Устройство для заточки свёрл пригодится в любом хозяйстве. Ведь работа с тупым сверлом — одно мучение. Механизм можно сделать своими руками, используя ненужные и устаревшие детали.
Правила заточки сверл
Свёрла можно затачивать на специальных заточных дисках, вручную или на станках. Перед началом работ внимательно исследуйте свёрла: если на поверхности есть серьезные дефекты, нужно начать затачивание с более грубого абразива. Если же инструмент немного затупился, используйте доводочный диск.
При затачивании вручную своими руками, нужно выполнять правила:
- одной рукой удерживать за хвостовик, второй подправлять рабочий конец;
- режущий край обрабатывать боковой частью заточного диска;
- сначала затачивается одна сторона, после чего сверло аккуратно переворачивается и обрабатывается вторая.
Во время обработки важно сохранять изначальную форму сверла и направление режущих краев. Необходимо следить за тем, чтобы острие кончика не смещалось от центра, иначе во время работы инструмент отклонится в сторону. Если после заточки угол режущих краев неодинаков, работа сверла будет некачественной. Это определяется с помощью шаблона, сделанного своими руками, или на глаз: форма кончика должна составлять конус. Чтобы избежать ошибок, править лучше на специализированных устройствах.
Виды заточного оборудования
Самодельный аппарат предусмотрен для затачивания свёрл из различных металлов, резаков, метчиков, фрез, зенкеров, резцов.
Оборудование может быть:
- специализированным — обрабатывает единственный тип инструментов;
- универсальным — используется для любых видов резаков и свёрл.
Самодельные механизмы чаще относятся к универсальному бытовому типу. Промышленные станки мощны, работают с крупными инструментами. Дома в таких необходимости нет, они шумны, занимают много места и энергозатратны.
Бытовые самодельные станки подходят для затачивания свёрл малого и среднего диаметра, они компактны и экономичны.
Изготовление станка для заточки
Чтобы своими руками собрать станок, необходимо подготовить:
- электромотор;
- точильный диск;
- тумблер;
- подставку;
- электрокабель;
- заглушку.
Все комплектующие станка своими руками размещаются внутри корпуса. Это сделает работу безопасной и удобной. Доступным должен быть только шкив электродвигателя, на который надевается точильный диск. Станок стационарно крепится к верстаку, поэтому место нужно подобрать заранее.
- поместите электромотор в нужное место, на столе отметьте точки креплений;
- просверлите отверстия для крепежных болтов;
- верните электромотор на место и прикрутите его к верстаку, для крепления подойдут хомуты из тонких металлических полосок;
- установите защитный корпус;
- на шкив двигателя наденьте точильный круг.
Желательно подобрать двигатель с удлиненным шкивом, иначе его придется доставлять. Сначала надевается шайба, после чего круг. При несовпадении поперечников шкива и диска используется переходная втулка. Сбоку втулки делается резьбовое отверстие, в него вкручивают дополнительный крепежный болтик.
По мощности для самодельного станка подходит двигатель от стиральной машины. Не подбирайте двигатель с высокими оборотами, так как затачивание свёрл происходит на небольшой скорости.
Теперь можно подключить электрическую составляющую: тумблер, двигатель и соединить их с розеткой.
Дополнительные устройства
Изготовленные своими руками дополнительные приспособления сделают работу по заточке сверл более удобной и точной.
Шаблон для проверки. Шаблон вырезают из листа тонкого (1 мм) мягкого металла (алюминия, меди). Шаблон выявляет углы у острия, продолжительность рабочих краев, угол между рабочим краем и перемычкой. Так как задний угол заточки сверла шаблоном проверить практически невозможно, выверяется угол заострения. Вырезается шаблон перед первым использованием сверла.
Направляющая. Это небольшая приставка, которая делается из металлической полоски и с помощью болта фиксируется на корпусе. Во время работы сверло укладывают на направляющую и подводят к точильному камню.
Угломер. На подставке, которая описана сверху, наносятся деления углов затачивания. Можно отрезать часть металлического транспортира с отметками углов и прикрепить к подставке. Отрезать нужно часть с углами более 30 градусов, так как при заточке меньшие не используются.
Приспособление, облегчающее заточку свёрл. Представляет собой фиксированную станину и державку, в которой предусмотрены отверстия для вставления резаков разного размера. Державку можно снимать. Станина выполняется из доски 50 мм, к ней прикрепляется рейка под углом 32 градуса. Рейка выставляет державку с инструментом под необходимым углом. Державка своими руками выпиливается из бруска, поверхность которого снимают под углом 65 градусов. Скошенная часть укладывается к рейке. Углы скашивания державки и рейки зависят от типа заточки.
Многофункциональный механизм
Заточка сверл станет проще при использовании этого механизма. Устройство состоит из:
- роликовых салазок;
- направляющей;
- вала;
- транспортира;
- патрона сверлильного.
Направляющую следует сделать достаточно широкой, к ней прикрепляется транспортир. В качестве оси поворота выступает болт, вставленный в предусмотренное отверстие. На поворотную часть размещают направляющие и подвижную пластинку. На ее поверхности фиксируется ось, трубка, с одной стороны ось заканчивается патроном для сверла, с другой — рукояткой. Перемещение упорной пластины обеспечивается резьбовой осью.
Снизу упорной пластины находится ограничитель (он же указатель), который одновременно указывает необходимый угол смещения и фиксирует в нужном положении.
Механизм работает следующим образом:
- сверло фиксируется в патроне;
- упорная пластина стопорится под необходимым углом;
- инструмент вращают по продольной оси с помощью рукоятки;
- отмечают угол;
- переворачивают резак на 90 градусов и обрабатывают вторую половину, доходя до отмеченного угла.
Правила заточки на самодельном станке
- Во время обработки свёрл, оба плечика должны быть идентичными. Это означает, что сверло будет ровно входить в отверстие и качественно выполнять сверление.
- До запуска станка своими руками надежно закрепите точильный круг на шкиве.
- Первичную обработку проводите диском с крупным абразивом. Когда вы заметите заусенец на сверле, диск следует менять на более тонкий.
- Во время заточки постоянно удерживайте необходимый угол.
- Круг должен вращаться только в одном направлении, по лезвию.
- Не допускайте перегрева резака, в процессе обработки его следует периодически охлаждать. Не окунайте перегретый инструмент в холодную воду, это способствует растрескиванию металла.
Несколько вариантов приспособлений для заточки свёрл в видеороликах.
При работе с твердыми заготовками, рабочая поверхность сверла быстро изнашивается. Затупленное сверло сильно нагревается и теряет прочность. Это происходит по причине «отпускания» металла. Инструмент периодически надо затачивать. Впрочем – это относится не только к сверлам.
Сверла относятся к недорогим приспособлениям. Во всяком случае, те модели, которые используются в домашнем хозяйстве. Тем не менее, покупать новый наконечник всякий раз после его затупления – расточительно.
Существуют фабричные приспособления для заточки, но при этом нарушается концепция экономного использования домашних инструментов.
Сверла по дереву практически не тупятся, разве что инструмент можно «загнать» на высоких оборотах в смолистой заготовке. Победитовые наконечники по бетону и камню не затачивают. Остается заточка сверла по металлу. Многие слесари со стажем проводят эту процедуру своими руками, безо всяких приспособлений.
Однако, точность работ оставляет желать лучшего, да и глазомер не у каждого домашнего мастера развит настолько профессионально. В любом случае, минимальная механизация необходима.
ВАЖНО! Затачивать наконечники при помощи напильника, надфиля и даже наждачной бумаги – бессмысленно. Для этого необходим электрический наждак (точило).
Как изготовить самодельное приспособление для заточки сверл?
В первую очередь, необходимо обзавестись средством контроля. Как бы вы не затачивали сверло, необходим шаблон для проверки точности работ.
Обычные сверла для работы с черными металлами имеют угол кромки 115-120 градусов. Если вами приходится работать с разными материалами – ознакомьтесь с таблицей углов:
Обрабатываемый материал угол заточки Сталь, чугун, бронза твердосплавная 115-120 Латунные сплавы, мягкая бронза 125-135 Красная медь 125 Алюминий и мягкие сплавы на его основе 135 Керамика, гранит 135 Древесина любых пород 135 Магний и сплавы на его основе 85 Силумин 90-100 Пластик, текстолит 90-100
Зная эти значения, можно приготовить несколько шаблонов, и в соответствии с ними производить заточку самостоятельно. При этом можно одно и то же сверло применять для различных заготовок, стоит лишь поменять угол вершины рабочей области.
Простейшая, но очень эффективная приспособа для заточки – втулки разного диаметра, закрепленные на каком-нибудь основании.
Схематический чертеж устройства на иллюстрации:
ВАЖНО! Инструмент во втулке болтаться не должен, ошибка лишь в один градус снизит качество сверления.
Лучше всего изготовить целую обойму из медных или алюминиевых трубок, под типовые размеры сверл. Или насверлить в бруске из мягкого материала достаточное количество дырок. Главное – установить на вашем точиле удобный подручник, который позволит под правильным углом передвигать приспособление для заточки, и служить надежным упором.
Таким способом пользовались наши деды. Только в качестве материала для изготовления заточного станочка – уголка, использовали дубовый брусок.
В принципе, достаточно было разместить напротив боковой поверхности наждака стол или верстак – и заточной станок готов. При этом качество и точность обработки была на высоком уровне.
Существуют разные чертежи приспособлений для заточки.
Можно воспользоваться готовым, или разработать его самостоятельно. Главное – понять принцип работы со сверлом.
ВАЖНО! При работе на точиле, нельзя допускать вращения сверла вокруг своей оси.
Если инструмент провернется хотя бы на миллиметр – он будет испорчен, и придется стачивать некоторое расстояние для повторной обработки.
После окончания заточки, дайте сверлу остыть и проведите замеры при помощи шаблона. Обе кромки должны быть симметричны с точностью до десятых долей миллиметра. Особенно это важно для сверл малого диаметра.
На схеме показаны типичные ошибки самостоятельной заточки:
Конструкция точильного станка для спиральных сверл по металлу, изготовленная из подручных материалов
В качестве основы взят бытовой точильный станок с гордой надписью «сделано в Германии», имеющий все признаки изделия из Поднебесной. Тем не менее, работает он исправно, биения оси нет, обороты под нагрузкой держит.
Техническое задание поставлено следующее:
- подручник должен быть строго на одной горизонтали (или выше ее) с осью вращения наждака;
- конструкция прочная и надежная, обеспечивающая безопасность работ;
- должна быть возможность как ручной заточки, так и полуавтоматической – с помощью приспособы;
- форма подручника позволяет свободно опускать хвостовик сверла на необходимый угол.
Никаких дефицитных деталей для изготовления приспособления не требуется. Все материалы фактически валялись под ногами в сарае. Обработка заготовок производилась болгаркой, тем же самым модернизируемым точилом, и сваркой.
Поскольку упор предполагалось делать качающимся (для полуавтоматического режима), было изготовлено петлевое соединение. Отверстия трубки, кронштейна и болта подобраны точно, для отсутствия люфтов. Полученное приспособление имеет две степени свободы.
Площадку можно вращать по вертикальной оси – меняя угол заточки сверла. Эта ось фиксируемая. Также подручник может качаться, опираясь на горизонтальную ось, обеспечивая правильную артикуляцию во время заточки. Эта степень свободы не фиксируемая.
Для опорной пластины выбран металл толщиной 4 мм, остальные элементы конструкции – 3 мм. Прочность получается более чем достаточная. Подручник жестко соединяется с корпусом наждака. Разумеется, крепить его к защитному кожуху недопустимо, поэтому прикручиваем кронштейн с помощью дополнительной металлической «щеки».
К подручнику (точнее к опорной пластине) прикручивается собственно направляющая пластина для сверл. Пластина толщиной 5 мм, в ней пропилен треугольный паз для фиксирования сверла во время обработки.
Угол поворота конструкции – 90 градусов. Это обеспечит заточку любым способом, от метода Леонтьева – до прижима под одним углом с выработкой острого угла кромки за счет кривизны наждака.
Обрабатываемое сверло не только прочно держится в канавке – его можно свободно подавать к абразиву вдоль паза, без малейшего отклонения угла заточки.
За счет некоторого превышения плоскости опорной пластины над осью вращения диска, достигнута оптимальная форма заточки затылка рабочей кромки.
Перед началом работ прижимаем сверло к пластине и выставляем режущую кромку параллельно пластине. На этом юстировка заканчивается и можно подавать инструмент к наждаку. Заточка сверла требует определенных навыков, делайте все не спеша внимательно следите за углом заточки.
Точность работ высочайшая, шаблон фактически не требуется. На установку приспособления и настройку угла требуется некоторое время, зато можно быстро заточить пару десятков сверл, не затрачивая никаких усилий.
Если необходимо заточить бур с твердосплавной насадкой – качающуюся пластину можно закрепить на фиксированный угол. Для этого требуется лишь подложить пару шайб под гайку оси.
Несколько слов о наждачном круге
Обычно, для универсальных задач, в домашнем точиле используется белый круг из электрокорунда. Он отлично точит ножи, топоры и лопаты. С его помощью можно быстро обрабатывать металлические заготовки.
При заточке твердосплавных сверл (да и быстрорежущий металл тоже требует более твердого диска), применяется зеленый абразивный круг из карбида кремния. Такие круги имеют маркировку 64С.
Зернистость для бытовых работ обычно выбирается 25H.
При заточке сверл требуется фракция помельче, лучше работать в диапазоне 8H — 16H. Необходимо помнить, что наждаки из карбида кремния сильно нагреваются при работе. Поэтому нельзя долго держать сверло в контакте с абразивом. После 2-3 подходов дайте металлу остыть. Лучше всего, охлаждать его с воде с содой.
ВАЖНО! Направление вращения абразива определяет качество кромки. Рабочая поверхность диска должна набегать на срез, то есть двигаться сверху вниз.
Периферийная поверхность наждака, как основная обрабатывающая поверхность, должна быть идеально ровной. Править ее можно насадкой из эльбора. Для дисков небольшого диаметра вполне можно обойтись плоскогубцами, в которых удерживается эльборовый резец.
Приспособление для заточки сверл своими руками изготовить достаточно просто, условиями успеха при этом будут знание правил выполнения заточки режущего инструмента, а также умение работать ручным инструментом и техническая смекалка.
Основными правилами, обеспечивающим качественную заточку являются:
- за один проход необходимо снимать незначительный слой металла;
- в процессе выполнения работы выполняется неоднократное охлаждение сверла в водном или водно-содовом растворе;
- скорость вращения наждачного круга должна быть минимально возможной;
- сверло, во время заточки, не должно перегреваться;
- в процессе выполнения работы сверло направляется против движения абразивного круга.
Объем и характер выполняемой работы зависят от вида его износа режущего инструмента. Износ можно квалифицировать по:
- задней поверхности;
- перемычки;
- уголкам;
- фаске;
- передней поверхности.
В зависимости от вида заточки сверла, его технических характеристик, а также назначения, рекомендуются следующие виды их обработки, как-то:
| Вид заточки | Диаметр | Назначение и характеристики угла заточки |
|---|---|---|
| Одинарная нормальная – «Н» | до 12,0 мм | Для универсального применения. Угол– в соответствии с обрабатываемым материалом. |
| Одинарная с подточкой перемычки – «НП» | до 12,0 мм | Для обработки стального литья. Угол– 115-120°. |
| Одинарная с подточкой перемычки и ленточки – «НПЛ» | свыше 12,0 мм | Для стали и стального литья, а также чугуна. Угол– 115-120°. |
| Двойная с подточкой перемычки – «ДП» | свыше 12,0 мм | Для стали и чугуна с неснятой коркой. Заточка выполняется под двумя углами: 116-118° и 70-75°. |
| Двойная с подточкой перемычки и ленточки – «ДПЛ» | свыше 12,0 мм | Для универсального использования. Угол– в соответствии с обрабатываемым материалом. |
| По методу Жирова | свыше 12,0 мм | Используется при обработке хрупких материалов. Основной угол заточки – 118*, дополнительные – 70° и 55°. |
Углы заточки для спиральных сверл, используемых при обработке различных материалов необходимо уточнять перед их использованием, т.к. они разняться от 85 до 135*, что обусловлено их вязкостью.
Как изготовить станок своими руками
Для заточки спиральных сверл может быть использован любой точильный станок (агрегат), работающий от электрической сети 380/220 Вольт, оснащенный наждачным кругом и оборудованный специальным приспособлением, обеспечивающим фиксацию затачиваемого сверла под определенным углом к оси вращения абразивного элемента устройства.
Основные требования к специальным приспособлениям, обеспечивающих качественное выполнение работ:
- Ось приспособления должна совпадать с осью вращения абразивного круга. Она может быть с ней в одной горизонтальной плоскости или быть несколько выше нее.
- Используемое оборудование и приспособления должны быть надежно закреплены.
- Конструкция приспособления должна давать возможность выполнять заточку сверла под различными углами, в зависимости от потребности пользователя.
Для изготовления одного из вариантов подобных устройств понадобится:
- Ручной слесарный инструмент, углошлифовальная машинка («болгарка»), сварочный аппарат.
- Листовая сталь толщиной 3,0 – 4,0 мм, а также стальная трубка небольшого диаметра, имеющаяся в наличии.
Работы по изготовлению станка выполняются в следующей последовательности:
- Используемый точильный станок (№5 на схеме) прочно закрепляется на выбранной поверхности.
- Из полосовой стали изготавливается площадка (№1 на схеме), на которой будет закрепляться сверло (№3 на схеме).
- Форма площадки может быть произвольной, единственное условие – в месте расположения сверла посредством «болгарки» делается канавка.
- На площадке просверливаются отверстия (№6 на схеме), служащие для закрепления крепежной пластины (№2 на схеме), а также отверстия, обеспечивающие соединение приспособления к точильному станку (на схеме не указаны).
- Форма и размер крепежной пластины могут быть произвольными.
- Из металлической трубки и полосовой стали изготавливается узел крепления к основанию точильного агрегата. Наличие трубки позволяет обеспечить перемещение приспособления в вертикальной плоскости – появляется возможность изменять угол заточки сверла.
- Узел крепления приспособления для заточки к корпусу точильного станка зависит от вида и устройства блока защиты наждачного круга (№4 на схеме), а также наличия упора (площадки) конкретного наждачного агрегата.
- При желании узел крепления может быть оборудован дополнительными элементами, обеспечивающими колебательное движение приспособления в горизонтальной плоскости, что позволит обеспечить требуемую артикуляцию в процессе выполнения работ.
- После того, как все элементы приспособления собраны, оно крепится к упору (кожуху) точильного станка и проверяется работоспособность изготовленного приспособления.
Для заточки винтовых сверл можно использовать различные наждачные круги, но в свете того, что данный расходный материал (инструмент) изготавливается из прочной стали, то и абразивные элементы должны этому соответствовать.
Сверление металлов или дерева – работа, которую вы проделываете регулярно. Качественная насадка не требует заточки довольно долго, однако есть некоторые ошибки, при которых затупление происходит раньше положенного срока:
- Применение сверла, не соответствующего обрабатываемому материалу. Это не означает обязательно сверление железобетона сверлом по дереву, хотя в этом случае вы моментально превратите режущий инструмент в пруток с округлым концом. Для сверления различных видов металла и твердых пластмасс существуют специально изготовленные сверла. При несоответствии – режущая кромка быстро приходит в негодность;
- Неправильный угол заточки. Эта величина так же должна соответствовать типу материала, в котором проделывается отверстие;
- Перегрев. Самая распространенная причина. При работе с прочным материалом, хочется побыстрей закончить сверление, и мы часто забываем о такой мелочи, как охлаждение зоны работ. Если нет возможности обеспечить подачу к инструменту охлаждающей жидкости – необходимо делать перерывы для остывания режущей кромки. Можно макать раскаленное сверло в емкость с водой.
Механизм горячего затупления простой: Раскаленная кромка «отпускается», то есть теряет твердость. Режущие свойства ухудшаются, что приводит к повышенному трению. Нагрев увеличивается сильней, и процесс усугубляется в арифметической прогрессии.
В результате мы можем потерять хороший и возможно дорогой инструмент. Если под рукой есть точильный станок для сверл – проблема решается на месте, если нет – приходится изобретать свои способы заточки.
Ручная заточка без приспособлений
Слесаря с большим опытом точат сверла руками, используя лишь точило с подручником. Но далеко не все домашние мастера могут похвастаться такими навыками.
К тому же, таким способом можно восстановить остроту лишь изделиям большого диаметра. Тогда легче контролировать угол. Наиболее популярный размер (3-5 мм) таким способом не наточишь. Даже шаблон тут не поможет.
Мастеров, которые регулярно проводят сверлильные работы – заинтересует разнообразие заточных станков для сверл, предлагаемое в магазинах электроинструмента.
Однако подобные приспособления (несмотря на очевидное удобство использования), достаточно дорогое удовольствие. Вот и бегут «самоделкины» в магазин за очередным китайским наконечником. А ведь домашние мастера с опытом, до сих пор используют инструмент времен СССР, который соответствует ГОСТам по прочности и долговечности.
Секрет прост – у многих слесарей старой закалки имеется в запасе самодельный станок для заточки.
ВАЖНО! Для большинства домашних работ, вполне можно обойтись несложными приспособлениями для заточки. Особенно если вас пугает слово «станок».
Простейшие приспособления для правки режущей кромки сверла
Для понимания процесса ознакомимся с составными частями наконечника.
Зажим «стриж». Для использования этого приспособления достаточно иметь наждачный круг (точило), оборудованный прочным подручником. Сверло зажимается в устройстве под нужным углом поворота кромки. Контролируя угол подачи режущей кромки, формируем ее на точильном камне, затем, не меняя угол – «уходим» на заточку затыловки.
Приспособление обязательно опирается на подручник, углы контролируются руками. При наличии определенных навыков – можно получить неплохой результат при очевидной экономии.
ВАЖНО! Перед использованием устройства на качественных наконечниках – потренируйтесь на бракованных. Это позволит «набить руку» и «почувствовать угол», как говорят мастера.
Разумеется, использование шаблона обязательно.
Затем поворотом ложа формируется плоскость (точнее конус) затыловки.
Заточка проверяется на шаблоне и оценивается визуально. Все плоскости соответствуют стандарту.
Для улучшения качества своей работы мастера часто делают станок для заточки сверл своими руками. При использовании сверл нужно обращать внимание на их остроту и отсутствие повреждений – от этого зависит качество сверления. Раньше заточку делали вручную, но сегодня можно купить специальный станок или сделать его своими силами по индивидуальным параметрам.
Особенности процесса сверления, влияющие на остроту сверл
Сверление повсеместно встречается в условиях домашнего и производственного пользования. В этом процессе режущие кромки создают углубления в поверхности при вращении. Их мощностей достаточно, чтобы воздействовать на большинство материалов, и даже металл. Наличие спирального канала выводит отходы работы и пыль, поэтому сверлить можно без остановок. Но эти частицы стирают устройство сверла, приводя к его изнашиванию. Предотвратить это может периодическая заточка.
Износ сверла напрямую зависит от длительности его использования.
Быстрее всего повреждение наступает при работе с металлом и деревом. Проблему можно заметить при обнаружении специфического скрипучего звука. В результате не только ухудшается качество сверления, но и повышается нагрев инструмента, что может вывести его из строя. При сильном износе сверла ухудшение остроты можно ощутить даже касанием.
Виды заточки:
- Одноплоскостная – используется для больших сверл. Это сильная заточка, способная крошить материал, поэтому нужно быть осторожным. Деталь нужно перемещать на круговой поверхности, не смещая положение, чтобы не повредить поверхность.
- Коническая – применяется для крупных сверл. Их нужно удерживать обеими руками, так как при воздействии на деталь она может соскользнуть.
- Доводка – это заключительный этап, который выравнивает единичные неровности и шлифует поверхность.
Чаще всего используются спиральные легированные сверла, имеющие укрепляющие напайки. Бывают и плоские модели, для больших отверстий. Независимо от параметров и диаметра им требуется заточка, предотвращающая износ.
Что понадобится для сборки станка для заточки сверл?
Не только шлифовка отвечает за режущие способности сверла, но и угол лопастей – чем он меньше, тем лучше сверление. Оптимальным углом считается 90°, для дерева требуется 100°, а пластмассе подойдет и 30°. Заточка улучшает угол режущей кромки и центрирует ее. Это выполняется наждачным покрытием, которое используется и в специализированном оборудовании или при ручной заточке. Станки могут быть промышленными или бытовыми, что определяет их габариты и мощность. Многие мастера создают собственное оборудование для заточки – это дешевое решение, часто не хуже производственной модели.
Лучше всего выполняется на специальных станках. Современный рынок предлагает большой выбор таких устройств, но не всегда их параметры соответствуют ожиданиям или же стоимость оказывается слишком высокой. В этом случае можно сделать станок своими силами, это требует только начальных технических навыков. Несмотря на меньшую мощность домашнего станка, он имеет ряд преимуществ по сравнению с промышленными аппаратами:
- использование однофазного потока электричества на 220В;
- индивидуальная настройка производительности;
- мобильность оборудования при установке ограниченного функционала;
- высокая производительность для необходимого типа сверл;
- простота ремонта и небольшие затраты сборки.
Правильный подход к созданию станка позволит получить эффективный аппарат для заточки. Для его сборки необходим тумблер, заглушка, точильный круг, достаточно сильный мотор, набор проводов, подставка и ось. Важно соблюдать технику безопасности, поэтому станок лучше укрыть в защитный корпус, видимым оставив только круг для вытачивания и ось. Для работы устройства используют как сеть постоянного питания, так и аккумулятор – для большей мобильности.
Сборка деталей в единый аппарат и обустройство элементов безопасности
Нужно предусмотреть поверхность для крепления станка. Для этого подходит стол из металла, на котором делают отметки под болты. Дальше нужно взять зернистый диск, который крепится на электродвигатель будущего станка. При несовпадении диаметров вала и диска их необходимо выровнять подручными инструментами. При совпадении же шайбу помещают на вал, после чего диск и, повторно, шайбу. На валу нужно предварительно сделать резьбу. Дальше устанавливают гайку крепления, а на круг надевается насадка против раскачки.
Можно добавить втулку, если у вала диаметр меньший за камень. В ней проделывается отверстие, которым она крепится к валу, так как втулка улучшит фиксацию и будет проворачиваться вместе с диском. Если не удается правильно подобрать электродвигатель, можно воспользоваться мотором со стиральной машины. С нее же могут устанавливаться провода, если у них три контакта в пригодном состоянии. Дальше подключается обмотка на линию фаз двух кнопок, отвечающих за включение и выключение станка. Таким образом, устройство будет срабатывать от простых команд кнопок.
Электродвигатель не представляет опасности в открытом виде, но ему стоит предусмотреть защиту. Мотор можно скрыть в металлический корпус, чтобы в нем не скапливалась пыль и не приникала влага. Поскольку при заточке свёрл выделяется много стружки, это создает опасность. Нужно соорудить защитный экран из стекла, который убережет глаза. Конечно, можно использовать и очки, но частицы металла могут отлетать в лицо. Также желательно сделать защитный кожух. Для этого подойдет покрышка, часть которой будет на треть закрывать точильный диск.
Затачиваем детали на самодельном станке
Если нет возможности достать электромотор, можно обойтись простой дрелью. Необязательно покупать новое устройство, подойдет и старый аппарат, в котором функционирует двигатель. Для создания станка ее нужно закрепить на поверхности, а в патрон установить универсальный диск (можно заменить точильным кругом) или втулку. При включении дрели она будет пригодной для работы над сверлами. Чтобы добиться наилучшей эффективности, нужно правильно подходить к процессу заточки. Поскольку в сверлах имеется две резьбы, при их обработке важно сохранить одинаковые размеры, чтобы ось вращения соответствовала центру сверления.
Перед началом заточки нужно проверить надежность крепления диска и защитных элементов. Понадобится от получаса для качественного результата. Каждый материал сверла имеет свои особенности заточки и сторону вращения, что необходимо изучить перед работой. В настольный станок устанавливается точило (абразивный диск или наждак) самого грубого формата. Это позволит выровнять основные повреждения. После этого нужно перейти на мелкий абразив, который будет шлифовать поверхность. Важно придерживаться одного угла заточки, хотя сверло и съезжает в процессе. Если это упустить, существует риск соскока и появления травм.
Важно избежать перегрева сверл. Это разрушает их пластины, поэтому нужно периодически опускать их в воду (этого нельзя делать, если сверло уже накалилось). В остальном же для заточки сверл достаточно простого мастерства. Соблюдение процедуры и правил безопасности позволит быстро затачивать сверла на самодельном станке и обойтись без дорогостоящего оборудования.
Загрузка...
