Малина - растение среднезимостойкое. Однако её биологическая форма развития позволяет малине перезимовать даже при очень сильных морозах под укрытием толстого снежного покрова.
В отличие от всех других ягодных кустарников малина зацветает поздно, уже в июне, и поэтому её цветки не повреждаются весенними заморозками . Даже в годы с холодными зимами, когда цветковые почки многих плодовых и ягодных культур сильно повреждаются морозом, слабо цветут и практически не плодоносят, малина, зимовавшая под толстым слоем снега, всегда дает полноценный урожай.
Омоложение старой коры на плодовых деревьях
Очистка ствола и основных скелетных ветвей плодовых деревьев от старой отмершей коры, лишайника, мха должна проводиться ежегодно. Желательно такую работу проводить осенью, после осеннего листопада. Тогда эффект от такой очистки будет двойной: и раны залечишь, и от вредителей , устроившихся на зимовку в коре, избавишься.
Укрытие растений на зиму
Знать заранее, какой будет зима, не могут даже специалисты-метеорологи. Поэтому наиболее предусмотрительные садоводы своевременно, уже в сентябре , начинают подготавливать свой сад к зиме. В октябре - ноябре укрывают растения на зиму для надежной защиты от ветров и морозов.
Укрытие роз на зиму
Как только установится постоянная минусовая температура -4 -6 0 С и верхний слой почвы слегка промерзнет, можно укрывать розы на зиму . В средней полосе России розы погибают не от мороза, а от выпревания. Побегам нужно воздушное пространство, чтобы растение могло дышать.
Укрывной нетканый материал (агроспан, лутрасил)
Укрывной нетканый материал (агроспан, лутрасил) очень облегчил жизнь огородников и цветоводов. Он выручает и весной, защищая рассаду или посевы семян от возвратных заморозков, и летом, предохраняя растения от палящего солнца, и осенью, продолжая вегетативный период теплолюбивых овощей, и зимой, сохраняя многолетние растения от сильных морозов.
Садовый календарь: сентябрь
Осень — самое щедрое время года. Все осенние растения — это великолепное обилие цветов, крупные кусты, мощные побеги. Продолжается буйное цветение хризантем . К сентябрю настает очередь поздних сортов. В это время увядшие головки не обрывают — образование семян останавливает рост молодых побегов, способствует лучшей подготовке растений к зиме. Цветут георгины . Их уже не поливают, прекращают рыхление почвы вокруг кустов. По мере надобности кусты подвязывают, обрывают пожухлые соцветия.
Садовый календарь: октябрь
В ноябре первые морозы схватывают почву, наступает время укрывать растения на зиму . Неопытные садоводы совершают весьма распространенную ошибку, торопясь проделать это поскорее, пока еще не наступили морозы. Но зимы страшны не только холодами, часто растения страдают от выпревания и грибковых болезней под толстым снежным одеялом.
Закончилась осень, но не закончились работы в саду. Надо помочь растениям уйти в состояние покоя и перенести долгий период зимних холодов.
Большинство многолетних цветочных растений, выращиваемых в средней полосе России и на Северо-Западе, морозоустойчиво и при наличии достаточно глубокого снежного покрова не требует укрытия на зиму. Но в наших садах растет довольно много неморозостойких растений, которые без укрытия могут погибнуть в суровую малоснежную зиму.
Необходимо срезать побуревшие стебли и листья всех травянистых многолетников (кроме растений с зимующими листьями) на высоту 10-15 см от земли (флоксов, астильб, дельфиниумов, пионов, лилейников, хост и др.) и замульчировать землю вокруг них или окучить сухим песком (или торфом) еще до морозов. В качестве мульчи применяют перегной, торф, сухой перепревший навоз. Слой мульчи высотой 3-5 см нужно насыпать и под декоративные кустарники. У кустарников с раскидистой кроной следует связать шпагатом ветки, чтобы их не развалило снегом. Кустарники, требующие укрытия на зиму (вейгела, буддлея, дейция и др.), окучьте, насыпав вокруг холмик земли высотой 15-20 см, а затем замульчируйте торфом или компостом. С наступлением более сильных морозов подсыпьте сухих листьев и накройте хвойным лапником.
Окучивание помогает растениям перенести морозы, они меньше страдают от вымерзания и выпирания. Зимой верхний слой почвы сильно уплотняется. Чтобы этого избежать, до наступления морозов проводят окучивание растений. При этом землю рыхлят, поверхность почвы очищают от сорняков и вредителей. Рано весной в следующем году растения разокучивают.
Таким образом, мульчирование и окучивание является начальным этапом работы по укрытию зимующих в грунте многолетников.
Не обязательно укрывать все многолетники. Так, например, растения хорошо развитые, с мощной корневой системой (люпины, астильбы, нивяники, водосборы) не нуждаются в укрытии. Молодые и слабые экземпляры лучше укрыть. В укрытии нуждаются и поздно пересаженные, недостаточно укоренившиеся растения.
Когда земля немного подмерзнет, приступают к укрытию незимостойких растений. Зимнее укрытие должно предохранять растения от сырости и оттепели. Сначала на мульчу укладывают хвойный лапник, а потом насыпают на него укрывной материал слоем в 15-20 см. После этого натягивают пленку или ставят неплотно сбитые деревянные ящики. В качестве укрывного материала используют сухие древесные листья, торф, сухой песок, хвойный лапник, стружки, а также мешковину, плотную бумагу или нетканые материалы (лутрасил и спанбонд).
Ирисы и пионы лучше укрывать хвойным лапником. При этом корневища ирисов, лежащие почти на поверхности почвы, надо замульчировать сухим песком (слоем 3-5 см), а сверху положить лапник.
Иногда растения накрывают неплотно сбитыми ящиками или коробками, которые засыпают сухим листом. Однако каким бы способом не укрывали растения, им должен быть обеспечен доступ воздуха, без которого они могут погибнуть.
Начинать укрывать растения надо в сухую погоду и только тогда, когда установится постоянная отрицательная температура воздуха, а почва подмерзнет на глубину 3-5 см. Нельзя класть укрытия на влажную и талую почву, т. к. это приведет к выпреванию и вымоканию растений. Особенно часто от этого страдают двулетники (незабудки, турецкие гвоздики, колокольчик средний и др.). Если погода стоит дождливая, то растения до укрытия надо прикрыть пленкой, чтобы влага не попадала на почву. Земля под укрытием не должна быть мокрой!
Посадки тюльпанов, гиацинтов и нарциссов укрывают сразу после посадки сухими листьями (слоем 5-10 см) и хвойным лапником, чтобы листья не разметало ветром. Можно перед этим замульчировать их торфом или перегноем (слоем 3-5 см).
Под кусты грунтовых роз, которые не боятся мороза, надо подсыпать мелкий перегной или измельченный перепревший коровий навоз, который защитит корни от промерзания, а весной даст им и питание.
Неморозостойкие сорта роз надо закрывать обязательно при сухой почве. Перед этим надо удалить все невызревшие соцветия у полиантовых и миниатюрных роз.
Чайно-гибридные розы и флорибунда следует подрезать, оставив по 4 почки на каждом побеге. После первых осенних заморозков стебли окучивают сухим песком на высоту 20-25 см и еще на 10 см торфом, а сверху устанавливают дуги, на которые натягивают пленку или накрывают деревянными ящиками. Поверх ящиков кладут лапник. Важно, чтобы такое укрытие могло проветриваться, особенно при оттепелях, чтобы розы не заплесневели. Лучше накрывать розы на зиму деревянными ящиками, сверху насыпать сухой лист и прикрывать его ветками лапника или рубероидом. Закрывать розы надо только при наступлении устойчивых заморозков (растения хорошо себя чувствуют при температуре до -10 оС).
Плетистые розы перед укрытием снимают с опор, не обрезая, свертывают и укладывают на лапник, под который насыпан слой мульчи (3-5 см). Сверху накрывают ящиком или рубероидом. Хвойный лапник для укрытия роз имеет важное значение: он обладает бактерицидными свойствами и одновременно отпугивает мышей.
Также укрывают и незимостойкие рододендроны. Для них удобно сделать «домики» в виде деревянного каркаса, затянутого любым нетканым укрывным материалом. По мере понижения температуры на «домики» укладывают утепляющий материал и засыпают снегом. Весной раскрывают растения, проводя операции в обратном порядке. Видовые рододендроны зимуют без укрытия, а сортовые вечнозеленые и листопадные надо укрывать.
В последнее время на дачных участках все больше появляется хвойных растений и редко кто задумывается, как будут они у нас зимовать? Хорошей зимостойкостью отличаются туи западные, большинство видов ели и сосны. Но если посадим кипарисовики, тую восточную или тисс, то на зиму их придется укрывать. Даже довольно зимостойкие можжевельники и туи с колонновидной формой куста лучше обвязать мешковиной или спанбондом. Это предохранит их от развала ветвей под тяжестью снега и от весенних ожогов. У молодых растений замульчируйте приствольную зону. Ветви раскидистых хвойных растений обязательно стяните шпагатом или веревкой, чтобы они не разломались от снега. Специалисты советуют высаживать хвойные в тенистых местах, где они лучше зимуют без укрытия.
Для укрытия гортензий и древовидных пионов также необходимо воздушно¬сухое укрытие. Для этого можно использовать лутрасил (несколько слоев), который не пропускает воду и позволяет растениям дышать.
Когда температура воздуха опустится ниже 0 оС, у клематисов надо засыпать корневую шейку смесью песка и древесной золы (на одно ведро песка берется 250-300 г золы) или смесью торфа, садовой земли, перегноя (одно ведро смеси на одно растение). Одновременно куст клематиса обрезают и обрабатывают обрезанные стебли и почву под ними 1 %-м раствором медного или железного купороса или же 0,2 %¬м раствором фундазола. Это необходимо сделать для профилактики грибковых болезней.
Осенняя обрезка клематисов зависит от вида и сорта растения. Сорта групп Патенс и Флорида цветут только на перезимовавших прошлогодних побегах, осенью у них вызревают лишь слабые и неодревесневшие стебли. Остальные укорачивают, оставляя 2/3 высоты, но не больше 1-1,5 м. Плети сворачивают и укладывают на положенный на замульчированную землю хвойный лапник. У клематисов, которые цветут весной на перезимовавших побегах, а в конце лета - на побегах текущего года (группы Жакмана и Витицела), осенью обрезают все побеги, оставив 2-3 узла над землей. С наступлением устойчивых морозов клематисы укрывают торфом, предварительно немного окучив растение землей или сухим песком.
Весной укрытие снимают постепенно: сначала убирают лист (чтобы растения не выпревали) и в последнюю очередь лапник, который защищает растения от холодных весенних ветров и солнечных ожогов.
Для укрытия растений с зимующими листьями и зелеными стеблями, а также для почвопокровных используют не листья, а хвойный лапник.
Нежные растения в альпинарии укрывают слоем сухих листьев.
Корейские хризантемы срезают на высоте 5-10 см от земли и окучивают или мульчируют торфом или сухим листом.
Газон тоже требует подготовки к зиме. Его очищают от старой слежавшейся травы, опавших листьев и мусора. Поверхность газона прокалывают вилами на глубину 10-20 см, чтобы трава «дышала». По поверхности газона равномерно разбрасывают мульчу. Когда газон покроется ледяной коркой, по нему не следует ходить.
А. Гринталь,
канд. биол. наук
Газета "САДОВОД" №46, 2010г. Подготовка растений к зиме
В регионах, где зимние климатические условия довольно сложные, садоводам приходится прилагать определённые усилия для того, чтобы многие виды садовых растений нормально перезимовали. Особенно это касается тех растений, которые в последнее время стали весьма распространёнными в любительском садоводстве и цветоводстве: розы, клематисы, хризантемы, луковичные, актинидия, садовая земляника, новые сорта малины, ежевика, др.
В процессе долгих поисков, проб и ошибок я пришел к таким выводам:
1. Все растения, которые не растут в диком виде в нашей местности или прошли гибридизацию (скрещивание) с видами и сортами более южных и частично западных районов, без специальных агротехнических приёмов не выдерживают морозы ниже -25…-30 градусов.
2. Без защиты для этих растений опасен продолжительный морозный период.
3. Большой вред таким растениям наносит длительное воздействие сырой погоды с температурой около нуля, с последующим замерзанием и оттаиванием ледяной корки.
4. Особенно сильно могут пострадать растения после холодного и дождливого лета, когда они не успевают пройти все стадии роста и подготовки к зиме.
5. Для многих растений опасны чередования оттепелей и морозов.
6. Нарушение агротехники, перекорма азотными удобрениями и слишком позднее их внесение резко снижает зимостойкость растений. Такие растения в октябре имеют тёмно-зелёную листву и интенсивно растущие верхушки побегов.
Чтобы исключить воздействие возможных неблагоприятных факторов, растения приходится укрывать на зиму. Для их укрытия садоводы и цветоводы применяют различные материалы: опилки, торф, иглицу, бумагу, различные плёнки, окучивание и т.д. Однако это только полумеры.
Без защиты от намокания для укрытия надземных частей растений совершенно не подходят древесные опилки, торф (кроме укрытия луковичных растений, у которых осенью нет надземной части).
Окучивание землёй немного предохранит растение от холода, но на стыке «воздух – земля» при большой влажности растение может пострадать очень сильно.
Ошибкой будет, если в качестве утепляющего материала применить только зелёные еловые ветки - это не защита от мороза, а неплохое средство для накопления снега и незначительная защита от мышей и зайцев.
Наиболее подходящий материал для укрытия растений перед зимовкой – опавшие древесные листья, лучше от крупнолистных пород деревьев (например, клён, каштан). За их неимением подойдут любые листья (только нужно учитывать, что мелкие быстрее слёживаются). Листья для укрытия растений собирают в сухую погоду и до использования накрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы не намокли.
После зимнего использования листья можно сложить в кучи: за один сезон дикие дождевые черви переработают их в натуральное концентрированное удобрение с содержанием гумуса до 16%. А если листья использовать на корм культурным калифорнийским червям, то содержание гумуса вырастет до 35%.
Для зимней защиты растений от воздействия неблагоприятных факторов лучше всего применить воздушно-сухое укрытие в сочетании с сухими листьями или без них (это зависит от зимостойкости растений). Весь смысл этого способа укрытия – оставляя достаточное количество воздушного пространства, уменьшить колебание температуры и не пропустить к растениям в холодный период капельную влагу.
Если растения расположены в ряд, то для сооружения общего воздушно-сухого укрытия нужно сделать деревянные щиты из досок любой толщины (точная их подгонка не нужна, могут быть небольшие щели) высотой около 80 см и любой длины.
Для одиночных невысоких растений подойдёт подходящий по размеру деревянный ящик, перевёрнутый вверх дном. Щиты и ящики служат надёжным каркасом для дальнейшего укрытия растений. Однако в связи с тем, что под ящиками слишком мало пространства, то при колебании температуры наружного воздуха под ними тоже происходит колебание температуры (гораздо больше, чем под укрытием щитами, где достаточное количество свободного пространства). Поэтому при укрытии растений ящиками нужно дополнительно их утеплить, например, листьями.
Чтобы растения под укрытием не повредили мыши, их необходимо вначале обернуть еловыми лапками.
Укрытие разных видов растений
А) Плетистые и полуплетистые розы.
В начале августа заканчиваю подкормки роз азотом. В начале октября (если ещё тёплая погода, то можно и позже) вырезаю все невызревшие побеги роз до основания, а невызревшие концы обрезаю до вызревшей части. Вырезаю старые непродуктивные побеги на молодые приросты (не обязательно однолетние), которые выросли поближе к основанию куста. Какие побеги роз вырезать, зависит от группы розы и особенностей сорта.
После прочистки у куста розы желательно обрезать ножницами все листья. При положительной температуре воздуха все побеги пригибаю как можно ниже к земле (но нельзя класть побеги на землю) и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута.Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки. Втыкаю крючок в землю (сколько войдёт), а верхней его частью огибаю побеги роз. Если необходимо, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких местах веревкой.
Б) Чайногибридные и другие розы.
Готовить их к зиме гораздо проще. Вырезаю все непродуктивные побеги куста до молодого прироста - желательно на тот прирост, который вырос пониже от уровня земли. Вырезаю все невызревшие побеги до основания. Укорачиваю все побеги до такой длины, чтобы не мешали установке щитов или ящиков. Обрезать листья с кустов не обязательно.
В) Штамбовые розы.
Необходимо пригнуть подвой (побег шиповника) штамбовой розы так, чтобы привитую часть растения можно было укрыть щитами. Пригибать шиповник нужно в сторону изгибания корневой шейки; при посадке штамбовой розы шиповник лучше посадить наклонно.
Щиты нужно поставить над пригнутыми или обрезанными до нужной высоты побегами штамбовых роз в виде двухскатной крыши. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку (можно использовать бывшую в употреблении, которую снимаете осенью с плёночных теплиц) такого размера, чтобы её хватило закрыть торцы. Если не хватает одного куска плёнки, то можно настелить два–три куска внахлёст и хорошо их закрепить, чтобы не сорвал ветер. Торцы укрытия оставляю открытыми до начала ноября. Заранее подбираю подходящий материал для торцов (это может быть ДВП, отходы досок, фанера).
Если используете ящики для укрытия кустов роз, то в октябре при неблагоприятной погоде можно накрыть ящики плёнкой, оставив открытой одну сторону.
После замерзания почвы (но в любом случае не позже начала ноября) забиваю торцы укрытий и опускаю на них плёнку. Ящики-укрытия тоже нужно полностью накрыть плёнкой. Мокрый снег и дождь не должны попадают внутрь укрытий роз.
Если на укрытии роз лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не опускается ниже минус 10 градусов. В морозы всё внутри укрытия (побеги роз, стенки щитов) покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают длины 10 см. При длительных оттепелях иней внутри укрытия медленно тает и, пока он не растаял, под укрытием температура не поднимается выше нуля.
С ноября по середину февраля солнце не прогревает плёнку укрытия, поэтому нет опасности в преждевременном росте и выпревании растений. Окучивания кустов роз при таком укрытии не требуется, поскольку на побегах не бывает морозобоин коры.
Если к началу марта стоит тёплая погода и мало снега, на торцах укрытий роз обязательно нужно поднять плёнку и, возможно, приоткрыть торцы с обеих сторон. Если снега много и полиэтиленовая плёнка закрыта снегом, с этим можно не торопиться.
В начале апреля плёнку с укрытий роз снимаю полностью. Щиты убираю тогда, когда есть время (но не раньше полного оттаивания почвы под щитами).
У корнесобственных роз первого года выращивания корни не выдерживают даже слабого промерзания почвы, поэтому зимой их нужно хранить в подвале или держать в квартире на подоконнике. При сильном росте побегов провожу прищипку верхушек; поливаю розы мало, чтобы почва была чуть влажной. На второй год жизни эти уже подросшие розы укрываю как обычно, дополнительно утеплив основание куста листом. С третьего года их можно укрывать как обычные взрослые розы.
2. Клематисы
А) Сорта клематисов C . jackmanii , C . viticella считаются поздноцветущими; начало их цветения – c середины июля на побегах текущего года. Поэтому их побеги можно не сохранять на зиму. В середине октября обрезаю все лозы на высоте 30–60 см от земли, оставшуюся часть укладываю на землю. Часто для зимней защиты на лозу насыпают сухой лист слоем 30–40 см, а поверх листьев укладывают целую полиэтиленовую плёнку. Но этот способ укрытия плох тем, что снег прижимает утепляющий материал к побегам и теряется теплоизоляция. Поэтому лучше всего поступить так:
- если клематис растёт отдельным кустом, то нужно засыпать обрезанную лозу листьями, наверх поставить ящик вверх дном, поверх ящика настелить целую полиэтиленовую плёнку;
- если клематисы растут группами или куст большой, есть два варианта:
1) Засыпать лозу листьями, наверху расположить горизонтально деревянный щит. Чтобы щит не сжал листья, под него с краёв подложить кирпичи или другой подходящий материал. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку.
2) На лозу положить деревянный щит, предварительно подложив под него кирпичи, чтобы был воздушный зазор. Поверх щита насыпать листья и накрыть их плёнкой.
При первом способе укрытия клематисов мыши могут устроить в листьях укрытия гнёзда. Поэтому вокруг по периметру укрытия рекомендую обложить его «собачьей» мятой, запах которой мыши не выносят.
Во время выпадения снега для защиты клематисов от проникновения грызунов утрамбовываю дорожки вокруг растений.
При втором способе укрытия потребуется больше листьев; постепенно теряется теплоизоляция укрытия из-за сжатия листьев снегом.
б) Сорта клематисов C. lanuginosa, C. patens цветут на побегах прошлого и текущего года, а сорта клематисов C. florida цветут только на побегах прошлого года. Эти три группы считаются раноцветущими (первое цветение в мае-начале июня). Поэтому их побеги желательно сохранить на следующий год. В середине октября обрезаю с них все листья, срезаю верхушки лиан до хорошо вызревшей почки. Если нужно - прореживаю растение, вырезая слабые побеги. Оставшуюся лиану укорачиваю до длины 1,0-1,5 м, скручиваю кольцом и укрываю как описано выше, в способе укрытия клематисов 1) или 2).
Чтобы весной лианы клематисов не выпрели, важно вовремя снять плёнку укрытия. Обычно я снимаю её в конце марта, если уже нет снега и достаточно тепло. Со снятием щитов и листьев с лозы клематиса можно не торопиться.
3. Хризантемы
Вся сложность в выращивании хризантем – это сохранение их в зимний период.
С корейскими мелкоцветковыми хризантемами (их ещё называют «дубки») дело обстоит проще. После окончания цветения или срезки цветов обрезаю их побеги поближе к земле, накрываю древесными листьями, поверх настилаю целую полиэтиленовую плёнку (снимаю её с оттаиванием почвы).
Индийские крупноцветковые хризантемы не выдерживают долгой морозной зимы, поэтому приходится выкапывать их и заносить в хранилище для сохранения зимой. Самым ценным в маточниках хризантем являются отводки, которые выросли во время цветения хризантем.
После срезки цветов маточники крупноцветковых хризантем обрезаю на высоте 10 см от земли, выкапываю и плотно укладываю в глубокие ящики. Сверху подсыпаю чуть влажный торф в смеси с песком (1:1), чтобы наверху остались лишь верхушки отводков. До холодов оставляю хризантемы в теплице или на веранде, не поливаю. На зимнее хранение ящики с хризантемами отношу после того, как почва с маточниками значительно подсохнет (чем суше, тем лучше). Под хранилище хризантем подойдет любое помещение с температурой от –1 до +5 градусов, без постоянного освещения - при таких условиях хризантемы почти не растут. Зимой маточники хризантем ни в коем случае не поливаю – тогда старые корни не укореняются.
4. Луковичные
Из луковичных растений наиболее неприхотливы тюльпаны, нарциссы, многие мелколуковичные, безвременник. Но нельзя опаздывать с посадкой этих растений. Время под конец оптимальных сроков высадки луковиц считается поздней посадкой. Климатические условия у нас такие, что снег может выпасть 20 октября, и больше тепла не будет. При низкой температуре и малом количестве снега (или его отсутствии) почва промерзает глубоко, и тогда поздно посаженные растения не смогут укорениться. А без осеннего укоренения луковиц зимой погибает даже безвременник, хотя это растение очень зимостойкое.
Колхикум, или безвременник лучше посадить не позже 15 августа (тогда зимнего укрытия он не требует), а при посадке в конце октября укрытие его листьями обязательно.
Нарциссы и мелколуковичные (хионодоксы, пролески, кандыки и др.) обычно сажаю до 15 сентября, тюльпаны – до 15 октября; при более поздних посадках их нужно укрывать на зиму. Сортовые крупноцветковые нарциссы желательно укрывать независимо от времени посадки, поскольку это недостаточно зимостойкие растения.
Посадки подснежника настоящего и нарциссов можно накрыть любым утепляющим материалом (даже соломой), поскольку мыши луковицы этих растений не едят - для грызунов они ядовиты.
Тюльпаны при поздней посадке мульчирую торфом или опилками слоем 3–5 см. Мульчирующие материалы снимаю весной, не обязательно полностью.
Лилии, особенно новые гибриды, на зиму укрываю обязательно. В сентябре надземные части растений обрезаю, все посадки лилий накрываю целой полиэтиленовой плёнкой. После заморозков, когда деревья сбросят листья, под пленку настилаю опавший лист. Для лилий чрезвычайно опасны осенние дожди, поэтому укрываю их полиэтиленовой плёнкой каждую осень.
5. Садовая ежевика
Неколючие сорта садовой ежевики (например, Торнфри, Торнлесс и др.), которые являются промежуточными видами между прямостоячей куманикой и стелящейся росяникой, укрываю аналогично плетистым розам.
Перед пригибанием однолетних побегов ежевики обязательно обрезаю до корневой шейки только недавно отплодоносившие побеги. Плодоношение этой ежевики растянуто с августа до конца сентября, но это не мешает вызревать молодым побегам - перед тем, как пригнуть, укорачиваю их до 2-х метров.
За десять лет успешного выращивания и практики применения воздушно–сухого способа укрытия побегов на зиму у меня не погиб ни один куст розы и ежевики.
6. Малина и ежевика
Все высокоурожайные и крупноплодные сорта малины (Мираж, Столичная, Шотландская, Арабеска, Таганка, Маросейка, Желтый Гигант, Штамбовая и др.), а также малина черный Кумберленд и ежевика Агавам без специальных агротехнических приёмов, к сожалению, не выдерживают морозов ниже -25…-30 градусов. Идеальной их зимней защитой было бы воздушно-сухое укрытие, но в данном случае можно обойтись и без щитов.
Чтобы эти растения хорошо перезимовали и дали высокий урожай на следующий год, надо начинать готовить их к зимовке с июня.
Без отрастания мощных побегов, которые можно получить только при правильной агротехнике и подкормках, успешной зимовки и высоких урожаев с этих растений не дождаться. Мои советы:
* Не перекармливайте растения. Если для мульчирования кустов используете свежий навоз крупного рогатого скота, то укладывайте его вокруг растений не позже 15 июня. Если применяете обычную мульчу, то подкормки кустов в виде разведённого навоза нужно прекратить после 25 июля.
* Когда кусты хорошо освещаются солнцем, тогда побеги вырастают более полноценными и зимостойкими.
*Растения не должны быть посажены слишком густо. Помните, что от большого количества побегов у малины и ежевики урожай не увеличивается, а, наоборот, снижается. Оптимальным количеством является 7-8 побегов (выращивание на шпалере) и 4 побега (выращивание кустом). При выращивании малины и ежевики на шпалере побеги подвязываю друг от друга на расстоянии 10 см и 25 см соответственно. Сразу же после окончания плодоношения вырезаю отплодоносившие побеги.
* К 20 сентября у кустов ежевики и малины обрезаю верхушки побегов. У ранних сортов (Жёлтый Гигант, Арабеска, др.) после обрезки верхушек трогаются в рост верхние почки, что нежелательно. В таком случае верхушки лучше согнуть дугой, направляя их вертикально вниз. Эти приёмы ускоряют вызревание древесины побегов.
* В конце сентября, когда побеги ещё можно легко согнуть под любым углом, на малине удаляю все листья и пригибаю побеги, связав их в жгут. Слабые и травянистые побеги полностью вырезаю. Если оставить листья, они накроют почки - тогда в сырую погоду листья намокнут и будут гнить, что приведёт к ожогу почек.
Если растения росли на шпалере, то жгуты побегов привязываю к нижней проволоке на высоте не более 30 см от земли. Чтобы весной жгут побегов не лёг на землю под проседающим снегом, проволоку в нескольких местах привязываю к колам или арматуре, вбитым в землю.
* Если выпало недостаточно снега, при снижении температуры воздуха ниже -25 градусов дополнительно подсыпаю снег с дорожек на эти растения.
Все эти приёмы позволяют растениям с успехом выдержать неблагоприятные погодные условия зимой.
Во время продолжительных оттепелей, особенно ближе к весне, у малины и ежевики начинается сокодвижение, набухают почки. Резкое похолодание приводит к замерзанию сока и почек. Если это происходит зимой неоднократно, то будущий урожай под угрозой. А когда побеги растений связаны в жгут и накрыты снегом, то холодный ветер уже не иссушает их, нет значительного влияния колебаний температуры.
При осенней посадке малину и ежевику обязательно нужно защитить от неблагоприятных факторов зимы, поскольку их слабые корни наименее зимостойки. Если в земле достаточно влаги, после посадки растения не поливаю, а только плотно притаптываю землю вокруг побегов. При недостатке влаги в почве хорошо её проливаю один раз. В конце октября обрезаю посаженные растения до нужной высоты, засыпаю низ побегов сухими листьями древесных пород (слоем не менее 30 см). Побеги закрываю подходящим ящиком, перевёрнутым вверх дном, и застилаю его целой полиэтиленовой пленкой, оставив отдушину; в ноябре ящик накрываю полностью и присыпаю снегом. Это важно, чтобы земля под укрытием глубоко не промёрзла, иначе произойдет выпирание посаженного растения из почвы. Под таким укрытием растения хорошо перезимует.
Весной нужно вовремя открыть укрытие, обеспечив растениям проветривание.
7. Садовая земляника
За исключением немногих сортов (например, такого как Гигантелла Мах) земляника довольно зимостойка, однако нарушение агротехники приводит к вымерзанию растений.
Без специальной защиты нельзя высаживать землянику позже 15 сентября, иначе она не успеет укорениться до холодов. У травянистых растений наиболее интенсивный рост происходит с 19 до 21 часа, а после 15 сентября вечерами уже достаточно холодно; в результате рост корней идет медленно, что скажется на перезимовке (особенно, если осень и зима - малоснежные и морозные, что бывает довольно часто). Пересаженную осенью землянику укрываю листьями древесных пород (слоем 20-30 см).
Подкормки и рыхлениеземляники нужно закончить к 15 августа. При более позднем рыхлении у растений обрывается часть корней, и они не успевают укорениться вновь, что может привести к вымерзанию. Сорняки, выросшие на грядке с земляникой в конце августа и осенью, лучше удалить весной - ведь зрелых семян до холодов они дать уже не успеют. Весной, перекопав сорняки на грядке, получаю из них хороший корм для дождевых червей, а впоследствии - натуральное удобрение для земляники прямо на месте её роста.
Если вы не успели рассадить землянику до 15 августа, то посадку лучше отложить до весны, подготовив место заранее осенью. Как только весной оттает почва (пусть ещё грязно, мокро, прохладно), можно будет рассадить кустики земляники на постоянное место. При этом не надо их поливать и рыхлить – не требуется никого ухода до мая. Когда почва подсохнет и станет тепло, землянику подкармливаю (в жидком виде) и рыхлю. Тогда в текущем году урожай на таких кустиках получаю не меньше, чем на посаженных в конце лета.
8. Актинидия коломикта
С началом плодоношения актинидия не нуждается в укрытии и свободно выдерживает сильные морозы до - 40 градусов, но в молодом возрасте нужно предохранять растение от сильных морозов. При посадке осенью кустики актинидии в первый год обязательно нужно укрыть слоем листьев (40 -50 см) без использования плёночного материала. Так как актинидия - лиана, то она легко гнётся и пригибается. Растение можно положить прямо на землю, подложив под лозу еловые ветки.
Пригибать актинидию осенью каждый год до начала плодоношения не обязательно; это нужно делать тогда, когда ожидается суровая зима.
А какая же будет зима?
Вот некоторые приметы по предсказанию особенностей зимы, которые обычно сбываются:
* Летом мало или нет грибов, обычно в дождливый год (если год сухой и жаркий, то не обязательно будет суровая зима, потому что при раннеосенних дождях грибы есть всегда).
* На луке очень много «одёжек» и он долго сохнет, хотя тепло и сухо.
*Очень много урождается рябины, даже в лесу. Это напрямую не связано с холодной зимой, но морозный без осадков ноябрь может перейти в начало очень холодного декабря. В декабре ещё недостаточно снега, а суточный ход температуры наименьший из всех зимних месяцев. Смена погоды обычно связана с фазами луны и может поменяться в новолунье.
* Много тенетника на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме.
*До конца ноября деревья не сбрасывают все листья. Если первый снег лёг на сухую землю и до той поры, когда деревья полностью сбросили листья, то скоро он сойдёт. Пока лист с вишнёвых деревьев не опал - сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.
*Наблюдайте за перелётными птицами: если гуси и журавли полетели поздно (позже 5 октября) и высоко, то зима наступит в свои сроки или будет поздняя.
*Если на покров ветер восточный или северный – зима будет суровая. Обычно циркуляция воздуха в атмосфере устанавливается надолго.
Совокупность всех этих примет с достаточной вероятностью подсказывает садоводам, какая будет зима.
автор текста Недялков Стефан Федорович (Новополоцк, Республика Беларусь) [email protected]
Gardenia.ru
Деревьям, кустарникам и другим садовым растениям, которые находятся в вашем саду, с приближением зимы необходимо обеспечить подготовку к предстоящим холодам. Существуют общие принципы подготовки садовых растений к зиме:
- Подкормка. С середины лета растения перестают покармливать азотными удобрениями, которые способствуют их росту. Чтобы период вегетации завершился быстрее, вносят калийные и фосфорные подкормки.
- Обрезка. Нужно обрезать поврежденные ветки, убрать с участка остатки растений и сухие листья, чтобы снизить вероятность появления и возбудителей заболеваний.
- Укрытие. Садовые растения отличаются по уровню своей морозостойкости. Особенно чувствительны к холодам растения первого года жизни, которые имеют неглубокую корневую систему. Рекомендуется утеплять деревья и кустарники в районе приствольных кругов. В качестве материала для утепления используют торф, сухие листья, лапник, перегной.
- Полив. На зиму полезно будет полить почти все виды деревьев и кустарников.
Осенняя подготовка деревьев к зиме
Чтобы определить степень готовности деревьев к зиме, исследуют степень одревеснения их основных и боковых побегов. Если одревеснело около 50% длины годичного прироста, растение плохо подготовлено к зиме, если 75% - удовлетворительно, если 100% - может хорошо перенести зиму. Плохо подготовленные деревья необходимо обеспечить дополнительным укрытием.
Осенью проводят побелку стволов деревьев.
Подготовка декоративных кустов к зиме
При подготовке кустов к зиме нужно обработать почву вокруг них – произвести ее мульчирование и удобрение. Кустарники, у которых зимой могут замерзнуть почки (например, будлеи или розы), окучивают землей, перегноем или компостом.
Для кустов сооружают специальные укрытия: на колья, расположенные вокруг растений, натягивают ширмы из полиэтиленовой пленки или нетканых материалов.
Надлежащая подготовка поможет вашим садовым растениям пережить зиму.
Теплолюбивые кадочные являются главными звездами горшечных садов, привносят в ансамбли экзотический шарм и необычные формы, но эти растения требуют особого ухода и доставляют садоводам немало хлопот. Ведь крупные растения, которые не обладают достаточной морозостойкостью нужно на зиму убирать в помещение, что потребует значительных затрат не только времени, но и физических сил.
Теплолюбивые растения, принадлежащие к самым крупным садовым кадочным культурам, убирают в дом сразу после первых сильных заморозков. Первые ноябрьские понижения температуры до нуля или легкого «минуса» можно компенсировать временным укрытием, но когда ночи становятся стабильно морозными, растения пора убирать. Это самая хлопотная пора для садоводов, когда уход за зимующими в помещениях культурами выходит на первый план в списке садовых забот. Ведь им нужны не только подходящие условия зимнего содержания, но и тщательнейший уход.
В саду кадочные находятся только с апреля до ноября, но некоторые нужно убрать еще в октябре, а другие могут остаться на террасах под укрытием и до первых зимних дней. Те теплолюбивые растения, которые не выносят холодов, убирают, как только возникнет угроза первых ночных заморозков, а те, которые выносят легкие морозы, оставляют красоваться и дальше. Чем дольше у вас получится продержать растения в саду, укрывая на ночь пленкой или нетканым материалом и ставя на толстую подставку, изолирующую от холодной почвы, тем лучше: так растения закалятся и будут радовать вас еще большей декоративностью. Для каждого растения индивидуально подбирают оптимальное помещение для зимовки, учитывая конкретные требования каждой культуры к обрезке, температуре и уходу.
Климатические условия и время переноса на зимние квартиры, как и температуру в помещении, где они будут содержаться, определяет происхождение растений. Так, абсолютное большинство азиатских растений нуждаются в зимовке от 5 до 10 °C; выносят их, как только температура понизится до плюс 4 °C. Средиземноморские кадочные переносят легкий мороз до минус 5 °C; они могут оставаться на террасах почти весь ноябрь. Тропические экзоты даже на зимовке должны находиться в помещении с температурой не ниже плюс 15 °C, их нужно убрать как только дневная температура опустится до 12 °C и содержать в теплых комнатах. При этом внимание уделяют не столько температуре воздуха, сколько температуре почвы возле корневища. Чем точнее показатели на зимней квартире соответствуют требованиям растений, чем стабильнее температура, тем меньше ущерба принесет изменение условий содержания, в частности, зимовка и транспортировка никак не скажутся на цветении и стойкости культур в будущем сезоне.
Отдельно остановимся на освещении помещения. Определить, при ярком освещении или в тени могут зимовать культуры можно по типу листьев. Вечнозеленые культуры обязательно должны зимовать при хорошем освещении, а вот листопадные, полностью сбрасывающие на зиму листву, могут перезимовать и в полной темноте (в светлой комнате они могут не сбросить листья и раньше сроков зацвести).
В светлом помещении со стабильной температурой от 5 до 10 °C зимуют и , ладанник, калина средиземноморская, агава американская, мирт, олеандр, трахелосперум жасминовидный, смолосемянник. При любом освещении, даже в темноте, но с таким же диапазоном температур необходимо содержать , гранат, паслен горечавковидный, эритрину, иохрому, леонотис, церцис и .
В светлом помещении с температурой как минимум в 10 – 15 °C нужно содержать зимой такие кадочные, как , и все .
Кадочные можно устроить для зимовки в самых разных помещения. Если речь идет о нетребовательных растениях, то им будет хорошо в непромерзаемом и светлом гараже. Свето- и теплолюбивые культуры с радостью поселятся в жилых комнатах дома. На табуретках и подставках хорошо будут себя чувствовать вечнозеленые культуры и в редко отапливаемом жилом помещении, например, в комнате для гостей. Теплые подвалы подойдут для тех растений, которым не нужен свет, а зимние сады, оранжереи и отапливаемые теплицы могут приютить оставшиеся культуры.
Если у вас нет места в доме, а хранилищ не хватает для того, чтобы уместились все кадочные и горшечные культуры, перенесенные из сада, вы можете соорудить небольшую пленочную тепличку на ровной площадке у южного окна или входа в подвал. Простейшая конструкция, часто полностью разбирающаяся на лето, может стать великолепной перспективой «стационарным» зимним садам. Для возведения теплички нужен каркас из реек и устойчивая к ультрафиолету тепличная пленка, натянутая на каркас. Пол выстилают пенопластом, который изолирует горшки от нижнего переохлаждения. Чтобы температура не падала ниже нуля, пленочную теплицу можно отапливать простейшим газовым или электрическим прибором или использовать тепло дома, приоткрыв окно.
В обрезке перед зимовкой нуждаются далеко не все кадочные: для большинства растений оптимальным сроком для формирования кроны и профилактического укорачивания считается все же весна. Но если у вас мало места и с пышными кронами все растения просто не уместишь в помещении для зимовки, то лучше обрезать кроны осенью, чтобы уменьшить занимаемую площадь. Главной проблемой предзимней обрезки является медленное затягивание ран и заживание срезов, что повышает риск заражения насекомыми-вредителями и грибками. Кроме того, обрезанные осенью кадочные нужно будет подкорректировать, обновив срезы и удалив засохшие части побегов. Проводят весеннюю обрезку уже с марта, полностью вырезая все слабые и больные побеги, подправляя форму и при необходимости омолаживая.
Полив зимой должен быть умеренным даже для растений, которые стоят в теплых жилых комнатах, но при этом корневище ни у одной культуры не должно пересыхать. Избыток влаги и полное высыхание земляного кома одинаково вредны. Для того чтобы регулировать обильность и частоту полива необходимо перед каждой отдельной процедурой проверять влажность грунта в каждом горшке. Если летом и весной полив можно вписать в определенные схемы, то зимой он должен зависеть только от темпов просыхания грунта для каждого отдельного растения. Последнюю подкормку для всех кадочных проводят обычно в конце августа, но теплолюбивые культуры, которым посчастливилось зимовать в оранжереях или теплой комнате, можно продолжить подкармливать раз в месяц уменьшенными дозами удобрений.
Профилактика заболеваний выходит во время зимовки на первый план. Нижнюю сторону листьев всех зимующих растений из сада необходимо осматривать как минимум еженедельно, как и все побеги, на которых чаще всего и заметны колонии тли. Все увядшие, начинающие желтеть или поврежденные листья немедленно удаляйте. Как только вы заметите первые признаки заболеваний или вредителей, например паутинного клеща, не тяните и сразу же принимайте меры. Например, на начальной стадии с паутинным клещом можно бороться душеванием и повышением влажности воздуха, а с мучнистыми червецами и щитовками – протиранием листьев достаточно жесткой губкой.
Загрузка...
