Как снять сливной фильтр на стиральной машине, если он не выкручивается или не вытаскивается. Не откручивается крышка насоса стиральной машины Как отвернуть сливную пробку с сорванными гранями

В стиральной машинке периодически нужно чистить фильтр насоса и саму крыльчатку. Иногда в этих действиях возникает острая необходимость.

Так было и у меня, пришлось столкнуться с тем, что насос не откачивал из машинки воду, был засорён. В общем ничего сложного в этой процедуре нет, откручиваешь крышку и чистишь. Но увы, в моём случае сделать это описанным выше способом не удалось.

Как быть если крышка насоса не выкручивается

Машинка перестала сливать воду, пытаюсь выкрутить эту самую пробку чтобы прочистить насос, а она ни в какую, даже при помощи плоскогубцев. Сразу отмечу что чрезмерное усилие плоскогубцами прилагать не следует, так как пластиковая ручка этой пробки легко ломается.

Пришлось действовать радикально, снимать насос!

Причина оказалась в том, что туда, во внутрь попали ватные палочки, несколько штук,- что они делали в стираемом белье, непонятно? Но эти самые палочки, вошли в патрубок насоса подключенный резиновым шлангом «Улиткой» к барабану стиралки и встали там вертикально.

А по причине того, что эта крышка, она не просто пробка, она имеет особую конструкцию изнутри. На фото в верху, крайнее справа, видно что от пробки отходят две стоечки на которых находится защитное кольцо. Благодаря этой конструкции крыльчатка помпы имеет некоторую защиту от мелких предметов попадающих внутрь насоса.

И вот, в эти ватные палочки вошли вертикально, частично оставаясь в пластиковом патрубке они заклинили возможность выкрутить пробку, она просто упиралась своими стойками в них. Но это я выяснил только после того, как полностью извлёк весь насос из машинки.

Вот весь этот блок, фильтр вместе с мотором и нужно извлечь чтобы иметь возможность его тщательно почистить.

Снимается элементарно. Отключаем из розетки машину и отсоединяем шланги если они мешают подобраться снизу, наклоняем машинку или вообще кладём её набок предварительно убедившись в том, что в ней нет воды, если что, то .

Отсоединяем клемму питания, и шланги с патрубков насоса, для этого потребуются плоскогубцы чтобы расслабить хомуты фиксирующие шланги на патрубках. Откручиваем с лицевой стороны крепёжные винты и извлекаем насос. Теперь через отверстие патрубка стало возможным извлечь ватные палочки. Крышка освобождена, её можно выкрутить для дальнейшей чистки, после чего остаётся всё собрать и установить на место.

У современных машин очень частая поломка, срезание резьбы на пробке в масляном поддоне двигателя, это уже практически расходник, который рекомендуется менять вместе с очередной сменой масла.

Но естественно такое случается и у старых машин, в силу большого пробега с соответствующим количеством замен масла. Так в моем случае получилось, за 300000 км. с периодичностью замены примерно 7000 км., получилось 42 раза была выкручена и закручена виновница. А еще работает боязнь, чтобы на ходу не дай Бог ничего не выкрутилось и не потерять масло с тяжелыми последствиями, то постоянно немного, но перетягиваешь момент затяжки, вот и еще причина, что всего то 40 раз оказалось достаточно. Еще одна причина, это применение для болта более мягкого металла, а для резьбы в поддоне более прочного, что есть хорошо, иначе ремонт стал бы более долгим и дорогим.

Так в очередной раз закручивая пробку, вы замечаете, что как то долго не происходит стопорение-остановка затяжки, тут желательно пораньше это понять и вовремя остановится. Попытаться аккуратно с натяжкой на себя начать выкручивать, но скорее всего уже поздно, витки слизаны и закольцевались, выталкивать болт наружу нечему.

Далее, кто как борется с этой проблемой, приваривают пруток к пробке, чтобы за него через рычаг тянуть вместе с вращением, сверлят насквозь с той же целью, чтобы зацепиться и потянуть. Но мне было лень все это делать, поэтому придумал такой способ и все получилось хорошо.

Из полосы толщиной 2 мм, в моем случае нашлась это оказалась нержавейка, но не принципиально, при помощи УШМ (Болгарка), вырезал такое двойное зубило, размер вырезки зависит от размера вашего болта, заточил края на клин. Далее молотком забил на пару миллиметров под головку пробки (между головкой и прокладкой) и немного, примерно на четверть оборота повернул ключом на выкручивание, затем еще немного забил и немного провернул, главное не спешить, чтобы при провороте не выскочило обратно зубило и уже со следующего забивания зубило вошло полностью до упора в тело болта и поворот ключом легко выкрутил пробку. На все и изготовлением ушло 10 минут, а главное не пришлось разматывать сварочный.

Вот так выглядит вынутая пробка и прокладка после забивания зубила-съемника.

Здесь видно повреждение резьбы и в поддоне, но это в большей степени остатки металла от срезанных витков с болта, но они сильно вдавились и не желали удаляться, метчика такого у меня не оказалось, вроде 14*1,5, зато нашелся подходящий самопальный болт, из которого сперва сделал болгаркой аналог метчика, прогнал резьбу, магнитом просунутым в отверстие собрал упавшую в поддон стружку. А затем обрезав все лишнее и приварив гайку, получил большой болт-гайку, прокладку сделал из какого то листа алюминия. Закрутил и поехал, но надо будет при следующей замене масла обязательно не забыть прикупить заводскую пробку!

PS. Что плохо, пришлось из-за пробки сливать новое масло, чтобы его не выкидывать, надо сперва хорошо вымыть поддон и все что может зацепить струя масла, а также использовать чистое ведро или срезанную 5 литровку из под воды. Масло даже просто побывав пару минут в двигателе уже было черным (

Сливной фильтр в стиральной машине защищает помпу от мусора и посторонних мелочей, которые попадают вместе с одеждой в бак. Чтобы фильтр не засорялся и не затруднял слив, его нужно регулярно чистить. Но иногда владельцы стиралок забывают об этом, и фильтр переполняется мусором. В результате возникают следующие ситуации отказа техники:

• Машина не откачивает воду из бака и показывает код ошибки слива.
• СМА работает с перебоями. Вода из бака уходит медленно и не полностью. Машинка останавливается и показывает ошибку. Часто слышен сильный шум насоса. Иногда раздаются постукивания, как будто в насос что-то попало.

В руководстве пользователя, для устранения таких ошибок, рекомендуется извлечь фильтр из стиральной машины и прочистить его. Обычно информация дана в виде схемы и короткого описания шагов при чистке.

Прочитав инструкцию, хозяин или хозяйка машинки-автомата открывают лючок или нижнюю панель и сталкиваются с другой проблемой:

• Выкрутить дренажный фильтр не получается. Ручка крышки не сдвигается с места, как будто она приварена к корпусу.
• Фильтр прокручивается на четверть или на половину оборота, но дальше не идёт.
• Фильтр вроде бы полностью открутился, но не вытаскивается.

Как быть и что делать, если фильтр в стиральной машине не открывается, в руководстве не указано. Поэтому мы подготовили краткое пособие, как достать неподдающийся сливной фильтр из стиралки.

Сначала разберёмся, по какой причине дренажный узел артачится и не желает слушаться.

Почему не получается открутить, снять и достать фильтр

Основная причина - посторонние предметы. Ворс, шерсть, волосы, мелкие инородные тела, носовые платки, салфетки, носки попадают в уловитель перед насосом и намертво блокируют его движение в улитке.

Более редко, снятие фильтра стиральной машины затрудняет накипь на резьбе. Она образуется, если его долго не прочищали.

3 способа, как открыть сливной фильтр

Перед тем как приступить к «операции», отключите СМА от сети и перекройте подачу воды. Представленные способы применяйте последовательно, если предыдущий вариант не помог, используйте следующий.

Первый способ – воспользуйтесь инструментом, если крышка фильтра не откручивается

На крышке фильтра или заглушке отверстия есть ручка. Попробуйте повернуть её с помощью пассатижей или плоскогубцев. Действуйте очень аккуратно, не сломайте фильтр.

Второй способ – наклоните машинку назад и постучите рукой по крышке фильтра

Способ годится для всех трех неполадок:

• когда фильтр не поворачивается совсем,
• крутится, но только на четверть или на пол оборота,
• откручивается, но не вынимается.

Отклоните машинку назад на 45 градусов (лучше опереть на стену) и постучите кулаком или ладонью по крышке фильтра и рядом по корпусу. Возможно, посторонние предметы (монеты, детали косточки от бюстгальтера, заколки, носки и т.д.), стопорящие фильтр, поменяют своё положение и перестанут блокировать его откручивание или вытаскивание.

Третий способ – демонтируйте сливной насос, прочистите улитку и выкрутите-вытащите фильтр

Также сгодится для всех трёх «бед» с фильтром:

• когда фильтр не крутится совсем,
• поворачивается, но только на четверть или на пол оборота,
• откручивается, но не вытаскивается.

Способ сложный, поэтому приступайте к нему,если первые два варианта не помогли вынуть сливной фильтр. Ваша цель - добраться до улитки с дренажным насосом, отсоединить помпу от неё (иногда это удобнее сделать, сняв саму стакан-улитку) и прочистить фильтр через образовавшееся отверстие.

Совет! Если вы далеки от техники и совсем не разбираетесь в устройстве стиральной машины, рекомендуем вызвать мастера. Например, из нашей мастерской. Самостоятельный ремонт может не только отнять много времени у неспециалиста, но и привести к более дорогостоящим последствиям.

В современных стиральных машинах с горизонтальной загрузкой в зависимости от конструктивных особенностей демонтировать улитку со сливным насосом можно следующими тремя методами.

1. Снизу через дно, если есть доступ . Если дна нет или его можно легко снять, то удобнее всего демонтировать насос именно таким методом. Положите стиральную машину на бок или наклоните назад на 45-60 градусов, оперев на стену. Искать помпу следует сразу за фильтром у нижнего края корпуса.

Обратите внимание! В некоторых моделях стиральных машин дна частично нет, но доступ к насосу затрудняет стальная планка с креплением для амортизатора (очень распространённая конструкция в марке Bosch ). Или в моделях стиралок с защитой корпуса от протечек на дне установлен датчик «Аквастопа». В обоих случаях описанный метод доступа к помпе не подходит.

2. Через заднюю стенку . В таких СМ сливной насос находится ближе к задней стенке, поэтому к нему очень удобно подобраться таким способом. Задняя стенка обычно крепится на четырёх винтах и легко снимается. Такая конструкция помпы часто встречается на стиральных машинах марки Ardo.

3. Спереди, сняв лицевую панель с люком. Наиболее трудоёмкий, но, порой, единственный метод. Например, во многих моделях Bosch и Siemens с горизонтальной загрузкой по-другому добраться до насоса не получится.

Вам потребуется демонтировать верхнюю крышку машинки и внешний хомут, который крепит резиновую манжету дверцы к лицевой панели. Дополнительно может понадобиться вытащить бункер для моющих средств, снять панель управления и открутить винты, которые крепят УБЛ к лицевому фасаду с люком. Только после этих действий можно снимать сам фасад, который обычно держится на 3-4 винтах. Два винта, как правило, находятся в углах снизу (чтобы до них добраться, иногда нужно снять нижнюю панель-планку). С оставшимся одним либо двумя винтами могут быть разные варианты, зависит от марки-модели стиралки. Обычно их нужно искать в верхних углах лицевой панели или в районе дозатора.

Обратите внимание! Описанные методы доступа к сливной помпе мастера «РемБытТех» используют для машин с горизонтальной закладкой белья. Если у вас СМА с вертикальной загрузкой, то до насоса очень просто добраться через боковую стенку - правую или левую. Какую конкретно, смотрите по расположению фильтра. Ближе к какой стенке находится фильтр, если посмотреть на машинку спереди, ту и снимаете.

Общий порядок действий, после того как вы получили доступ к помпе следующий:

• Отсоедините провода питания от помпы.
• Подложите под улитку с насосом тряпку или подставьте тазик, и все дальнейшие действия проводите над ними.
• С помощью пассатижей или плоскогубцев снимите хомут, который крепит сливной патрубок бака к насосу, и отсоедините его от улитки.
• Попробуйте прочистить улитку через отверстие для сливного патрубка. Если к отверстию подобраться не получается или извлечь предметы, которые блокируют откручивание-вытаскивание фильтра, не удалось, продолжайте разборку помпы.
• Отсоедините хомут, который крепит сливной шланг к насосу, и снимите шланг с улитки.
• Отсоедините насосную сборку от корпуса стиральной машины. Обычно насос в сборе с улиткой крепится либо к передней стенке машинки, либо к дну с помощью нескольких шурупов или винтов.
• Разберите помпу на части, отсоединив сам насос от стакана (улитки). Он крепится к улитке с помощью винтов или защёлок. В первом случае нужно выкрутить винты (обычно 3 штуки), во-втором - повернуть насос против часовой стрелки, чтобы защёлки вышли из пазов.
• Прочистите стакан помпы через образовавшееся отверстие.

После очистки дренажный фильтр должен легко открутиться или вытащиться.

Что делать, если ни один из способов не помог

Значит, фильтр стиральной машины не снимается из-за накипи или известковых отложений от жёсткой воды. Последовательно выполняйте следующие шаги для решения проблемы. Это поможет минимизировать возможные расходы на новые детали.

• Отмочите стакан с фильтром в растворе воды с лимонной кислотой, если вы его уже демонтировали, чтобы растворить известь. Или запустите профилактическую стирку с «лимонкой», если вы ещё не успели разобрать насос. Для отмачивания понадобится емкость, в которую помещается стакан с фильтром так, чтобы он полностью находился под водой. Воду наливайте горячую, но не кипяток, в районе 40-60°C, чтобы снизить вероятность порчи пластиковых деталей сборки и резиновой прокладки фильтра. Лимонной кислоты сыпьте примерно столовую ложку на таз. Возможно, потребуется чем-то утяжелить улитку с фильтром, чтобы она не всплывала после заполнения ёмкости водой. Оставьте отмачиваться фильтр на 1-2 часа, после этого попробуйте его выкрутить. Не факт, что получится, но если сработает, то вы сэкономите на новых деталях. Единственно, что может пострадать - резиновая прокладка фильтра. Кислота может повредить её, и тогда потребуется замена. Верный признак порчи прокладки - течь из фильтра после обратной установки.
• Попытайтесь аккуратно выломать фильтр из улитки и установите новый . Пластик достаточно хрупкий и его можно порезать кусачками, а затем выкрутить и вычистить остатки. Действуйте аккуратно, не повредите резьбу стакана (улитки). Иначе потребуется замена всей улитки, а не только фильтра. С поврежденной резьбой улитки новый дренажный фильтр будет протекать.
• Замените улитку в сборе с фильтром . Сразу, если не хотите возиться с откручиванием, или когда аккуратно выломать фильтр не получилось. Это обойдётся дороже, чем покупка прокладки или нового фильтра-уловителя. Зато замена гарантирует, что фильтр не протечёт после установки.

Если вы прочитали статью и поняли, что вытащить фильтр стиральной машины самостоятельно - непосильная для вас задача, тогда доверьте эту работу мастерам «РемБытТех».

Грамотный сервис для стиральных машин в Москве и Подмосковье

Служба «РемБытТех» обслуживает и ремонтирует все марки и виды автоматических стиральных машин с 2003 года. Работаем на дому у клиента, знаем, как правильно достать фильтр из стиральной машины с горизонтальной и вертикальной загрузкой. Обслуживаем марки: Самсунг, Бош, Электролюкс, LG, Занусси, Indesit, Атлант, Вестел, Канди и многие другие.

Цены за услугу по маркам смотрите в таблице.

Марка стиральной машины	Стоимость* (только работа)
Выезд мастера	Бесплатно
Стиральная машина Bosch	от 1200 руб.
Стиральная машина Indesit	от 1000 руб.
Стиральная машина Samsung	от 1500 руб.
Стиральная машина LG	от 1400 руб.
Стиральная машинка Ariston	от 1000 руб.
Стиральная машина Candy	от 1300 руб.
Стиральная машина Electrolux	от 1200 руб.
Стиральная машина Zanussi	от 1200 руб.
Стиральная машина Miele	от 1500 руб.
Стиральная машина Whirlpool	от 1500 руб.
Стиральная машина BEKO	от 1100 руб.
Стиральная машина Siemens	от 1500 руб.
Стиральная машина Ardo	от 1100 руб.
Стиральная машина AEG	от 1400 руб.
Стиральная машина Brandt	от 1100 руб.
Стиральная машина Атлант	от 1000 руб.
Стиральная машина Gorenje	от 1400 руб.
Стиральная машина Hotpoint Ariston	от 1500 руб.
Другая марка	от 900 руб.

* Тариф за работу. Замена деталей оплачиваются дополнительно, если мастер при обслуживании обнаружит сломанные детали или повредит их при извлечении фильтра (разумеется, с вашего согласия). На тариф и цену запчастей влияет год выпусками СМА, модель и марка.

Звоните в «РемБытТех» по телефонам:

Приезжаем по заявке в день подачи или на следующий. Если вам неудобно обслуживание в эти дни, сообщите другую дату.

Занимался я тут ремонтом своего автомобиля и подошло время плановой замены масла в редукторах. А в Suzuki Jimny на редукторах используется не особенно удобная пробка со шлицом под квадрат. Исходя из отзывов большинства пользователей, которые я читал перед процедурой замены масла в мостах Jimny, я узнал, что заминание граней квадрата или срыв всех граней – это довольно обычное дело для таких пробок. Кстати говоря, похоже пробки под квадрат используются не только в Suzuki Jimny, но и в других автомобилях. Это следует из названия специальных головок под квадрат, которые можно купить в автомагазине. На упаковке там красуется фраза: ключ квадратный для слива масла .

Суть статьи в том, как избежать заминания граней. Ведь если сорвать грани у пробки, то выкручивать её будет мягко говоря не комфортно. Собственно, сам по себе квадратный шлиц – это эпицентр проблем. Ведь нагрузка распределяется всего лишь между четыремя гранями, а это увеличение модуля нагрузки на каждую точку шлица. Соответственно, квадратный шлиц поэтому очень легко и срывается.

Как выкрутить пробку с квадратным шлицом, если ключ провернулся? На самом деле, это не очень просто. Можно постараться выколотить её зубилом, а можно приварить на пробку обычную гайку и крутить уже за неё. Но всё это займет ни один час работы. Мы же попробуем открутить штатную пробку, не испортив стандартный квадрат. Как это сделать?

1. Первым дело, примерно за день до планируемой процедуры, прочистите как следует обслуживаемый узел. Прочистите шлиц как следует, используя железную щетку, отвертку и прочие вспомогательные инструменты.
2. Залейте предварительно (за сутки-двое) весь узел составом типа жидкий ключ или WD-40. Средства эти не то, чтобы мега-спасительные, как про это пишут в рекламе, но некоторый эффект иметь будут. Соответственно, проникая по резьбе, они смогут упростить процесс откручивания.
3. Перед началом обслуживания дайте редуктору как следует остыть. Очень часто гайки расклинивает от разогрева. Соответственно, не спешите раскручивать мосты, пока они теплые. Лучше делать это после длительной стоянки.
4. При работе с хреновым шлицем (типа квадрат) очень и очень важно правильно выбрать размер ключа. Так, у Suzuki Jimny в мостах и на раздатке используется ключ под квадрат на 10 мм, однако, многие по неопытности и недопониманию пихают туда якобы подходящую головку на 3/8. Если гайка хоть чуть-чуть пригорела, то шлицу конец. Вороток на 3/8 провернется и потребуется танцевать с бубном. Поэтому, строго подбирайте соответствующий размер квадрата. Необходимый размер нужно вбить молотком до полного проникновения в шлиц. Конкретно у Jimny сделать это очень просто, т.к. мосты высокие и подлезть туда легко. Если же ключ не вошел до конца, то гайку уничтожит.
5. Не используйте ушатанные ключи. Если у ключа-квадрата на 10 мм завалило грани, то применение такого ключа окончательно испортит и без того плохой шлиц на масляной пробке редуктора. Именно поэтому лучше не поскупиться и купить хороший новый ключик. Лучше всего подойдет головка для стандартного набора.
6. Если гайка не откручивается сразу, то не надо бездумно её дергать и ломать. Потихоньку, большим рычагом и медленно пытайтесь открутить прикипешую гайку. При правильном подходе и хорошем ключе успех вам почти обеспечен 🙂 Если замечаете, что шлиц-квадарт плывет, сделайте остановку и обдумайте происходящее. Спешить некуда. Ведь только задумайтесь, сколько геморроя вам предстоит, если шлиц будет сорван.
7. Если ничего не помогает, постарайтесь подогреть гайку горелкой. Делать это надо очень и очень осторожно, имея под руками огнетушитель. В противном случае машина может пострадать от пламени. Смысл тут не в разном расширении металла, а в том, что при повышении температуры разрушается тонкий слой гадости, которая образуется при закислении гайки и которая приклеивает её к корпусу. Если она прогорит, то и проблем будет в разы меньше. Методика помогает не всегда, но шансы есть.
8. Как сделать чтобы гайка не прикипела следующий раз? Очень просто. После каждой замены масла меняйте ещё и гайку на новую. Пробка стоит около 350-400 рублей. Проблемы на Jimny возникают обычно с заливной пробкой под квадрат и нужно менять только её. Кроме того, закручивая пробку, используйте динамометрический ключ. Кстати говоря, у Suzuki Jimny заливная пробка закручивается на 50 н*м, а сливная на 27 Н*м. Лучше немного не докрутить, чем перетянуть 🙂

П.с. Кстати говоря, меняя масло в мостах и редукторе, начинайте всегда именно с заливной пробки. Ведь если выкрутит сначала сливную, а заливная не открутиться, то ездить на машине без масла в редукторах нельзя. А вот если старое масло осталось, а заливная пробка под квадрат всё же не сдаётся, то можно в таком виде дорулить до сервиса и наказать пробку сваркой.