штапиками. После этого на петли навешиваются створки, проверяется работа фурнитуры. Установка окон в брусовом доме окончена.

Таким образом, в деревянном доме не так сложно, как кажется на первый взгляд. Если соблюсти порядок монтажа обсады, правила фиксации конструкции и соблюсти все необходимые усадочные зазоры, оно получится надежным и долговечным. Чтобы щели не повлияли на теплоизоляционные свойства конструкции, следует применять современные качественные рулонные утеплители.

Окна в брусовом доме обычно вставляются после усадки дома, которая происходит в течение 1-2 лет после строительства коробки и может достигать 15 – 20 см при строительстве дома из простого бруса естественной влажности и 1-2 см при строительстве дома из клееного бруса.

Если окна в брусовом доме, построенном из пиломатериала естественной влажности, установить сразу после строительства коробки, то через 1-2 года они могут заклинить, или, что еще хуже, просто вылететь из проема при расклинивании створки окна. Это происходит вследствие того, что окно не выдерживает большой нагрузки, которая направлена по вертикали при усадке деревянного дома, крепления смещаются и отрываются.

Окна в брусовом доме

Поэтому вставлять окна в брусовом доме рекомендуется только по прошествии 1-2 лет после его строительства. Или устанавливать окна особым способом, который заключается в выполнении специальной обсадочной колоды, дающей окнам возможность не воспринимать нагрузку при усадке.

Обсада в брусовом доме

профессиональная обсада в брусовом доме Обсада в брусовом доме выполняет несколько функций:

1. защитную – защищает окна от воздействия усадки,

3. заменяет откосы.

Обсада для окна деревянного дома представляет собой колоду, которая крепится к стенам дома в оконном проеме, а к ней, в свою очередь, крепится окно. Межу верхней стенкой оконного проема и окном оставляется проем с несколько сантиметров, обычно в 5-7 см, который заполняется сжимаемым утеплителем. Это позволяет нивелировать действие усадки на окно, потому что окно крепится к боковым частям обсады, а дом под действием усадки опускается горизонтально.

В результате усадки дома этот зазор будет постепенно уменьшаться, а значит, его надо заполнять каким-либо эластичным герметиком, которые могут сжиматься, иначе будут образовываться трещины. К таким герметикам можно отнести ППЭ и паклю.

Обсадная колода устанавливается в оконном проеме на специальных полозьях, что делает ее независимой от всего здания и не допускает деформации. Когда дом опускается от усадки, обсадка свободно смещается, а окно остается независимым. Зазор между окном и обсадкой обычно монтируется с помощью монтажной пены (полиуретан), а затем закрывается материалом от воздействия прямых солнечных лучей.

Таким образом, установленные в брусовом или другом деревянном доме окна не будут деформироваться, заклинивать и прослужат хорошую службу.

когда вставлять окна в брусовом доме Сборка брусового дома строительной фирмой. Сборка брусового дома в строительной компании обычно включает установку окон и дверей. Нормально работающие окна и двери особенно в зимний период – это показатель строительства нормального фундамента, качественного и грамотного утепления любого дома. Каждая строительная компания заботится о качестве выполняемых услуг и максимально эффективно строит брусовые дома. Поэтому каких-либо проблем с установкой окон и дверей хорошей строительной фирмой не стоит опасаться.

Проблема воздействия усадки дома на окна стоит не так актуально при строительстве домов из профилированного сухого, клееного и утепленного клееного бруса. Потому что процент усадки таких домов минимальный и не вызывает заметных деформаций, в том числе, при установке окон. Для таких домов не действует правило, по которому надо выдерживать временной интервал между постройкой и отделкой.

Декоративная отделка обсадочной колоды подразумевает ее покраску под цвет окна, или резные элементы. Обсадная колода никаким образом не ухудшает внешний вид дома, а наоборот, делает его стильным и качественным.

Если после возведения дома из бруса с помощью строительной фирмы возникают какие-либо проблемы с открыванием окна, то лучше сразу обратиться за консультацией и по вопросу гарантийных обязательств. Потому что, независимо от вида дома, окно должно свободно открывать и закрываться после его установки и в процессе эксплуатации.

Рад вновь быть вам полезным, мои друзья!

После осмотра своих окон в деревянном доме пришел к выводу, что пора их заменить. С таким процессом я еще не сталкивался, поэтому отсутствие практического опыта восполнял с помощью чужих знаний: «перешерстил» кучу форумов и сайтов, через друзей нашел людей, уже делавших подобную работу. После сделал ряд выводов и определил алгоритм своих действий при переустановке окон. Далее изложу все последовательно.

Первым делом замерил окна и заказал новые, сообщив точные размеры. Пока заказ исполняли, занялся демонтажем старых рам, а потом очисткой проемов от накопившегося мусора. По получению окон вмонтировал подоконники и подготовил стеклопакеты к установке. Поставил конструкции на постоянные места и закрепил. Конечно, на деле процесс был не так скоротечен и легок, но ничего непосильного в нем нет – я справился и у вас получится.

Технология монтажа пластикового окна в проем деревянного дома

При установке пластикового стеклопакета в окосячку дома из дерева без уровня и отвеса не обойтись – если хотите, чтобы створки окна имели плавный ход, не открывались под собственной тяжестью или же заедали. Тогда никогда не закрепляйте окно, не убедившись – не на глазок, а по уровню, что оно стоит ровно.

Чтобы труды в связи вставкой окна в проем и выравнивание не пошли насмарку, необходимо выставленную по уровню конструкцию зафиксировать монтажными креплениями.

Самый оптимальный вариант – по 6 штук на каждое окно. Их можно заказать там же, где даете заявку на изготовление стеклопакетов.

Под эти крепления на каждой стороне окна имеются технические салазки, поэтому с правильным размещением пластин сложностей не будет. В каждой пластине предусмотрены отверстия под саморезы. Можно ли обойтись без пластин? Да, если хотите при креплении рамы сверлить ее насквозь, что станет причиной разгерметизации камер в профиле. Лично я против такого варварства – мне окна нужны не только для красоты, но и для надежной защиты от холода и влаги. И монтажникам, если не сами будете ставить, тоже скажите, чтобы устанавливали окна по правилам. Только в таком случае ожидания от пластиковых стеклопакетов в деревянном доме будут полностью оправданы.

Очень советую снять оконные створки с рамы перед ее установкой в проем. Это не займет много времени, но сэкономит массу сил: без них она станет легче в разы и направлять ее в нужное место будет проще.

Алгоритм установки стеклопакета в проем деревянного дома:

• вставив конструкцию в окосячку, под нижнюю раму просунуть щепы толщиной сантиметра в 2;
• используя водяной уровень, определить качество установки;
• нужного показателя добиваться подкладыванием дополнительных щепок;
• такими же деревяшками выравнять раму по вертикальному уровню;
• определив наиболее оптимальное положение, закрепить раму на окосячке саморезами, вводя их в отверстия на монтажных пластинах.

Вкручивая каждый саморез, не попадите в гребень бревна, в который упирается окосячка. Чтобы избежать разбалтывания самореза, ввинчивайте его слегка под углом.

После закрепления рамы, запенивайте ее по контуру только после навешивания створок – они предотвратят ее прогиб под давлением застывающей монтажной пены. Если створки не поставить до этого, то позднее будут проблемы с ходом форточек даже в идеально установленной раме.

По окончании выравнивания рамы по горизонтали и вертикали, с каждой стороны всей конструкции должна оставаться щель в 2 см толщиной – для заливки пеной. Высота расстояния между верхней панелью окосячки и до первого бревна не меньше 5 и не больше 15 см – зазор предотвратит давление древесины на окна после усадки сруба.

Перед заливкой пены нужна контрольная проверка правильности установки всей конструкции. Ориентируются на «поведение» распахнутой створки: она не должна самостоятельно уходить дальше, чем ее раскрыли, или пытаться вернуться обратно, подчиняясь своему весу, а не вам.

Вот такой краткий получился ликбез на тему монтажа пластикового стеклопакета в деревянном доме. Надеюсь, что мои советы помогут вам в вашем благородном и увлекательном деле.

Самостоятельная установка

Захотелось мне в моем загородном деревянном доме поставить пластиковые окна. Все, что будет описано ниже – это словесное изложение моего опыта по самостоятельному монтажу стеклопакетов в доме из бруса.

Почему я решил самостоятельно сделать монтаж окон?

Причин несколько:

• за установку придется выложить до 50% от суммы стоимости самого окна (на сэкономленное за 2 установленных самостоятельно можно третье купить);
• почти все фирмы, оказывающие услугу монтажа окон в деревянных домах, не дают никаких гарантий на свою работу;
• не надо платить за услугу, которую любой хозяин в состоянии оказать сам себе часа за 2 работы.

Чтобы результат установки радовал долгие годы, нужно придерживаться рекомендованного ниже пошагового алгоритма действий.

Демонтаж старых окон

Независимо от того, кто будет ставить новенькие стеклопакеты в деревянном здании – вы или приглашенные работники – установку новых конструкций допустимо проводить лишь на жесткое основание. Мне повезло: в нашем доме оконные короба меняли пару лет назад, поэтому древесина оказалась безупречной. Т. е. никаких червоточин, гнили, трещин, вмятостей и сколов я на ней не обнаружил. Поэтому при заказе стеклопакетов я указал размеры новых окон с учетом того, что короба останутся. Если же в вашем случае состояние рам окажется не очень, но выбрасывать их вам не позволит хозяйственность, то демонтированное можно пустить как основу в мини-теплицу.

Не знаете, насколько хороши и плохи короба под вашими окнами? Все равно не позволяйте ни себе, ни работникам, выламывать их «с мясом». На дрова всегда пустить успеете. Тоже относится и к стеклам: нет уверенности, что не треснут при демонтаже, значит, сначала выньте – применение им тоже найдется. Мне же опять повезло: рамы были еще прочные, поэтому конструкции вынули, не снимая стекло.

Как подготовить место

Пройтись по всему периметру рамы сухой щеткой или чистой ветошью, чтобы смести все оставшееся после демонтажа.

Установка подоконника

Первым на постоянное место определяют пластиковый подоконник , которому «вменяется» служить основанием остальной конструкции. Отсюда и «растут ноги» требования установить его идеально ровно и горизонтально. Определить, насколько правильно он установлен в вертикальном и горизонтальном положении поможет обычный строительный уровень. Чтобы подогнать его расположение с учетом показаний уровня, используйте нарезанные полоски пластика или щепочки (последние только в случае, если прошли обработку антисептиком). Для устойчивости подоконника сделайте по врубке на каждой стороне короба, углубившись внутрь древесины миллиметров на 8.

Закрепляют подоконник саморезами, привинчивая его к низу оконного короба. Крепежи ставят с двухсантиметровым отступом от внешнего торца подоконника и с обязательной подложкой под каждый шайбы. Она не даст саморезу прорвать полотно, если перестараться при затягивании крепежа. Не стоит волноваться, что крепежи испортят общее впечатление – их просто не будет видно.

Как подготовить стеклопакет

Рекомендую до начала монтажных работ поставить ручку. А вот пленку можно снять и потом – так меньше шансов оставить на поверхности пластика малопривлекательные полосы. Оторвать клейкую полоску нужно только в месте установки ручки. Ставя рычаг на створку, удерживайте его длинной частью параллельно подоконнику.

После монтажа окна такое положение рукоятки будет соответствовать режиму открывания всей створки на себя. При переведении ручки концом вниз, створка окажется запертой, вверх – от панели рамы полностью сможет отойти лишь узкая верхняя часть форточки.

Закрепив ручку на панели парой болтов, нужно развернуть ее концом вниз. На боковых стойках выполните разметку под отверстия для креплений, с помощью которых окно будет удерживаться в границах рамы.

Монтаж окна

Собранную конструкцию ставим в проем, следя, чтобы с обоих вертикальных краев промежуточное расстояние от рамы до боков стеклопакета было одинаковое (около сантиметра). При этом помните, что горизонтальное направление нам задает ранее укрепленный в правильном положении подоконник. Если уровнем пользоваться неудобно из-за наличия декора на внешней стороне стены, то примените отвес.

Пока помогающий вам человек будет удерживать раму, вы должны вклинить между коробкой и рамой окна по распорному бруску сантиметровой ширины. Их присутствие необходимо для устойчивости закрепляемой конструкции в момент соединения саморезами стеклопакета с рамой. Если поленитесь или забудете про бруски, то можете спровоцировать уход окна в сторону в процессе закрепления. В результате потом створки будет трудно открывать-закрывать.

После вклинивания брусков и размещения стеклопакета строго по показателям уровня, закрепите вставляемую конструкцию в коробе саморезами, не забывая их вкрутить на каждой из четырех сторон.

При введении самореза нужно следить, чтобы его расположение проходило в свободном пространстве между окном и самой коробкой.

Тогда в периоды, когда дом «гуляет» под влиянием климатических воздействий и сезонных подвижек, окна в нем не перекосит.

Установка окна в деревянном доме с применением саморасширяющейся ленты в видео:

Как сделать в деревянном здании монтаж стеклопакетов?

Сначала займитесь сохранением проходимости сливных отверстий – установите между ними регулировочные пластины, которые не дадут накапливаться конденсату из окна. Затем вставьте стеклопакет в проем короба так, чтобы по всему периметру между двумя конструкциями имелось свободное пространство. Оно необходимо для сохранения целостности стекол в раме, когда короб будет вести весной или зимой вслед за домом.

В случае плотного прилегания стеклопакета к коробу (минимальный зазор от 5 мм), предъявляйте претензии к изготовителю конструкции. Порядочный подрядчик в ответ должен предложить уместный вариант устранения проблемы.

Вставив стеклопакет в короб и выровняв первый с четырех сторон относительно последнего, закрепите его расположение пластиковыми штапиками с профильными шипами. Эти «колючие» полоски очень легко устанавливать: достаточно продвигать их небольшими постукиваниями внутрь проемов. Когда колючки штапика дойдут до пазов, вы услышите характерный щелчок.

Добившись неподвижного и правильного размещения стеклопакета в коробе, заливайте пустоты между этими двумя конструкциями монтажной пеной, обрабатывая щели с внутренней и внешней стороны.

Все застывшие излишки удалите обрезкой ножом.

Убедившись, что работы проведены правильно: пазы закрыты, створки двигаются только под давлением ваших рук, можете приступать к установке дополнительной фурнитуры, наличников и водоотводов.

Правила надежной установки

Все сложности с установкой окон в деревянных домах имеют один корень: нестабильность деревянных конструкций на протяжении всего эксплуатационного периода. Не учтя этот фактор в процессе монтажа пластиковых конструкций, хоть оконных, хоть дверных, вполне реально оказаться в ситуации, когда новая «столярка» выйдет из строя, не поработав и года.

Чем же деревянные дома отличаются от прочих? Древесина теряет много влаги в впервые годы после возведения сруба. Года, как говорят некоторые, на процесс окончательного ссыхания не хватает. В лучшем случае стены дома примут окончательный размер на шестой год после их постройки. Но в некоторых регионах процесс «гуляния» домов никогда не заканчивается.

В среднем высота стены может уменьшиться на 4-5 см. И что будет со стеклопакетом, который установили в короб таким образом, что между сторонами этих конструкций было всего 2-2,5 см? Неужели владельцам деревянных домов нужно забыть про мечты о пластиковых окнах? Нет, конечно. Просто нужно соблюдать ряд технических рекомендаций.

Первая: не пренебрегайте обсадой. Еще ее называют окосячкой. Благодаря ей любые окна получают независимость от воздействия, в разумных пределах, несущих стен здания. Дадут ли они усадку или обретут некоторое искривление, на целости и функциональности окна это не скажется.

Общие технические характеристики обсады:

• защитит бревна от ухода от вертикали в области проема окна;
• не сопротивляется вертикальной усадке стены;
• все нагрузки берет на себя;
• способствует крепости стены в зоне оконного проема.

Что собой представляет обсада? Наиболее распространенный вариант – это проделывание в торцах бревен квадратных вертикальных пазов со стороной в 5 см и последующая их заделка брусками аналогичного размера. Но такая обработка стен вокруг проема годится лишь для подготовки места под деревянные окна. Для подготовки проема под пластиковые стеклопакеты на торцах бревен нужно делать гребень, а потом устанавливать на него оконный лафет с пазом. Наличие гребня и паза обеспечит скольжение бревен без вреда оконной раме.

Что такое оконный лафет? Это вертикальные брусья с параметрами 15х10 см, с выемками на краях. Глубина пропилов 5х5 см, сделаны они для вставки увенчанных на концах шипами перемычек в виде дощечек 15х5 см.

Собранная обсада ниже оконного проема на сантиметров 7-8. Такой зазор оставляют из-за возможной усадки стены. Когда окосячку собирают в проеме, ее потом закрывают рулонной паклей, а поверх набивают лафеты. После такой процедуры ни скрипы от усадки, ни сквозняки из-под окна не страшны.

Затем нужно сделать нижнюю перемычку и тоже набить лафеты на гребень с паклей. Верхнюю перемычку заведите в прорубку сверху, а потом опустите в паз. Затем укрепите конструкцию саморезами следя, чтобы они не задевали гребень – это важно для сохранения полученным сооружением относительной свободы. Потом все обнаруженные щели между окосячкой и стенами нужно забить паклей.

В такую конструкцию можно и металлопластиковые стеклопакеты вставлять, не боясь, что при усадке дома их заклинит. При монтаже не забудьте, что о шумо, тепло, и пароизоляции тоже нужно позаботиться.

Промежуток между срубом и сделанной обсадой нужно забить тонкими планками с намотанными волокнами пакли.

Когда дом начнет давать ощутимую усадку, планки выбьете для замены на новые. Чтобы облегчить этот процесс, настоятельно рекомендую крепить верхний наличник только к обсаде. Понадобится – аккуратно его снимете, поменяете наполнение, закрепите на место.

Когда я вел семинары, часто сталкивался с недоумением по поводу необходимости понимания монтажником-оконщиком технологии строительства деревянных зданий. А что же в этом странного? Без этого установщик не сможет поставить окно таким образом, чтобы оно без нареканий служило годами. Без обсады в иных случаях не обойтись.

Если вас наймут на установку пластикового стеклопакета в деревянный дом, выясните наличие обсады. Если ее нет, а вместо окосячки будет короб старого окна, скажите хозяину, что у него два пути. Либо он соглашается на модернизацию оконного проема под обсаду и окна размером, меньше, чем планировалась, либо человек получит окна в старые рамы без обсады, но и без вашей гарантии на качественный результат. Поскольку даже старые деревянные дома всегда «гуляют» и противостоять этому, вернее учитывать этот фактор при монтаже окон нужно всегда. И не забудьте указать в договоре, что снимаете с себя всякую ответственность за дальнейшую жизнь окон.

Ставим пластиковые стеклопакеты в частный дом

Запомните: все деревянные строения дают усадку. И этот факт нужно всегда учитывать при монтаже пластиковых стеклопакетов в бревенчатый дом.

Самые сильные усадочные процессы древесины идут в первые два года после окончания возведения сруба. Каждый метр кладки ссыхается на 1,5 см. И это очень большая величина, чтобы ее игнорировать при оснащении деревянного дома пластиковыми окнами.

Для чего делают обсаду?

От того, насколько профессионально будет проведена обсадка, зависит долговечность эксплуатации пластикового окна и уровень комфорта при пользовании. Она обеспечивает окну безопасное положение в период, когда дом в очередной раз немного деформируется из-за колебаний под влиянием перепадов влажности или температур.

Что такое обсада? Это короб, сбитый из толстых досок. Его вставляют в оконный проем, закрепляют по определенной технологии, а только потом занимаются монтажом ПВХ стеклопакета. Сам короб держится внутри проема при помощи боковых пазов.

В процессе нельзя надеяться на технические качества монтажной пены, прочие крепежные способы.

Между конструкцией и верхней притолокой оконного проема обязательно оставляют зазор, величина которого должна быть больше, чем предполагаемая усадка деревянной стены.

Как можно сделать окосячку:

• вкладкой деревянных брусьев в специально сделанные пазы (в брусья потом будут ввинчиваться саморезы);
• выпилкой шипов на краях бревен в оконном проеме и формировкой пазов в боковых сторонах короба (специалисты называют это прием «в колоду»);
• шипы делают в боках конструкции, пазами оснащают торцы бревен оконного проема.

Нюансы подготовки проема окна

Не пугайтесь работы по монтажу пластикового стеклопакета в деревянном здании. При соблюдении верного алгоритма вы своими руками можете вставить современное окно в сруб любого возраста.

Первым делом определите расстояние до окна от пола. Самый удобный вариант, если подоконник будет несколько выше горизонтальной плоскости вашего письменного стола. Если такового поблизости нет, то руководствуйтесь расстоянием в 80-90 см.

Нижнюю, верхнюю границу проема окна определяйте с использованием водяного уровня. Верхняя линия должна проходить на 13 +1,5 см выше верхней границы стеклопакета, разница по бокам должна равняться 12-14 +1,5 см. Полтора сантиметра припуска оставляйте для заделки щелей строительной пеной.

Определившись с размерами проема, сделайте замеры для будущего окна. Соблюдайте предельную точность как при монтаже обсады, так и при снятии параметров для конструкции самого стеклопакета. Качественный замер – один из важнейших нюансов, влияющий на качество всех последующих работ по встройке стеклопакета в оконный проем.

После доведения проема до нужной кондиции, займитесь шипованием торцов бревен, выходящих в сторону окна. Черновое окно отделывают джутом с боков и нижней части. Обсаду делайте только из хорошо просушенной древесины, напиленной на бруски. Соединения выполняйте саморезами, а места схождения покрывайте по стыкам герметиком. Зазоры в окосячке забивайте паклей.

Об обсаде и окосячке при установке окон ПВХ в деревянном доме смотрите в видео:

Нюансы монтажа

Готовую металлопластиковую конструкцию размещают после идеально вырывания на переднем плане либо углубив в стену. Закрепляют основное изделие саморезами, вкручивая их в специально заготовленные пазы.

В обычный деревянный, но не из бруса дом допустимо установить металлопластиковое окно любой конфигурации, если знать, как правильно сделать обсадку, снять замеры и выбрать соответствующую фурнитуру.

Подбирая инструменты и прочий материал, не берите саморезы длиннее 12 см. Такие «жала» точно зайдут за окосячку и вопьются в основную постройку, что недопустимо с учетом подвижности деревянного дома.

Для гидроизоляции внешнего шва можно использовать акриловый герметик без дополнительных компонентов в составе, уплотнительную ленту, саморасширяющуюся после размещения на месте, или обычную паропроницаемую. Такая защита продлит срок пригодности монтажной пены и предотвратит образование сквозняков.

По внутреннему шву кладут пароизоляционную ленту, закрепляя ее с помощью специального клея. А уже потом проводят обработку шва монтажной пеной.

Неотъемлемым атрибутом при строительстве дома являются окна, которые могут изготавливаться из дерева, металлических конструкций и различного рода полимеров. Несмотря на то, что процесс установки окон в брусовом доме кажется простым, он может принести немало огорчений, если не учитывать отдельные закономерности при работе с изделиями из дерева.

Неотъемлемым атрибутом при строительстве дома являются окна, которые могут изготавливаться из дерева, металлических конструкций и различного рода полимеров. Несмотря на то, что процесс кажется простым, он может принести немало огорчений, если не учитывать отдельные закономерности при работе с изделиями из дерева. Принцип здесь один и неважно из чего собран дом, из бревна или бруса. И в том и другом случае, в оконный проем ставится обсадной брусок.

Разметьте оконный проем с помощью отвеса. В данном случае простого строительного уровня не достаточно. Для выпиливания оконного проема лучше использовать цепную пилу, которых сейчас в специальных магазинах большой выбор. Выпилите по размеру пилой проем так, чтобы отверстие захватывало не мене половины верхнего и нижнего бревна в срубе.

Используя цепную или циркулярную пилу, а ещё лучше фрезер, выберите паз шириной 50мм и в глубину 50мм в торце стены. Долотом и стамеской зачистите в ручную концы паза и прибейте брусок на 50мм. Важно учесть влажность сруба. То ли это свежий сруб или уже постоявший-севший. При наличии изготовленного из свежей древесины сруба, длина бруска должна быть на 5см меньше длинны паза. В случае если сруб севший на 2см.

Возьмите широкую доску, шириной 50мм и прибейте к бруску. Ширина доски должна соответствовать толщине бревна в срубе. К верхнему и нижнему бревну в распор прибейте доски, которые сформируют оконный проем. Лучше для этого использовать специальные гвозди, которые потом утопятся и отверстия можно обработать шпатлевкой.

Для точности определения углов, при монтаже оконной коробки применяйте угольник. Установите окно на монтажную пену. Используя обшивочную доску, закройте окно снаружи по периметру. Изнутри заделайте раскладкой. Оконный проем обшейте доской. Доску прибивайте только к нижнему бревну, чтобы она не создавала препятствий при усадке сруба.

Окно монтируйте на саморезы и монтажную пену. Монтажную пену лучше всего выбрать, применительно к погодным условиям. Необходимо помнить, что ультра-фиолетовые лучи оказывают разрушительное действие на монтажную пену. Все деревянные составляющие обязательно пропитайте антисептиком, который в широком ассортименте продается в строительных магазинах. Придерживаясь данной технологии и порядка , вы, самостоятельно справитесь с этой на первый взгляд непростой задачей.

в деревянном доме

В настоящее время все чаще окна из ПВХ устанавливаются в деревянных постройках - не имеет смысла монтаж в бревенчатые строения обычных деревянных окон, обладающих крайне низкими свойствами теплоизоляции. Специалисты, которые занимаются проблемами применения новых технологий строительства, сходятся в едином мнении - куда более практичным будет использование современных теплосберегающих конструкций.

Состоят пластиковые окна из нескольких ключевых элементов:
пластиковой рамы из профиля ПВХ;
герметичного стеклопакета, обладающего двумя контурами уплотнения между створками и рамой;
фурнитуры, благодаря которой обитатели дома имеют возможность закрывать и открывать окно.

Крайне важно, чтобы монтаж всех этих составляющих происходил с соблюдением технологического процесса - установка пластиковых окон в деревянных домах обладает рядом особенностей, учитываются которые далеко не всеми специализированными компании. При этом неправильно произведенный монтаж крайне отрицательно скажется на продолжительности эксплуатирования конструкции, потому стоит рассмотреть пошагово, каким образом должен осуществляться этот процесс.

В первый год после постройки дома из-за усушки дерева бревенчатый дом оседает довольно ощутимо, иногда теряя до десяти процентов высоты, потому окна ПВХ не могут быть установлены непосредственно в проемы. Подсыхающее бревно будет давить на профиль, что может не просто затруднить его открывание, но и повредить раму - и владельцу дома потребуется срочный ремонт окон.

Для недопущения такого неприятного происшествия окно устанавливается в «обсаду» или «окосячку» - то есть из бруса собирается специальный каркас, компенсирующий усадку домовых стен. Каркасом обеспечивается беспрепятственное вертикальное перемещение оконных блоков и усиливается прочность всей постройки. Обсадные коробки крепятся к стенам не жестко, а через бруски скольжения. Потому необходимо предварительное устройство вертикальных пазов в оконных проемах.

К сожалению, на этот пункт при работе обращает внимание только небольшое количество организаций, что означает неизбежный ремонт окон в скором будущем - если только за установкой «окосячки» не проследит сам владелец.

Кроме того, для придания окнам традиционного облика следует применять фальшпереплеты. Они представляют собой наклеивающийся с двух сторон на стекло тонкий декоративный профиль.

Деревянные окна в деревянном доме: правила установки

Большинство людей не мыслят деревянные загородные дома без деревянных окон. Они греют помещение и душу, не нарушают благоприятный микроклимат в доме, гармонируют с природой. Но самое главное (если окна установлены по всем правилам) – работает принцип «дереводерево»: при усадке дома конструкции стен и окон ведут себя одинаково. Главное помнить, что установка окон в деревянном доме существенно отличается от монтажа окон в домах, построенных по любым другим технологиям.

Теория
При установке окон в деревянном доме следует учитывать главные особенности природного материала – усыхание древесины и усадку конструкций дома. В домах из оцилиндрованного или рубленого бревна, цельного строганого или профилированного бруса в первые 3–5 лет усадка может достигать от 6 до 15% от высоты здания. В домах из клееного бруса усадка значительно меньше – всего до 2%, но и это неизбежно скажется на целостности окон и дверей, если они будут установлены обычным способом. Если оконные конструкции деформировались, створки стали туго (или вовсе перестали) отрываться и закрываться, треснул стеклопакет, образовались межвенцовые щели в стенах – значит, установка окон была произведена с нарушением технологии. Чтобы этого не произошло, следует учесть несколько правил.

Правило №1
В рубленых домах, домах из оцилиндрованного бревна, строганого или профилированного бруса, лафета окна (и двери) лучше устанавливать после того, как дом даст основную усадку, то есть через 1–1,5 года. Устанавливать окна и двери сразу после сборки сруба не рекомендуется, так как в этом случае просчитать усадку стеновых конструкций невозможно. Величина усадки зависит от влажности древесины: чем она выше, тем больше усадка дома.

В домах из клееного бруса окна и двери можно устанавливать сразу после сборки стеновых конструкций и устройства кровли. В таких домах процент усадки рассчитать проще.

Правило №2
Устанавливать окна и двери в любых деревянных домах можно только с использованием скользящих соединений (так называемых обсадных досок или обсад и брусков скольжения). Крепление оконных блоков и обсадной коробки к бревнам или брусу недопустимо! Жесткое крепление в процессе усадки непременно приведет к деформации оконных (дверных) и стеновых конструкций дома. По сути оконные конструкции должны двигаться отдельно от стен. Для этого в оконном проеме в торцах бревен (или бруса) делают пропилы размером 50х50 мм, вставляют так называемый брусок скольжения. К этому бруску на паклю или ленточный уплотнитель (например, из джута) крепится обсадная доска (или коробка) и уже к ней – оконный блок. При этом шурупы, с помощью которых крепится оконный блок, должны ввинчиваться в брусок скольжения (но не насквозь). Такая технология позволит стенам свободно осаживаться, не оказывая давления на оконные конструкции и не деформируя их. По такому же принципу устанавливают и двери.

Правило №3
Сверху над коробами окон (дверей) нужен запас на усадку – зазоры величиной примерно 6–7 см. Их также заполняют утеплителем (например, паклей). Кстати, неправильно рассчитанные зазоры очень часто становятся причиной незакрывающихся окон и дверей, а повисающие над коробами бревна или брус влекут за собой образование щелей в стенах между венцами.

Правило №4
Наличники (как с внутренней, так и с наружной стороны) должны крепиться с помощью гвоздиков к обсадной доске, а не к стене дома. И наконец разные компании предоставляют гарантию на монтаж окон на срок от года до пяти лет. Будьте внимательны: по требованиям ГОСТа гарантия должна составлять не менее трех лет.

1. Если пазы под брусок скольжения не были сделаны на заводе, тогда, перед тем как выполнить пропил, устанавливают направляющие бруски. С помощью специального оборудования ровно поцентру вырезаются пазы.

2. В паз вбивают брусок скольжения. При этом сверху и снизу необходимо оставить зазоры на усадку стен.

3. Прежде чем установить обсадные доски, между торцом бревна и обсадной доской прокладывают утеплитель (в данном случае ленточный утеплитель из джута).

4. Обсадные доски крепят с помощью гвоздей в брусок скольжения. Важно: гвоздь должен войти строго в брусок скольжения, не входя в торец бревна!

5. Верхнюю обсадную доску устанавливают и крепят так, чтобы между верхней обсадной доской и бревном оставался зазор примерно 6–7 см, чтобы при усадке стен верхнее бревно не давило на обсадной оклад.

6. В обсадной оклад устанавливают оконный блок.

7. Пространство между обсадным окладом и пароизоляционной пленкой по всему периметру окна заполняют монтажной пеной. Расстояние между верхней обсадной доской и бревном заполняют утеплителем и закрывают наличником.

8. Наличники крепят строго к обсадному окладу. Вбивать гвозди в бревенчатые стены нельзя, это будет мешать естественной усадке стен, что приведет к деформации наличников. При усадке дома наличник должен двигаться вместе с обсадным окладом и конструкцией окна независимо от стен дома.

9. Устанавливают металлические отливы.

10. После установки отливов закрепляют нижний элемент наличника.

11. Окно готово.

Ремонт и покраска окон своими руками

В ремонте не бывает мелочей, ведь каждая деталь в конечном итоге складывается в общее целое, от которого зависит, как будет выглядеть квартира по завершении ремонта. Немаловажным этапом является ремонт окон и покраска окон своими руками. Давайте в подробностях рассмотрим процесс покраски окна. Данный вид работ требует ощутимых финансовых, а также трудовых затрат, но и результат при должном старании будет радовать глаз!

При самостоятельном ремонте окон необходимо соблюдать определённые этапы. Всего этих этапов пять:
удаление с поверхностей окна старой краски;
шлифовка поверхностей оконных профилей;
шпаклёвка окон;
грунтование поверхностей окон для последующей покраски;
непосредственно покраска окна.

Соблюдение всех этих этапов позволит получить прекрасный результат. Не стоит пропускать ни одну из указанных стадий, поскольку каждая из них по-своему важна и в той или иной степени влияет на конечный результат. Чтобы оценить важность каждого из этапов и понять тонкости, предлагаем ознакомиться с ними более подробно.

Этап 1. Удаление с поверхностей окна старой краски
При ремонте окон собственными силами этот этап является наиболее значимым и трудоёмким. На удаление старого лакокрасочного покрытия может уйти много времени, но сделать это необходимо. Причём выполнять следует тщательно, а не абы как. Для этого вам может понадобиться набор самых разных инструментов от абразивной бумаги до сложного электрооборудования. Способ удаления застарелой краски зависит от её типа, всего существует три варианта: механический способ, химический способ и термическое удаление.

Механический способ подразумевает использование так называемых «обчистных» насадок на орбитальные и прямошлифовальные машины, а также УШМ (угло-шлифовальная машина). Данный способ является наиболее экономичным и быстрым из всех. Единственный минус – это мелкодисперсионная пыль, которая появляется в ходе работ. Но если инструмент оснащён системами пылеотдува и пылесборниками, данная проблема будет стоять не так остро.

Химический способ сводится к использованию особых составов на основе сильнодействующих кислот или тринитрохлорметана.
Термический способ прекрасно подходит для жилых помещений. Для удаления лакокрасочного покрытия используются строительные фены. Этот способ довольно дорогостоящий.

Этап 2. Шлифовка поверхностей оконных профилей
После завершения первого этапа, на поверхностях окна могут быть остаточные дефекты. Как правило, это небольшие кусочки старой краски, которую не получилось удалить. На деревянных конструкциях также может появиться «ворс» волокон древесины. И естественно, что эти дефекты необходимо удалить, сделать это можно с помощью финишной шлифовки. Благодаря шлифовке поверхности оконных профилей становятся гладкими, что положительно сказывается на сроке службы лакокрасочного покрытия.

Этап 3. Шпаклёвка окон
На данном этапе самостоятельного ремонта окон осуществляется шпаклёвка поверхностей. Этот процесс позволяет получить практически ровную отделываемую поверхность, скрыть видимые дефекты. Перед началом работ необходимо удалить загрязнения и шпаклевать уже чистую поверхность. После полного высыхания шпаклёвки следует затереть излишки сеткой мелкого зерна или абразивной бумагой.

Этап 4. Грунтование поверхностей окон
Предпоследним этапом ремонта окна своими руками является грунтование поверхностей. Это делается для того, чтобы новое лакокрасочное покрытие хорошо легло на поверхность окна. Обратите внимание, что перед началом грунтовки необходимо обезжирить и очистить поверхности.

Этап 5. Покраска окна
Завершающим этапом ремонта окон является нанесение нового лакокрасочного покрытия. Краску следует распределять равномерно, осуществлять покраску можно с помощью , либо используя пульверизатор. Выполняя самостоятельный ремонт окон, не забывайте о том, что краску следует наносить в 2-3 слоя. Перед нанесением очередного слоя необходимо дождаться, пока предыдущий слой хорошо высохнет.

Как видите, ремонт окон своими руками имеет ряд особенностей, требует определённых навыков и большого количества времени, поэтому мы рекомендуем прибегнуть к помощи профессионалов. Обработан

При строительстве дома из бруса неотъемлемым атрибутом являются окна, которые могут быть из дерева, разного рода полимеров и металлических конструкций. Несмотря на то, что установка окна в дом из бруса кажется простой, она может принести много ограничений, если не учитывать некоторые закономерности при работе с деревянными изделиями. И ниже мы подробно рассмотрим этот процесс, предоставив полезные видео и фото.

Установка окна в дом из бруса

Оконный проем должен размещаться с помощью отвеса. В таком случае одного строительного уровня будет недостаточно. Для выпиливания оконного проема рекомендуем использовать цепную пилу, которых сегодня предлагается большой выбор. Необходимо выпилить проем так, чтобы отверстие захватывало не меньше половины нижнего и верхнего бревна в срубе.

Используя циркулярную или цепную пилу, а еще лучше фрезер, выберите паз в глубину 50 мм и шириной в 50 мм в торце стены. Стамеской и долотом зачистите вручную концы паза и купите брусок на 50 мм. Необходимо учитывать влажность сруба. То ли это простоявший-севший или свежий сруб. При наличии изготовленного сруба из свежей древесины длина бруска должна быть на 5 см меньше от длинны паза. Если же сруб севший на 2 см, возьмите доски, шириной в 50 мм, после чего прибейте ее к бруску.

Важно, чтобы ширина доски соответствовала толщине бревна в срубе. К нижнему и верхнему бревну в распор покупайте доски, формирующие оконный проем. Для этого лучше применять специальные гвозди, которые затем утопятся, и отверстия необходимо обработать шпатлевкой.

Для большей точности определения углов при установке коробки используйте угольник. Окно нужно установить на монтажную пену. Применяя обшивочную доску, закройте окно по периметру. Изнутри необходимо заделать раскладкой. Оконный проем отделать доской. Доску прибивают к нижнему бревну, чтобы она не формировала препятствий во время усадки сруба.

Само окно крепится на монтажную пену и саморезы. Монтажную пену удобнее всего выбрать с учетом погодных условий. Важно помнить, что ультрафиолетовые лучи негативно сказываются на монтажной пене. Все деревянные составляющие пропитайте антисептиком, который продается в магазинах в широком ассортименте. Придерживаясь этой технологии и этапов установки окна в дом из сруба, Вы сами справитесь с этой задачей.

Установка пластиковых окон в дом из сруба

На сегодняшний день окна ПВХ все чаще устанавливаются в деревянных постройках – нет никакого смысла устанавливать в бревенчатые строения простые деревянные окна, которые имеют низкие свойства теплоизоляции. Специалисты, занимающиеся проблемами внедрения новых технологий строительства, утверждают, что использование современных пластиковых окон куда более практичное решение.

Пластиковые окна состоят из нескольких основных элементов:

• герметичного стеклопакета, который обладает двумя контурами уплотнителя между рамой и створкой;
• пластиковой рамы из ПВХ-профиля;
• фурнитуры, позволяющей удобно открывать и закрывать окно.

Важно, чтобы установка всех составляющих происходила в соответствии с технологией процесса – монтаж пластиковых окон в домах из бруса обладает многими особенностями, которые, к сожалению, учитывают не все компании. Неправильно выполненный монтаж негативно отобразится на сроке эксплуатации конструкции, а значит, есть смысл рассмотреть пошагово, как будет проходить этот процесс.

В первый год после постройки из-за усушки дерева бревенчатый дом ощутимо оседает, теряя до 10% высоты. По этой причине ПВХ-окна не могут устанавливаться в проемы. Подсыхающее бревно давит на профиль, что затруднит его открывание и сможет повредить раму. В результате, владельцу понадобится срочный ремонт.

Чтобы не допустить такое неприятное происшествие, окно нужно установить в «окосячку» или «обсаду», то есть из бруса собирается каркас, который компенсирует усадку стен. Каркасом обеспечивается вертикальное беспрепятственное перемещение оконных блоков, а также усиливает прочность всего дома. Обсадные коробки не жестко крепятся к стенам, а посредством брусков скольжения. Поэтому важно выполнить устройство вертикальных пазов заранее.

К сожалению, при работе на этот пункт обращает внимание небольшое количество ремонтно-строительных организаций, что часто приводит к необходимости ремонта в будущем – если только за монтажом «окосячки» не проследит сам хозяин.

Более того, для придания окнам традиционного внешнего вида стоит использовать фальшпереплеты. Они представляют собой тонкий декоративный профиль, который наклеивается с двух сторон.

Установка деревянных окон в доме из бруса: правила установки

Многие люди не представляют загородные деревянные дома без деревянных окон. Они не нарушают благоприятный климат и гармонично сочетаются с природой. При усадке дома конструкции окон и стен ведут себе одинаково. Необходимо понимать, что монтаж окон в деревянном доме сильно отличается от монтажа окон в зданиях, построенных по другим технологиям.

Немного теории

При установке окон в деревянном доме стоит учитывать некоторые особенности природного материала – усадку конструкции и усыхание древесины. В домах из рубленого или оцилиндрованного бревна, профилированного или строганного бруса в первые три-пять лет усадка может составлять от 6 до 15% от высоты здания. Дома, выполненные из клееного бруса, дают намного меньшую усадку – всего до 2%, но и это скажется на целостности дверей и окон, если они будут установлены простым способом.

Если деформировались оконные конструкции, створки стали туго закрываться и открываться, треснул стеклопакет, сформировались межвенцовые щели – значит установка окон была выполнена с нарушением технологии. По этой причине стоит учитывать несколько важных правил.

1. В рубленых домах, домах из профилированного, строганного бревна или профилированного бруса, лафета окна лучше устанавливать, уже после того как постройка даст основную усадку, а именно через 1-1,5 года. Устанавливать двери и окна сразу после сборки сруба не советуем, поскольку в таком случае рассчитать установку стеновых конструкций нельзя. Величина усадки напрямую зависит от влажности древесины: чем она будет большей, тем соответственно больше усадка дома. Окна и двери в домах из клееного бруса можно устанавливать сразу по завершению сборки стеновых конструкций, а также устройства кровли. Все потому, что процент усадки в них рассчитать гораздо проще.
2. Устанавливать двери и окна в любых деревянных домах можно исключительно с использованием скользящих соединений (обсадочных досок и брусков скольжения). Крепление обсадной коробки и оконных блоков к брусу и бревнам недопустимо. Жесткое крепление во время усадки вызовет деформации дверных (оконных) и стеновых конструкций постройки. По сути, конструкция окна должна двигаться отдельно от стен. Поэтому в оконном проеме в торцах бревен делают пропилы 50х50 мм, куда вставляют брусок скольжения. К нему на ленточный уплотнитель или паклю крепится обсадная доска, а к ней – оконный блок. Причем шурупы, посредством которых крепится оконный блок, должны ввинчиваться в брусок скольжения. Эта технология позволит стенам осаживаться свободно, не оказывая давления на оконные конструкции и не деформируя их. По этому же принципу выполняется монтаж дверей.
3. Сверху над коробами дверей (окон) требуется запас на усадку – зазоры величиной около 6-7 см. Их тоже заполняют утеплителем (к примеру, паклей). Часто неправильно рассчитанные зазоры становятся причиной незакрывающихся дверей и окон, а повисающий над коробами брус или бревна влекут за собой образование щелей в стенах между венцами.
4. Наличники (как с наружной, так и с внутренней стороны) должны фиксироваться гвоздиками не к стене дома, а к обсадной доске. И наконец, различные компании предоставляют гарантии на установку окон на срок от 1 до 5 лет. Будьте предельно внимательны: по требованиям ГОСТ, гарантия должна составлять не меньше 3 лет.
5. Если на заводе не были сделаны пазы под брусок скольжения, то, прежде чем сделать пропил, устанавливают направляющие бруски. По центру вырезаются пазы.
6. В паз необходимо вбить брусок скольжения. При этом снизу и сверху должны оставаться зазоры на усадку стен.
7. Перед тем как установить обсадные доски, проложите утеплитель (между обсадной доской и торцом бревна).
8. Обсадные доски крепят гвоздями в брусок скольжения. Причем гвоздь должен войти в брусок скольжения, но при этом не входить в торец бревна.
9. Верхнюю обсадную доску монтируют и фиксируют так, чтобы между бревном и верхней обсадной доской оставался зазор, приблизительно 6-7 см, чтобы во время усадки стен верхнее бревно не оказывало давления на обсадной оклад.
10. Оконный блок устанавливают в обсадный оклад.
11. Пространство между пароизоляционной пленкой и обсадным окладом по периметру заполняют с помощью монтажной пены. Расстояние между бревном и верхней обсадной доской заполняют утеплителем, после чего закрывают наличником.
12. Наличники фиксируют к обсадному окладу. В бревенчатые стены вбивать гвозди нельзя, это помешает естественной усадке стен, что вызовет деформации наличников. Во время усадки дома наличник обязательно должен двигаться с конструкцией окна и обсадным окладом независимо от стен дома.
13. Дальше устанавливают металлические отливы.
14. По завершению их установки закрепляют нижний компонент наличника.
15. Окно готово.

Качественный ремонт и покраска окон в доме из бревна

Как известно, в ремонте нет мелочей, так как каждая из деталей, в результате, складывается в общее целое, от чего зависит, как будет выглядеть дом после ремонта. Немаловажный этап – ремонт окон, а также их покраска. Давайте детально рассмотрим этот процесс. Этот вид работ требует существенных финансовых и трудовых затрат, но зато результат будет радовать глаз на протяжении многих лет.

В случае самостоятельного ремонта окон нужно придерживаться пяти основных этапов:

• удаление с окна старой краски;

• шлифовка оконных профилей;

• шпатлевка окон;

• грунтование поверхностей для дальнейшей покраски;

• покраска окна.

Соблюдая все этапы, Вы сможете получить отличный результат. Не рекомендуем пропускать ни одну из вышеперечисленных стадий, так как каждая из них важна по своему и в определенной степени влияет на конечный результат. Чтобы оценить возможность всех этапов и понять тонкости, рекомендуем ознакомиться с ними детальнее.

1. Удаление старой краски с поверхности окна.

При ремонте окон своими руками такой этап является наиболее трудоемким и значимым. На удаление старого покрытия может понадобиться много времени, но это важно сделать. Причем выполнять стоит тщательно, не жалея сил и потраченного времени. Для этого Вам потребуется набор разных инструментов, начиная от абразивной бумаги до сложного электрооборудования. Выбор способа для удаления застарелой краски зависит от типа, всего существует три варианта: химический способ, механический способ и термическое удаление.

Механический способ подразумевает применение «обчистных» насадок на прямошлифовальные и орбитальные машины, а также угло-шлифовальной машины. Такой способ будет наиболее быстрым и экономичным среди всех. Единственный недостаток – мелкодисперсионная пыль, образующаяся в ходе работ. Однако если инструмент имеет системы пылесборников и пылеотдува, такая проблема будет обстоять не настолько остро.

Химический способ сводится к применению особых навыков на основе тринитрохлорметана или сильнодействующих кислот.

Термический способ отлично подходит для жилых помещений. Чтобы удалить лакокрасочное покрытие, воспользуйтесь строительным феном. Такой способ выходит достаточно дорогим.

1. Шлифовка оконных профилей.

По завершению первого этапа на поверхностях могут оставаться остаточные дефекты. Обычно это небольшие кусочки старой краски. Также на деревянных конструкциях может образоваться «ворс» волокон древесины. Безусловно, эти дефекты нужно удалить, что можно сделать посредством финишной шлифовки. После шлифовки поверхности оконные профили стают гладкими, что положительно отображается на сроках эксплуатации лакокрасочного покрытия.

1. Шпатлевка окон.

На текущем этапе ремонта окон должна выполняться шпатлевка поверхностей. Такой процесс позволяет добиться почти ровной отделываемой поверхности, скрыть дефекты. Для начала нужно удалить загрязнения и выполнить шпатлевку чистой поверхности. После высыхания шпатлевки стоит затереть излишки абразивной бумагой или сеткой мелкого зерна.

1. Грунтование поверхности окна.

Предпоследний этап ремонта – грунтование поверхностей. Это делается, ради того чтобы новое лакокрасочное покрытие отлично ложилось на поверхность окна. Учтите, что перед началом грунтовки нужно очистить и обезжирить поверхности.

1. Покраска окна.

Последний этап ремонта – нанесение лакокрасочного покрытие. Краску стоит распределять равномерно, выполнять покраску с помощью пульверизатора или валика. Выполняя самостоятельный ремонт, помните о том, что краску стоит наносить в два-три слоя. Перед нанесением нового слоя нужно дождаться, пока прошлый хорошо высохнет.

Ознакомившись с основными этапами, Вы убедились в том, что ремонт окон своими руками требует большого количества времени, определенных навыков и отличается многими особенностями. По этой причине лучше обратиться за помощью к специалистам.

Установка пластиковых окон в доме из сруба

Казалось бы, что может быть проще монтажа готового пластикового окна? Но если Вы собираетесь поставить его в деревянном доме, то необходимо брать во внимание особенности деревянных строений. Самая неприятная и главная из них – усадка бруса или бревен. Если учитывать это свойство, то монтаж пластиковых окон в деревянном доме приведет к многочисленным поломкам оконных конструкций. Безусловно, они начнут ломаться не сразу, но все равно исправлять ошибки будет затратно и сложновато, чем сделать один раз все правильно, соблюдая технологию.

Необходимо правильно подготовить сам проем окна и создать обсадную конструкцию. Ее применяют, для того чтобы окно, которое стоит в проеме, было надежно в нем закреплено и не «ощущало» усадку бревен (в этом случае окно от сруба получается изолированным).

Почему для окна ПВХ не подходит обычная конструкция обсадной коробки? Все потому, что при установке пластикового окна применяются специальные крепежи. Если выполнить первый вариант обсады, то крепить их будет не к чему. Соответственно обсада должна быть такой, чтобы сделать оконный проем более надежным и учесть особенности установки пластикового окна.

Затем делаем следующее: в торцах бревен проема окна выпиливаем не паз, а гребень. Потом на него одеваем специального изготовленный лафет с пазом. В таком случае бревна, имеющие гребень на торцах, сядут не вдоль оконной рамы, а внутри лафета. При этом никакого давления на окно не будет, а значит, Вы избежите его искривления. Дальше мы детально рассмотрим, как установить окна ПВХ в доме из сруба, а именно о конечном этапе этого процесса – монтаже окна в оконный проем с обсадной конструкцией.

Подготовка к монтажу пластикового окна

Когда обсадочная коробка будет готова, можно установить в нее окно. Промеряв все еще раз, проверьте отвесом и уровнем правильное расположение вертикальных и горизонтальных деталей обсадной конструкции. Что касается замеров оконного проема с обсадочной конструкцией, то здесь важно учитывать «запас» на усадку – примерно 5 см в высоту, на запенивание – приблизительно по 2 см в высоту и ширину, а также расстояние, которое оставляется до подоконника – 4 см.

Убедившись, что все размеры будут четко соблюдены, начинаем монтаж окна. Это нужно сделать технически правильно. Обычно при покупке окна покупаются специальные крепления, заправляющиеся в торец рамы, где для них есть технические салазки. Непременно используйте только крепления, так как, прикрутив окно ПВХ сквозь раму, Вы сведете все преимущества пластикового окна на нет: теплоизоляцию и герметичность. Чтобы монтаж окна не отнял у Вас слишком много времени и сил, снимите створки со стеклопакетами. Таким образом, Вы будете устанавливать пустую рамку, которая будет легче собранного окна. Да и держать ее будет намного удобнее. Для этого придется вынуть из петель штырь, удерживающий створки. Важно правильно вставить!

Во-первых, при установке окна опять потребуется уровень. Без него окно окажется вставленным с наклоном, что приведет к его неуправляемости при эксплуатации – самопроизвольно открывающееся или закрывающееся окно не очень удобно. При этом не забывайте про запенивание – чтобы не потерять необходимое расстояние, рекомендуем подложить шепку под рамку. Только не забудьте ее потом убрать.

После выравнивания рамы можно приступить к ее закреплению в обсадной коробке. Здесь важно сохранить функциональность всей конструкции, а именно правильно ввернуть саморезы. Не вворачивайте их в гребень проема окна. На лафете заранее отметьте «запретную зону».

Затем вынимаем щепку из-под рамы, устанавливаем створки и запениваем окно монтажной пеной по всему периметру.

Подробная инструкция по установке окон своими руками

Главным образом, эта инструкция рассчитана на установку окон на дачах или в деревянных домах. Она носит рекомендательный характер и может корректироваться на индивидуальные особенности дома. Не советуем выполнять установку, не имея опыта и должной квалификации.

Купленное Вами пластиковое окно представляет готовое изделие, которое состоит из коробки (рамы), стеклопакета, а для поворотно-откидных и поворотных – еще фурнитуры и створки. А раз Вы собираетесь установить окна самостоятельно, то важно понимать, что от правильной технологии зависит, насколько долго оно прослужит. Внимательно изучите наши советы.

Перед покупкой окна Вам необходимо удостовериться, что оконные проемы подходят. Иначе, необходимо или выбрать окно другого размера или изменить размеры проема. Если оба варианта Вам не подходят, необходимо заказать окна, отталкиваясь от индивидуальных размеров, опираясь на габариты своего оконного проема. В зависимости от того, устанавливаете ли Вы окно с подоконным профилем или без него, в таблицы приводятся рекомендуемые максимальный и минимальный размер оконного проема с учетом расширения пены.

Какие инструменты понадобятся для установки окна?

Для монтажа окна ПВХ понадобится: уровень, шуруповерт, дрель, плоскогубцы, перфоратор, резиновая киянка или деревянный молоток, пластиковая стамеска, шестигранник для регулировки окон, монтажная пена, перчатки, монтажные пластины (анкерные пластины), вода в пульверизаторе. Монтаж не рекомендуется осуществлять при температуре -10 градусов, а также при сильном ветре и дожде.

Общий вид окна

1. Коробка (рама).
2. Створка.
3. Штапик.
4. Импост.
5. Фурнитура.
6. Стеклопакет.
7. Подоконный профиль.

Подготовительный этап

• Перед тем как установить окно, тщательно проверьте соответствие габаритных размеров оконного проема и самого окна. Зазоры между оконным и установочным проемом, которые остались после демонтажа прежнего окна, должны находиться сверху, слева, снизу и справа (около 2 см). Также окно можно установить прямо на оконный проем без всякого зазора, но это в самом крайнем случае.

• Вытяните старую раму. Если габариты оконного проема позволяют, демонтируйте и деревянную коробку, поскольку монтаж лучше проводить прямо в стены дома.

• Снимите створку с окна. Откройте створку, затем вытяните штифт из верхней петли (петли вынимаются снизу, а для удобства Вы можете воспользоваться плоскогубцами или отверткой).

• Если окно или его часть глухое, понадобится стеклопакет. Но для начала снимите шпатик. В первую очередь, вынимаются длинные штапики, после чего короткие. Как правило, в глухих частях штапик забивают на производстве не до конца. Это позволяет легко вытянуть его из окна, используя пластиковую стамеску.

• С внешней стороны окна удалите защищенную пленку. Иначе под воздействием негативных погодных факторов она станет хрупкой и тугой, а в будущем ее будет сложно снять.

Монтаж окна

Сразу стоит сказать, что монтаж окна осуществляется двумя крепежами: напрямую через специальные отверстия в раме, в зависимости от материалов, анкерными болтами или саморезами, или через анкерные пластины, закрепляющиеся в раме окна. В двух вариантах крепеж необходимо устанавливать, придерживаясь следующих правил:

• расстояние между крепежами не должно быть больше 70 см;
• минимальное расстояние от рамы до первого крепежа – не больше 15 см;
• расстояние от импоста – не более 15 см;
• не обязательно крепить низ рамы;
• верх рамы фиксируется на три крепления при ширине рамы от 151 до 230 см, на два, если ширина составляет от 71 до 150 см, и на одно при ширине до 70 см.

Устанавливая анкерные пластины, нужно закрепить пластины на раме с помощью саморезов.

В случае установки окна на длинные саморезы или анкерные болты нужно просверлить отверстия в раме окна. Причем все отверстия в раме необходимо делать с внешней стороны.

• Установите раму в проем окна. Если в нем есть «четверть», прижмите раму в четверти. Не советуем устанавливать окно по внешней стене постройки, лучше выбрать положение, начиная от центра стены и до внутреннего края (с учетом способа установки подоконника и толщины стены).

Расположите раму в проеме таким образом, чтобы зазоры справа и слева были одинаковыми. Вставьте окно строго по уровню и закрепите раму в горизонтальной и вертикальной плоскости. Важно установить распорный клин рядом с местом крепления, чтобы при закручивании самореза или болта не повредить раму.

• Если Вы устанавливаете окно в доме из сруба, то через просверленные отверстия можно закрепить окно с помощью длинных саморезов прямо в стену. Если монтаж окна выполняется на анкерные болты, то сперва через отверстия в раме сделайте на стене отметки. Дальше вытяните раму и сделайте отверстия в стене, после чего установите дюбель, возвратите раму на место, еще раз проверьте уровень по вертикали и горизонтали и закрепите раму.

В случае установки на анкерные пластины вытягивать окно после выставления повторно не придется. Изогните анкерные пластины по месту так, чтобы они могли прижиматься к стене. Закрепите их. Способ крепления пластины выбирается в зависимости от того, какой будет материал стены.

• Затем установите на раму окна, снятые раньше стеклопакеты и створки.

• Проверьте закрывание и открывание всех створок. Они должны открываться свободно без всяких препятствий. Уплотнения должны прилегать к раме по всему периметру створки. При необходимости выполните регулировку фурнитуры посредством шестигранника.

• Затем нужно запенить шов по периметру рамы внутри помещения. Для этого предлагается пистолетная монтажная пена. Необходимо выбирать марку монтажной пены в зависимости от погодных условий и сезона. Хорошо, если все работы Вы выполните в перчатках. Перед заполнением пеной всего периметра, увлажните проемы водой. Таким образом, пена не будет отставать от стены и сползать. Необходимо заполнять осторожно, небольшим слоем (приблизительно 2/3 толщины всей рамы). Важно учитывать, что пена расширяется по-разному (в зависимости от разных температур). Инструкцию можно почитать на самом баллоне. При попадании на раму пены подождите, пока она высохнет, и только потом удаляйте, воспользовавшись тонким ножом.

• Не забудьте установить на окна водоотливы, закрепив их к подставочному профилю наружной стороны саморезами. Хорошо, если ширина позволяет запенить пространство под водоотливом, в противном случае во время дождя будет раздаваться «жестяной звон». Поэтому рекомендуем заказывать водоотлив окна минимальной ширины. Наличие водоотлива исключает вероятность попадания воды под окно, а также защищает от намокания наружную стену.

• После высыхания монтажной пены необходимо установить подоконник. Он устанавливается в углубление в подоконном (подставочном) профиле, что снизу рамы. Выполнив установку окна на распорные клинья, заполните пространство под подоконником пеной. Если дом имеет узкую стену, то снизу подоконник необходимо закрепить уголками (консолями).

• Рекомендуем не открывать окна 16 часов после их монтажа. Незначительное перемещение может вызывать нарушение монтажного шва.


• Удалите защитную пленку с внутренней стороны пластикового окна. Установите на петли декоративные накладки и закрепите ручку окна.
Как открывается окно

Через промежуточное прижатие створки к раме происходит изменение открывания положения окна. Иначе с верхней петли створки возможно соскакивание. Чтобы исправить это положение, нужно плотно прижать створку и закрыть окно.

При загрязнении пластиковых поверхностей необходимо протереть окно влажной тканевой салфеткой, смоченной мыльным раствором или водой. Никогда не покупайте для этой цели абразивные моющие средства.

Необходимо один раз в год выполнять смазку подвижных частей фурнитуры с помощью машинного масла. Что касается уплотнительных резинок, то их нужно протирать от грязи и пыли влажно, не мыльной салфеткой. Не меньше 1 раза в год обрабатывать специальным спреем на основе глицерина (силиконового масла).

Установка пластикового окна в доме из сруба: самые распространенные вопросы

Окна – это важная часть интерьера. Они выступают украшением жилья снаружи и изнутри, позволяют проникать свету в дом, делают его комфортнее и уютнее. Важно правильно выбрать вариант окон и обеспечить их грамотную установку. Особенно если это касается деревянных домов.

Что нужно брать во внимание, когда имеешь дело со строением из деревянного сруба?

В первую очередь, усадку древесины. В первые 12 месяцев она составляет до 20 см от высоты деревянного дома. Цифра немаленькая, и Вы можете представить, что может быть с оконным проемом. Усадка постройки может длиться до 3 лет. Соответственно, и размер оконных проемов изменится.

Как установить окна в дом из сруба? Как избежать ограничений и проблем, вызываемых процессом усадки?

Важно придерживаться специальной технологии, которая позволяет исключить влияние усадки на окна, а также его деформацию.

Теперь рассмотрим саму технологию. Окна устанавливаются в специальный оклад – обсадную коробку, которая установлена в сруб. Она позволяет дому садиться, не доставляя никаких проблем окну, удерживает стены по вертикали и горизонтали. Зазоры между окладом и оконным проемом конопатятся, что позволяет коробке «плавать по вертикали», после чего закрываются деревянными или другими наличниками. Пластиковое окно вставляется в обсадную коробку дома, которая не восприимчива к геометрии оконного проема и изменениям размеров.

Можно ли самостоятельно справиться с установкой окна в доме из сруба?

Да, сделать все своими руками можно. Но, как показывает практика, результат не приносит удовлетворения. Чтобы окна красиво выглядели, не деформировались, делали сруб дома красивее и комфортнее, необходимо знать технологии, уметь применять определенные материалы и быть истинным специалистом. Только профессиональный мастер гарантирует хороший результат.

Такие же квалифицированные настоящие и опытные мастера есть, но, безусловно, как и всего хорошего, их не так много. Причем мастера и специалисты, умеющие устанавливать окна в многоквартирных кирпичных и бетонных дома, здесь не всегда подходят. Все потому, что стена деревянного дома, куда будет устанавливаться окно, – словно «живая», она двигается по вертикали в зависимости от набираемой брусом или бревном влажности. Чем больше влажность сруба, тем брус (бревно) становится больше.

Стены как будто живут самостоятельной жизнь, по сравнению с окнами, будь они из пластика или сухого клееного бруса.

Но при желании Вы можете установить окно руками мастеров, рекомендуем уделить особое внимание их поиску. Прежде всего, это касается положительных рекомендаций со стороны их клиентов.

Какие материалы понадобятся для установки окна

В первую очередь, стоит отметить, что при демонтажных и монтажных работах нужно защитить открытые участки кожи рук с помощью перчаток. Каждому из этапов требуется свой инструмент. Для демонтажа применяется самый главный – лом. С его помощью удобно снимается створка старого окна: просовываете его под створку и поддеваете вверх, после чего створка снимается с петли. Затем перепиливаем импост, то есть часть, разделяющую створку (часто их бывает несколько).

Дальше рама должна сняться. Снимаем подоконник и отлив, зачищаем проем – важно, чтобы он остался чистым. При необходимости можете сбить старые откосы, используя лопатку и перфоратор. Обычно откосы сбивают в домах старого фонда (их ширина составляет примерно 50 см). Обращаем внимание на то, что квалифицированный специалист по монтажу окон еще до демонтажа должен определить необходимость их сбивания, иначе вся грязь, а также куски стены будут падать вниз, что не соответствует технике безопасности.

Эта необходимость возникает в том случае, если старые откосы не позволяют поставить новые. При этом новые откосы ни в коем случае не должны смотреть внутрь окна и находиться к нему под прямым углом, а должны быть развернутыми. С помощью монтажной пены нужно заделать расстояние между пластиковым откосом и стеной. Шов между стеной и откосом закрывается уголком ПВХ (в большинстве случаев используется трехсантиметровый).

Монтаж нового окна

Прежде всего, для установки нового окна нужно иметь такие инструменты, как: уровень (хорошо, если будет два – большой и маленький), карандаш, рулетка.

Основной инструмент: перфоратор с бурами на 10 и 6 – бур на 10 требуется, если окно устанавливается на анкеры. В случае установки на пластины будет вполне достаточно бура на 6.

Сверло на 10 и дрель-шуруповерт с битами. Сверло на 10 необходимо для засверливания профиля окна, если оно устанавливается на анкера. К раме прикручиваем отлив.

Пистолет для пены – удобный инструмент для запенивания, с его помощью регулируется скорость выхода пены.

Ножницы по металлу – необходимо, чтобы отрезать водоотлив.

Нож строительный с молотком. Они необходимы для нарезки деревянных закладных для крепления рамы.

Нож канцелярский с лезвиями – чтобы срезать пену, которая высохла.

Инструменты для монтажа откосов:

1. Пистолет для герметика (заделывание шва между рамой и откосами).
2. Лобзик для пилки откосов.
3. Ножовка по металлу (обрезание ПВХ-уголков).
4. Шпателя – чтобы заштукатурить пространство под подоконником и внешние откосы.
5. Молярный скотч, чтобы закрепить откосы, пока монтажная пена не засохнет.