Проблемный участок земли всегда стоит намного дешевле. Практически везде, а особенно на северо-западе России, часто встречаются влажные заболоченные садовые участки. Можно ли осушить такие земли самостоятельно и во сколько обойдутся работы по дренажу?

Как определить причину заболачивания участка

Для того чтобы подобрать наилучший способ осушения участка сначала необходимо выяснить причину заболачивания:

• рельеф местности – в низинах и впадинах всегда скапливаются ливневые и талые воды;
• глинистые почвы и торфяники, которые удерживают влагу в верхних слоях грунта;
• высокое залегание подземных почвенных вод – проверить уровень нетрудно. Выкапывает в самом низком месте участка яму, и определяем уровень, на котором появляется влага. Если этот уровень менее одного метра, то осушение необходимо;
• влажный климат региона.

В зависимости от причины повышенной влажности почвы выбирают метод осушения. Иногда вполне достаточно выкопать колодец определенной глубины, чтобы устранить проблему.

Методы осушения

Заболоченный участок не приговор, всегда можно исправить ситуацию. Выбор метода осушения зависит от личных предпочтений и особенностей местности:

• устройство дренажной системы – поможет удалить лишнюю воду с участка, но открытый дренаж выглядит не эстетично и подходит скорей для устройства сада или огорода;
• дренажный колодец – стоит недешево, но надежно высушит влажную почву;
• создание декоративного водоема подойдет для эстетов, которые не планируют выращивать овощи и фрукты;
• подъем участка дополнительным грунтом – кардинальное решение, которое требует больших финансовых затрат.

Иногда можно просто высадить влаголюбивые деревья и кустарники на даче и смириться с влажными грунтами, наслаждаясь тенистой прохладой. Береза, каштан, сирень, черемуха очень любят влажные торфяные грунты.

Устройство дренажной системы

Схемы дренажа

Чтобы осушить участок под огород подойдет открытая дренажная система – это разветвленная сеть небольших каналов для стока лишней воды, расположенная под небольшим уклоном.

Несколько правил организации открытой дренажной системы:

• глубина канавок – максимально 80 см;
• уклон для стока – максимум пять градусов, вполне достаточно;
• дно канавок засыпают гравием средней фракции и накрывают геотекстильной пленкой;
• если нет места для естественного стока лишней воды (озеро, центральный водосток), то надо построить дренажный колодец.

Для простого дренажного колодца подойдет яма глубиной до двух метров, шириной примерно метр.

Чтобы вода оставалась в таком колодце, и ее можно было использовать для полива огорода, дно застилают пленкой, а стены ямы можно выложить камнем или обмахать глиняным раствором.

Красивый декоративный пруд

На болотистых участках нетрудно. Но надо помнить, что такие искусственные водоемы требуют регулярной очистки и дезинфекции, так как это главные источники появления комаров и мошек.

Порядок работ по устройству небольшого пруда:

• в самом низком месте участка роют яму;
• дно ямы выстилают пленкой в два слоя;
• стенки пруда надо выложить крупными камнями или кирпичом

Ливневые воды в такой пруд легко направить по неглубоким канавкам.

Искусственный подъем всего участка

Эти дорогостоящие работы, надо проводить только при наличии анализа грунта, который можно заказать в лаборатории по геодезии. Важно правильно скомпоновать насыпаемый грунт, так как если поднять участок только песком, например, то это не даст нужного результата.
Надо выбрать почвенную смесь, которая увеличит плодородность, и не будет задерживать влагу в грунте. Чтобы поднять уровень земли на высоту до полуметра понадобиться смесь песка, щебня и торфа.

Если есть слой глины в пластах, то его надо снимать, так как глина удерживает воду и вызывает быстрое заболачивание почв.

Как поднять землю на участке:

• сначала надо выкорчевать все пеньки, убрать мусор и полностью очистить площадку. Можно это сделать при помощи трактора, который снимет верхний слой почвы сантиметров на двадцать;
• если есть глинистый слой, то трактором с ковшом снять этот пласт будет недорого и просто;
  по периметру устраивают ленточный фундамент, глубиной 40 – 60 см;
• после засыпают смесь из песка и щебня средней фракции, утрамбовывают и засыпают торфом в смеси с песком и мелким щебнем;
• поверху насыпают слой плодородного чернозема.

На небольших дачных участках, расположенных ниже соседних, это единственный вариант справиться с ливневыми сточными водами и заболачиванием местности. Даже дренажная система не справиться со всеми потоками воды, которые естественным образом стекают в ложбину.

Заболоченная почва на участке – проблема для его владельцев. При покупке участка определить избыток влаги можно по наличию камыша, осоки, ситника. Впоследствии владельцы сталкиваются с неприятными испарениями, комарами, плохим ростом садовых растений. Растения пропадают из-за недостаточного доступа кислорода к корням, их загнивания, воздействия токсичных продуктов (нитратов, кислот, алюминиевых солей), образующихся в болотистой земле.

Заболоченный участок и глинистая почва

На заболоченной земле затратно строить дом. Приходится сооружать глубокий свайный фундамент.

Все эти неприятности устранимы при осушении территории. Решение проблемы существует, и попробовать избавиться от избытка влаги можно самостоятельно. Залог успеха при этом – понимание природы заболоченности участка.

Разные ситуации - разные решения

Определить причину образования болота порой непросто и специалисту. В этой ситуации важно ознакомиться с окрестностями, осмотреть земли соседей. У избыточной увлажненности почв обычно две главные причины:

1. Размещение надела в низине водоема, что ведет к расположению грунтовых вод довольно близко от поверхности. Эта причина редко подтверждается, поскольку мало кто решится сознательно приобрести землю на болоте.
2. Нарушение естественного стока воды в результате обильных дождей. Эта проблема связана с несколькими факторами – расположением участка ниже соседних (вода после дождей постоянно стекает к нему), расположением близко к поверхности слоя вязкой глины или наличием питающего болото источника.

В каждом конкретном случае есть свое решение проблемы, опробованное не одним поколением земледельцев. Решить, какой из методов осушения применять, позволит анализ ситуации на участке.

Высокий уровень грунтовых вод

Растёт камыш - вода рядом

Отвести поверхностно расположенные грунтовые воды («верховодка») позволит дренаж закрытого типа, выполненный на достаточной глубине. Такой дренаж устанавливают вдоль периметра участка, а также по всей его территории. При обильных водах, когда отвод в глубинные слои почвы не ведет к результату, необходим дренажный колодец и насос, способный постоянно откачивать воду и отводить ее за пределы территории.

Глинистая почва

Организация дренажа на глинистой почве

Грунт с большим содержанием глины плохо пропускает влагу, и земля долго остается сырой после дождя и таяния снега. Если при этом земельный надел расположен под наклоном, приток воды идет с расположенной выше поверхности земли. Оптимальное решение в подобной ситуации – применение засыпных и открытых канав для аккумуляции и отвода влаги в глубь земли.

Организация дренажа закрытого типа не столь действенна, а формирование слоя фильтрации до поверхности земли далеко не всегда оправдана.

Болотистая местность

Оптимальное, но очень затратное решение - поднять уровень грунта и выполнить дренажную канаву вдоль периметра. Перед осушением участка важно обдумать планы по использованию территории и определить глубину водоотведения. При сезонном заболачивании территории можно прорыть канаву в самой низкой части участка. Дополнительно к нему необходимо выполнить открытые дренажные каналы, расположенные часто на всей территории. Наклонный участок следует защитить от сползания земли растениями или геоматами.

Дренажная канава вдоль участка

Расположение надела в низине

Справиться с заболачиванием можно при помощи насоса и дренажного колодца. Если это уместно и возможно, проблему решит водоем в самой низкой части надела и выполненный на всей его площади дренаж закрытого типа. Осушение необходимо выполнить до состояния, при котором не будет происходить разрушение фундаментов построек, и появится возможность развиваться растениям.

Более подробно о методах осушения

Надел земли можно осушить разными способами мелиорации. Прежде чем выбрать подходящий, следует учесть такие факторы:

• водонепроницаемость грунта, его состав;
• направление и уровень расположения грунтовых вод;
• постройки на огороде;
• высота, на которую требуется понизить уровень подземных вод.

Завоз грунта для повышения уровня участка

Поднять уровень поверхности надела позволит завоз свежего плодородного грунта. Если землю вспахать, она перемешается с вязкой и плотной болотистой почвой, и на огороде появится возможность выращивания сельскохозяйственных культур. Возделанные этим способом земли не требуют удобрений в течение нескольких последующих лет. Однако болото – устойчивая экосистема, поэтому не исключен его возврат со временем к первоначальному виду.

Внесение песка

Если добавить песок в одинаковой пропорции с грунтом участка, улучшается качество земли и усиливается воздухообмен. При дополнительном внесении перегноя возможно культивировать на земле овощи, ягоды, зелень. Добавление песка в заболоченную почву – это создание более действенных способов мелиорации. Метод эффективен сам по себе, если применяется на глинистых почвах с небольшим избытком поверхностных вод.

Дренаж

Обустройство дренажной системы – наиболее эффективный способ отвести поверхностные воды на длительное время. Для его создания используют пластмассовые трубы с отверстиями небольшого диаметра в стенках. Предварительно необходимо обернуть трубы с отверстиями геотекстилем в 1-3 слоя, в зависимости от размера частиц почвы. Их укладывают в предварительно подготовленные каналы на следующую глубину:

• для глинистых почв – 65-75см;
• для суглинков – на 70-90см;
• для песчаных территорий – до 1м.

Открытые и закрытые канавы

Устройство закрытых дренажных канав

Открытые дренажные канавы позволят удалить избыток воды с поверхности почвы. Их делают со скошенными под углом 20 градусов краями. Недостаток подобного метода – быстрое осыпание, загрязнение оттока листьями, мусором, застой воды. Подобные дренажные сооружения следует регулярно чистить лопатой. Открытые дренажные канавы канавы не применяются на участках с песчаной почвой, поскольку песок быстро вымывается, и водоотведение становится неэффективным. Открытую дренажную канаву удобно разместить на участке вдоль забора, где она никому не мешает.

Закрытые дренажные канавы – глубоко вырытые траншеи, засыпанные слоем песка и замаскированные под садовые дорожки. Они имеют эстетичный вид, грунт в них не обваливается, вода внутри не зацветает.

Для правильного функционирования системы вырытые траншеи выводят в колодец или выкапывают их до слоя песка, который поглотит влагу. Если каналы засорятся, грунтом выполнить чистку будет затруднительно.

Приподнятые грядки

Планируя культивировать зелень, овощи, клубнику, обладатели переувлажненных наделов сооружают высокие грядки. Излишки влаги собирается между грядками, и участки земли с культурами становятся суше. При правильном подходе выращивать сельскохозяйственные культуры возможно даже на участках с избытком воды. В этом убеждают фото огородов в Голландии, окутанных сетью каналов. Подобные условия позволяют выращивать все, что угодно.

Создание высоких грядок позволит не только отвести лишнюю воду, но и украсить огород

Выкапывание пруда или колодца

Декоративный водоем соберет избыточную влагу и позволит ей постепенно испариться. При этом территория огорода станет заметно суше, а сам пруд украсит ландшафт. В эффективности такого способа убеждает наглядный пример – Крестовый канал, сооруженный для этих же целей в парке Версаля.

Колодцы по эффективности не уступают канавам. Для их создания в самых нижних точках участка выкапывают ямы, которые засыпают щебнем или песком. Их диаметр в нижней части составляет полметра, в верхней – два метра, а длина около метра. После дождя или таяния снега лишняя влага постепенно стекает в них.

Водоем собирает дождевую воду и украшает участок

Высадка влаголюбивых деревьев

Влаголюбивые деревья помогают избавить заболоченный огород от лишней воды. Здесь хорошо себя чувствуют плакучие ивы, ольха и березы. Такие деревья испаряют лишнюю жидкость через листья. Ивы и березы подсушивают заболоченную местность, но для достаточного осушения потребуется несколько лет. Также можно культивировать клюкву, голубику, калину. Когда территория станет суше, следует перейти к выращиванию любимых растений.

Ивы украсят и осушат участок

Обычно на заболоченных участках растут камыш и осока. Для борьбы с ними следует осушить территорию подходящим способом, например, спустив лишнюю влагу в ближайший ручей. У этих растений мощная корневая система, и, только удалив ее, можно на определенное время избежать новой поросли. Для этого придется выкапывать своими руками глубокие ямы, убирать каждый корешок, стелить на дно ям рубероид. Семена камыша хорошо разносятся, и, если земля останется влажной, проблема вернется.

Крайние меры

Если ни один из перечисленных методов мелиорации не дал желаемого результата, или не хочется ждать, можно пригласить специалистов. Мощными насосами они быстро откачают ненужную влагу, и эффект будет виден уже в течение суток. Однако это дорогая услуга, а проблема заболоченности может со временем вернуться.

Когда в борьбе за сухую почву не удалось одержать победу, можно смириться и обыграть чрезмерную увлажненность земли. Для этого можно обустроить пруд, окружив его растениями, требовательными к влаге.

Во влажных условиях прекрасно растут голубика, калина, клюква, ирис болотный, мята, лютики, туя, вереск. Хорошим дополнением послужит девичий виноград, пышные папоротники, каллы, некоторые сорта орхидных растений.

Методов борьбы с избыточной влагой на огороде немало. Однако когда ни один из них не помог, придется смириться и создать свой уголок природы. Владелец болотистого надела может с успехом не только выращивать садовые культуры и цветы, но и построить дом. Для этого есть немало проверенных решений.

Да, вы обозначили все проблемы, и ответили на мои вопросы. На всякий случай вот ссылка, очень старая - просто зеркало Ваших размышлений. http://sadovod-sadovodu.ru/osushenie_uchastka.html . Я как раз и хотела выяснить про почвенные особенности. Какова глубина водяного колодца, докопались ли Вы при откопке колодца до песчаных слоев. Если водоносный песок есть - можно устроить и сборные колодцы. Самое первое - про межевые канавки (простой дренаж открытого типа).. Бесполезно их просто расчищать - углубить на два штыка, подсыпка щебня или ПГС+ дренажные трубы или способ по ссылке. Сверху укрыть геотекстилем против замыва дренажных отверстий. Засыпать НЕ ГРУНТОМ. Есть личный опыт осушения участка с уклоном. Врыты на три штыка пласт. дренажные трубы в зоне борозд между приподнятых гряд. По участку 4 ветки. Поперек выхода этих труб - дренажная канава, огражденная шифером от замыва и с соблюдением уклона от соседей. 10 лет работает. Раньше до июля в резиновых сапогах ходили. Соседи продолжают плавать (поленились) а на том участке- в тапочках даже после ливней и весенней распутицы. Уклон начинать делать от самой высокой точки. А на сколько Вы планируете поднять грунт на участке? Или только периметр? P. S.

О том что у меня есть в недрах земли, могу судить только по памяти о прошлогоднем закапывании колец колодца. Копал не сам, нанимал 4-х парней. Они этим не первый день занимаются. Было закопано 5 колец. Самое первое практически полностью ушло внизу в нечто серо-чёрное, очень жидкое. А сначала шла чёрная плодородка, примерно около метра, может чуть меньше. Потом пошёл суглинок, неоднородный, с вкраплениями разного цвета.. чёрное, рыже, серое.. .После шёл суглинок, но не сухой. Сырой и вязкий. Парни сказали что не глина. После пошёл опять какой-то сброд серого цвета, становившийся всё сырее и грязнее к низу. Сначала я развозил на тачке по участку то что они доставали вёдрами из колодца, а после развозить уже было бесполезно, и то что доставалось было на половину водой и на половину грязью, и работа закипела так что я уже больше мешал им с тачкой. После моих наблюдений за процессом, у меня осталось тяжкое чувство. То, что я увидел состав того, что у меня под землёй, меня совсем не воодушевило. Всё очень жидкое, грязное и невнятное. А ведь у меня здесь ещё дом стоит.
После суглинка, шёл не то очень мелкий песок, не то ил, не то всё вместе. А в самом низу наверное просто жидкий ил. На свой непрофессиональный взгляд я бы это так оценил. Во всяком случае, то что вынимали последним и вываливали прямо рядом с колодцем, было похоже на холодец ещё долго. Фракция очень мелкая.

Межевые дренажные канавки... Сильно сомневаюсь что в них можно и нужно что-то копать и закапывать. Потому что: их края постоянно осыпаются; их постоянно замывает; из них вода уже никуда не уходит. Даже если я у себя укреплённый периметр и прекращу осыпание со своей стороны, то заставить это сделать соседей, не реально. Замывает их и в следствии осыпания и когда вода ещё худо бедно течёт. В общем, канавы оплывают на глазах. Сейчас, когда уровень немного упал, оставшаяся вода уже просто стоит в канавах. Её некуда уходить. Вся дренажная/мелиоративная система в СТ нещадно запущена. А местами завалена мусором. Бороться с бардаком и запустением в таких масштабах у меня нет возможности. Это и время надо свободное и средств не мерено итп.. Думаю, проще, лучше и логичнее пустить свои усилия на выяснение возможностей своего участка в плане "утилизации" воды.

Сори, за возможно дилетантские вопросы, но если верно понял, то вода не уходит активно в землю из-за водоупорного слоя. В моём случае это похоже суглинок. А под водоупорным слоем идёт водопоглощающий, я верно понял? Значит мне надо выяснить, какова глубина залегания суглинка и что находится под ним? То есть, при устройстве "автономного" дренажа, без отвода воды за пределы участка, мне надо будет бурить скважины ниже суглинка, что бы вода могла опускаться до водопоглощающего слоя, который располагается ниже? Этот слой будет "принимать" спускаюoe воду по скважине.. так?)

Планирую сначала разобраться с периметром участка, закрепить его от размыва и расползания. Хочу в периметр закапывать покрышки от грузовиков, укладывая их вдоль периметра цепочкой плашмя в несколько слоёв по вертикали. Набивать покрышки буду песком и землёй. Песок там где потом в закопанные покрышки встанут столбы забора, а земля там где не будет столбов. Прошлой осенью я поставил так один столб на углу, для эксперимента. Хотел посмотреть, как он перезимует зиму. Вот так это выглядит:
.
Поднимать участок хочу примерно на высоту покрышек, может чуть больше. Потому как в основу хочу закладывать покрышки, а сверху насыпать землю. Других вариантов пока нет. Да я и не вижу их, если честно. Дело в том, что этому участку более 40 лет. и за это время сюда много чего привозили машинами. Землю, торф, навоз, песок... Но по глядя на участок, этого не скажешь. Всё куда-то ушло.. Прямо как бермудский треугольник) По этому и меры такие радикальные и нетрадиционные. Пока не знаю что получится, но очень хочу попробовать)

Можно попробовать в "сухой" летне-осенний период все-таки пробурить контрольные шурфы с нескольких местах (в наинизших обязательно) - глубина - если реально - до песчаного слоя. Цель - узнать толщину водоупорного пласта. Но, боюсь, что это глубоко. Вручную - до 3,0 м с насадками - реально. Глубже - не знаю, тогда затею можно отставить. А на границе с верхним участком (если такой имеется) канаву - глубиной до 1.0 метра - дренажная подготовка дна - с уклоном в одну сторону или на две половины - Вам виднее. И свести ее с межевыми. То же делали - получилось. Эффект не сразу - на второй сезон. А почему такой высокий УГВ? У Вас там водоема поблизости нет? И всегда так сыро было? На том участке, о котором я выше писала "заболачивание" после значительного повышения УГВ вызвано повышением уровня построенной асфальтовой дороги. Которой все были бесконечно рады. Только через год все - и слева и справа от нее поплыли.

В прошлом году бурил ручным буром до 2-х метров. Суглинок. Вода прёт ещё не доходя до метра вглубь. Бур доставать очень тяжело. Его буквально засасывает. Как вариант, можно пробовать бурить бурами разных диаметров. Сначала бурить бОльшим, затем меньшим.

Хочу уточнить немного.. Расчитывать на содействие соседей не приходится. По этому придётся ограничиваться только пределами своего участка. Ни местность, ни инициатива соседей к другому не располагает. Увы. Проверено.

Вода стоит высоко, потому что ей некуда стекать дальше. Это и есть низина, если так можно сказать.
Так было практически всегда. Во всяком случае, пока я себя здесь помню.
По концам нашей улицы в СТ (мой дом и участок посредине её), есть два пруда. Один без входов и выходов, а второй включён в систему канав-водостоков. Но, как я уже написал выше, вся система запущена напрочь. И никто её оживлять не собирается. Канавки проходят по межам чужих участков. И как вы понимаете, самостоятельно туда не попасть.
Как я понял, по принципу совмещающихся сосудов, сейчас уровень воды везде уравнялся. По этому движение в канавках остановилось. Пруд, который включён в систему водоотвода, имеет тоже выход. Но он по видимому запущен на столько, что из него вода уже не вытекает. Да и течь ей особо некуда. Дальше всё запущено тоже. Короче, проблема водоотвода в масштабах СТ. Воевать с ней, гиблое дело. И если воевать с запущенностью самих канав это ещё пол дела, то воевать с людьми, это дело совсем другое. И как показала практика, дело бесполезное. Никого это не интересует.

Если не секрет, о которой дороге идёт речь?

Способы осушения садового участка

Как я осушал болото

Двадцать лет назад я начал осваивать садовый участок на торфянике. Дело это было для меня новым. Поэтому прежде чем взять в руки инструмент, изучил соответствующую литературу, ведь по специальности я не агроном, а инженер (после института 25 лет проработал в Якутии на вечной мерзлоте). И только потом уже взялся за лопату.

Торфяно-болотные почвы возделываются мало, хотя они могут приносить хорошие урожаи. Естественно, при условии, что будут должным образом подготовлены.

Что мешает использовать такие почвы для садоводства и выращивания овощей? Недостаток кислорода в почве, насыщенность её болотным газом (метаном) и близкое залегание грунтовых вод. Отсюда и задачи по созданию на болоте плодородного участка: нужно избавиться от болотного газа, обогатить почву кислородом и существенно понизить уровень грунтовых вод.

Мне пришлось устраивать на участке дренажные канавы глубиной от 80 до 140 см и шириной не больше 50 см. Шире канавы делать не стоит, иначе будет существенная осадка грунта над канавой.

Уклон канав я делал по возможности равномерным: больше 1 см на 1 пог. м не требуется, но и меньше 1 см на 1 м нельзя допускать.

На дно готовой дренажной канавы укладывал ветки (хворост). Вначале заготавливал их сам на неосвоенных участках, потом привозил ветки из города, когда там массово подрезали зелёные насаждения.

Ветки накрывал картоном, а на картон укладывал предварительно заготовленную сухую траву. Причём траву скашивал до появления на ней семян, иначе участок заполонили бы сорняки. Такой «слоёный пирог» делал, чтобы грунт не просыпался через канавы. Сухую траву засыпал вынутым из канавы измельчённым торфом, поверх укладывал грунт, и получался небольшой холм. После естественной осадки подсыпка требовалась совсем незначительная.

В первый год над такими канавами многолетние растения я не высаживал, потому что почва сильно оседает, и на следующий год её пришлось бы подсыпать. Причём связывать хворост в пучки-фашины, как рекомендуют во многих методиках, бесполезно.

Устройство подобных дренажных канав позволило одним махом убить сразу несколько зайцев - избавиться от болотного газа, сделать почву более рыхлой, насыщенной воздухом и понизить уровень грунтовых вод. А заодно немного повысить общий уровень участка.

Торф - неисчерпаемый источник азота. Но пока лежит нетронутым пластом, он мёртв. Стоило, однако, перекопать, измельчить торф - дать ему глотнуть кислорода, - как бактерии начали работать, превращая его в плодородный чернозём. Я заметил: чем чаще перекапываешь торф, тем плодороднее он становится. Первые пять лет наш торфяник пришлось «кормить» полным минеральным удобрением с микроэлементами. Ещё мы вносили глину, песок, хорош для этого также песчаный и глинистый мергель. Чтобы создать пористую влагоёмкую почву, я добавлял привозную глину, песок, опилки, которые уже послужили сельскохозяйственным животным подстилкой.

Торф хорошо держит в себе влагу, к тому же служит прекрасной мульчёй и сам себя предохраняет от высыхания. Самый верхний слой торфа (3-5 сантиметров) должен быть совершенно сухим. Это избавит сад от многих болезней и вредителей, а садовода - от прополки сорняков.

Торфяные почвы медленно замерзают и медленно оттаивают. И то и другое полезно. При замерзании торф не трескается, промерзает неглубоко, не рвёт корней. У нас ни разу не вымерзали растения, даже при лютых морозах и малоснежных зимах. Медленное же оттаивание торфа задерживает вегетацию, цветение, что немаловажно в наших сибирских условиях с возвратными весенними холодами, заморозками.

Таким образом, на участке мне удалось создать хорошую плодородную почву, пригодную для выращивания всех районированных культур. О выращивании ягод я уже писал в четвёртом номере журнала "ПХ" за 2001 г. (в статье "Земляника в тюменском саду"), А ещё на своём торфянике мы выращиваем яблони, груши, сливы, вишни, облепиху, рябину, все овощные и цветочные культуры. Облагородив участок, получаем такие обильные урожаи, что на вырученные после реализации фруктов и овощей деньги удалось приобрести квартиру дочери, а также вырастить и выучить двух племянников в Якутске, которые остались сиротами.

В. Сычов , г. Тюмень

Способы осушения садового участка

Участок в 6 соток мне выделили в огромном массиве «Мшинская», в болотистой местности ещё в 1981 году, когда только начиналось развитие таких садоводств. Сразу же встал вопрос осушения почвы (полуторфяник с близко расположенным от поверхности мощным по глубине серым глеевым слоем с примесью алюминия, железа и прочего). Я хочу рассказать, какие способы и материалы я применял для осушения участка, и что из этого получилось. Ведь прошло много лет. Читателю такая информация может пригодиться. Поверхностная вода, а о близкогрунтовой я и не говорю, и на сегодняшний день есть.

Мой участок, доставшийся по жребию, оказался ниже трёх соседних. Это была своего рода впадина. Отказываться от такого участка тогда было не принято, другого никто бы не предоставил, пришлось осваивать. В нашем садоводстве был выполнен общий водосливной дренаж. Но выполнен он был так, что вода из канавки между соседним участком и моим сливалась не в водоотливную канаву, а, наоборот, в нашу с соседом. И он, и мы постоянно её чистим и углубляем, но положение остаётся прежним. Каждый теперь этот вопрос решает по-своему, поднимая по возможности свой участок. А поскольку у каждого возможности разные, то усиленный подъём участка одними способствует тому, что заливается участок других. Если вернуться к хронологии осушения участка, то последовательно один за другим я опробовал все известные мне разновидности дренажа, кроме буровой скважины, заложенной фашиной и прикрытой сверху кучей камней. Как сейчас я понимаю, это бы ни к чему не привело, потому что пропускающий слой подпочвы у нас очень плотный, и вода по нему уходит очень, очень медленно.

Первое - открытые водоотливные канавки в тех местах участка, где воды скапливается недопустимо много. Я сделал их столько, что жена с трудом проходит по участку, чтобы не попасть в них ногой. Вроде бы и ничего для спуска воды, кроме того, что перерыт участок, в зимнее время вода сильно промерзает и весной не сразу оттаивает. Так я перешёл на закрытый фашинный дренаж. Это узкая канавка глубиной 1,5 штыка лопаты и дном не шире 32 см. На дно наискось клал связанный в пучки хворост, начиная с верхнего конца рва, таким образом, чтобы комельки хворостин укладывались на дно канавки несколько в сторону ската канавки, а верхушки были бы несколько приподняты и обращены к вершине канавки. Что из этого получается? Толстые части фашин, находящиеся на дне канавки, допускают свободный сток воды, верхние же мелкие веточки препятствуют засорению канавы землёй и собирают воду. Но значительного, заметного успеха это не принесло. Нет стока воды по канаве.

Перешёл к другому способу. Фашины связываются в пучки, а на дне канавы устанавливаются деревянные крестовины. На эти крестовины укладывают несколько пучков фашин (зависит от глубины канавы), прикрывают дерном травой вниз и засыпают канавку землёй. Лучше, но опять по ряду причин (главная - недостаточный сток) меня это не устраивало. Затем на дно канавы просто насыпал мелкого булыжника, покрыл сверху дерном и засыпал землёй. Способ оказался самым неудачным. Никакого влияния на сток воды он не оказал. Если кто-то пожелает этот приём опробовать, то советую вместо мелкого булыжника или щебня насыпать гальку. Может быть у вас получится.

Естественный уклон в сторону отводного общесадоводческого водоприёмника незначительный, т.е. менее 3° по длине участка, поэтому водоотливная система кюветов (канав, проложенных вдоль дороги по садоводству) не отводит воду. Мы с соседом, для того чтобы на наши участки бурно не распространялись потоки воды, вырыли в двух местах водосборники - котлованы шириной по 1 м, длиной по 5 м и глубиной по 0,6-0,8 м. Там, правда, всегда присутствует вода, но сдерживающую роль по ослаблению потоков на наши участки они выполняют. Также они выполняют роль накопителей воды для поливов и для других хозяйственных нужд. Кроме этого, по тыльной части участка, выходящей на лесополосу с кустарниками, у меня прорыта вдоль всей ширины участка (20 м) канавка шириной 30 см и глубиной 40 см для сдерживания поступающих вод из леса. Как видим, где нужно, все изрыто, но была ли решена проблема переувлажнения почвы на участке? Ведь в нашем районе окультуривание участка должно сочетаться с устранением переувлажнения почвы. Пришлось пойти на единственный в вышеуказанных условиях путь выращивания культур на гребнях и приподнятых грядках, а деревьев и ягодных кустарников на насыпных земляных холмиках высотой 40 см. Можно бы и повыше, но пока я придерживаюсь одного из утверждений, что в Нечернозёмной зоне выращивание плодовых деревьев и ягодных кустарников на холмах выше 40 см бессмысленно. Яблони, вишни и другие культуры прекрасно растут и плодоносят. Ширина холмика для деревьев у основания 2,5 м, у вершины 1,7 м. Для кустарников - у основания 0,7 м, у вершины 0,4 м. Почва вносится (насыпается) на предварительно перекопанный грунт, а не на целину.

Особая забота о грядах. Они у меня, независимо от того, что я выращиваю, все насыпные, даже и для озимой ржи и картофеля. Высота грядок колеблется от 30 до 35 см. Насыпной грунт состоит из смеси: перегной, песок, дерновая земля, торф (1:1:1:1). На каждое ведро смеси вносится полулитровая банка древесной золы. При отсутствии или недостатке золы - доломитовая мука. Поскольку проходы между грядами в основном заполнены водой, я укладываю туда хворост, затем на него дернины 20x20 см, травой вниз, песок или обработанные кальциевой селитрой опилки. По этим проходам мы передвигаемся при уходе за растениями. Так вот происходит подъём участка за счет повышения уровня грядок и приствольных кругов. Такими приёмами я добился подъёма участка примерно на 30-40 см.

И. Кривега