Монтаж преднапряженных плит перекрытия. Последовательность монтажа плит перекрытия

Для начала стоит выяснить, что же необходимо для правильного монтажа. Действия, приведенные ниже, призваны гарантировать надежность и долговечность монтажа. Итак, необходимо:

грамотно забивать русты;
хорошо заполнять образующиеся зазоры;
для защиты от мороза торцы также нужно заделывать;
в плите необходимо проделать отверстие под чердачный люк или лаз;
размеры должны быть тщательно подогнаны посредством рубки;
стараться предотвратить появление трещин. Если же они все-таки возникли, то необходимо монтировать в безопасном месте.

Перечень элементов, которые могут использоваться в качестве перекрытий в домах:

многопустотные панели;
сплошные слоистые панели
предварительно напряженные панели, ребристые со стандартными размерами;
шатровые ребристые панели, располагающиеся вдоль периметра. Обычно используются, чтобы перекрыть все помещение;
монолитное бетонное перекрытие.

Многопустотные обладают такими преимуществами:

благодаря пустотам панели хорошо удерживают тепло, являются прекрасными звуко- и теплоизоляторами;
весят намного меньше других плит с теми же размерами, что способствует сокращению нагрузок на несущие конструкции.

Укорачивание

Несмотря на то, что можно заказать круглопустотную панель любых размеров, иногда необходимо сократить ее длину либо ширину, сделать вырез нужной формы, например, для эркера, или вырезать отверстие под выход на чердак. Наиболее подходящими инструментами для этого будут болгарка или лом. При всей прочности панели разрубить ее не так уж и сложно: на плиту шириной 1,2 м уйдет около 40 минут.

Как именно разрезать? Для поперечной разрубки необходимо нанести линию, по которой панель необходимо укоротить, а затем разместить горизонтально, подкладывая под нее подкладки. Их необходимо подложить точно под линию разметки, но никак не по краям. Если, к примеру, нужно отрезать 50 см плиты, тогда на расстоянии полметра от края мелом размечается линия и точно под ней будет размещаться подкладка. В случае неточного размещения подкладки под линией многопустотная панель будет, говоря языком строителей, «зализываться».

Технологическая схема: Правила строповок при монтаже, складирования или погрузки перекрытия.

Панель разрезают по заранее размеченной линии при помощи болгарки с диском для бетона. После этого простукивают кулачком по пустотам вдоль линии разреза, ни в коем случае не стоит бить по ребрам панели. Как правило, плита разбивается после 3-4 удара. Процедура повторяется по всей ширине. Ребра разрубаются тем самым кулачком, только вместо того, чтобы бить сверху, удары наносятся сбоку. Та часть многопустотной панели, которую надлежит отрезать, будет провисать под собственной тяжестью, что значительно поможет при резке. Далее при помощи лома нужно пробить нижнюю стенку трубы, под которой располагается арматура, поверхность которой нужно тщательно очистить от бетона и лишь потом разрезать болгаркой с диском по металлу. Полученный в результате этих действий срез будет не совсем ровным, получившиеся края нужно заделать с помощью раствора, перемешанного с забутовочным кирпичом, что не только выровняет срез, но и сделает панель более крепкой.

Технология продольного разреза панели, в отличие от поперечного, менее трудоемкая, однако требует больше времени, так как разрезаемая часть гораздо длиннее. Кулачком разбивается лишь стенка пустоты, идущая вдоль. Перед разбивкой делается предварительный надрез болгаркой по линии разметки. После чего нижнюю стенку трубы пробиваем ломом. Время от времени будут попадаться прутья арматуры около 3-8 мм диаметром, которые можно разрезать при помощи болгарки.

Очень важно помнить, что арматура напряжена и способна зажать диск болгарки во время резки. Во избежание этого прутья не стоит дорезать до конца, а разбить вместо этого ломом или кулачком. Очень хорошо зарекомендовала себя резка арматуры автогеном. Легкость резки может создать ошибочное мнение о сравнительной непрочности плиты, которая благодаря арматуре и ребрам выдерживает нагрузку до 800 кг/м².

Перекрытие помещения с нехваткой ширины

Иногда, перекрывая помещение, мы выясняем, что его размеры не являются многократностью размеров плит, в результате чего между стеной и последней панелью образовывается зазор. Конечно, можно бы было вырезать и вставить недостающий кусок из очередной плиты, но это довольно сложный процесс, который займет много времени. Существует более легкий способ.

Схема узлов операния многоопорных панельных перекрытий: А – наружные стены. Б – Анкер из арматуры диаметром 10А1. В – На внутреннюю стену. 1 – Анкер многопустотный. 2 – Железобетонная панель перекрытия. 3 – Цементный раствор. 4 – Подливка из цементного раствора. 5 – Бетонный вкладыш 6 – Сварной шов (h – 6mm) длиной 5см. 7 – Петля панели.

К примеру, зазор между последней плитой и стеной составляет полметра. Что делать в таком случае? Существует несколько решений этой проблемы. Наиболее простым из них будет осуществление монтажа панелей перекрытия следующим образом:

Зазор разбивается на две части. Первая монтируется на расстоянии 25 см от стены, все остальные – друг около друга, тогда последняя плита окажется на расстоянии 25 см от стены. В каждый из этих двух зазоров будет укладываться шлакоблок для стен. При этом каждый кирпич надежно фиксируется, упираясь торцом в плиту. Шлакоблоки необходимо размещать отверстиями в сторону, ни в коем случае не вверх или вниз. Другим торцом шлакоблоки упрутся во внешнюю стену, тем самым усиливая фиксацию. На первый взгляд подобная конструкция может показаться ненадежной, но это не так. Ее прочность довольно велика, но если все же ее несущая способность вызывает сомнения, то при заливке пола следующего этажа можно дополнительно укрепить зазоры арматурой или кладочной сеткой. Целесообразна технология использования арматуры с диаметром прутьев 6 мм.

Второй способ перекрытия зазора заключается в распределении его между отдельными плитами. Например, при той же величине зазора в полметра и 10 плитах, зазор, который необходимо оставить между плитами, равен 5,5 см (9 зазоров между 10 плитами 50 см/9=5,5 см). Первая из них ложится вплотную к стене, вторая – с зазором 5,5 см и т.д. Последняя панель должна лечь вплотную к стене. Под каждым зазором нужно подвязать доску, которая будет играть роль опалубки, положить арматуру и залить бетоном.

Причины появления трещин

Случается, что многопустотные панели перекрытия дают трещины еще до их монтажа. Обычно это происходит из-за неправильного хранения или транспортировки. Их нужно складывать особым образом, при котором должны соблюдаться такие условия:

Плиты необходимо хранить штабелями, избегая соприкосновения с грунтом. Под нижней плитой должно находиться надежное, устойчивое к гниению и влаге основание, иначе попадание влаги на плиту станет причиной появления трещин.
Необходимо, чтобы основание, на котором будет находиться нижняя плита, было достаточно высоким и прочным. Так как на него будет опираться несколько плит, допустимо проседание основания, но даже при этом середина нижней панели не может касаться грунта. В противном случае трещины появятся не только на нижней, но и над расположенными над ней панелями.

Лучше всего укладывать плиты для хранения горизонтально.
Между ними должны находиться рейки из древесины в качестве прокладок.

Требования к рейкам такие:

рейки должны быть достаточной толщины, чтобы панели не касались друг друга;
рейки необходимо размещать так, чтобы они находились на одной вертикальной линии;
расстояние между рейкой и краем плиты должно находиться в пределах 20-40 см.

Если все эти условия будут соблюдены и основание будет обладать достаточной прочностью, то количество панелей в штабеле может достигать 8-10 штук при высоте до 2,5 м. Большая высота недопустима.

Монтаж треснувшего материала

По правде говоря, треснувшие многопустотные панели довольно часто используются строителями. Если трещины небольшие, то дальнейшее использование вполне возможно. Однако необходимо помнить о том, что такое изделие нельзя сильно нагружать и необходимо дополнительно зафиксировать.

Оптимальная установка треснувших панелей:

установить плиту на наружной или несущей стене на 10-15 см. При таком монтаже плита будет опираться на три стены как короткими, так и длинной стороной;
плита дополнительно закрепляется благодаря вышестоящим стенам, прижимающим ее. Так стоит делать, если трещина достаточно большая;
установить плиту там, где позже будет установлена подпирающая ее кирпичная перегородка;
укладка лопнувшей плиты между целыми. Русты, образующиеся при монтаже между плитами, при позднейшей заделке раствором создадут практически цельное перекрытие;
постараться уложить в месте, где нагрузки будут минимальными. Например, на чердаке, где нагрузок практически нет, важно, чтобы на треснувшую не опирались конструктивные элементы крыши;
если плита слишком сильно повреждена, то есть ширина трещины более 4 мм, рекомендуется использовать только неповрежденную часть плиты, отрезав треснувшую.

Если треснувшая панель все же вызывает опасения, то при заливке пола следующего этажа можно дополнительно укрепить арматуру на нем. Стяжка позволит равномерно распределить нагрузку и усилить конструкцию.

Технология укладки

Без спецтехники монтаж панелей перекрытия осуществить невозможно. Даже самые малогабаритные из них весят более полутонны. Поэтому монтировать нужно с применением башенного крана или автокрана.

У всех типов монтируемых панелей обязательно должны быть четыре петли для монтажа. Каждая такая петля будет выглядеть или как выступающий изогнутый фрагмент арматуры, или как свободная от материала изделия часть арматуры в специальном углублении. Назначение такой петли – соединение панели перекрытия с подъемным краном. Если при монтаже используются панели, бывшие в употреблении, нужно проверить наличие всех четырех петель. В новых плитах также необходимо проверить наличие и целостность петель при покупке или перед самим монтажом.

Последовательность работ

На поверхность стены, на которую будет монтироваться панель перекрытия, с целью предотвращения появления щелей и для более прочного прилегания элементов нужно нанести цементный раствор. Пока раствор не затвердел, на протяжении 15-20 мин. панель можно перемещать при помощи лома для достижения нужного положения. Нельзя допустить, чтобы раствор затвердел перед установкой, поэтому наносить его на несущие поверхности – стены, балки, сваи – нужно одновременно с подъемом плиты. При установке она должна заходить на несущие стены на 12-15 см.
Крюк крана нужно соединить с «пауком» – приспособлением, состоящим из четырех одинаковой длины тросов, заканчивающихся крюками. Крюки паука цепляются на монтажные петли перекрытия, благодаря чему панель сохраняет горизонтальное положение при подъеме и не вращается.
Выполняя , работы одного только крана недостаточно. Нужна помощь еще, по крайней мере, двух монтажников, заданием которых будет выравнивание подвешенной плиты, чтобы обеспечить точность монтажа.
В разрезе плита припоминает трапецию: ее верхний край незначительно уже нижнего. По этой причине между плитами, уложенными рядом вплотную, всегда образуется щель, которую необходимо залить бетоном. Ширина этой щели, как правило, не превышает 5-7 см, однако если она шире, то перед бетонированием нужно вложить в нее арматуру.
В петли расположенных рядом плит продевается стальной прут, после чего его края, которые выступают за петли, необходимо загнуть параллельно самому пруту и соединить при помощи сварки, скрепив таким образом лежащие рядом плиты. Монтажные петли плит около стены привариваются к стенным анкерам.

Дополнительные моменты, на которые стоит обратить внимание, выполняя монтаж плит перекрытия:

Техника безопасности. Монтажные работы входят в категорию высотных работ с использованием специальной техники.
Комфортные условия работы при укладке. К примеру, емкость с раствором может находиться на первой из установленных плит и тогда, устанавливая очередную панель, не придется спускаться за ней на предыдущий уровень. Этот же раствор можно использовать и для заливки рустов.

На первый взгляд такие советы могут показаться мелочными, но именно мелочи отнимают больше всего времени. После укладки плит необходимо заделать торцы, чтобы защитить плиты от мороза одним из следующих способов:

используя минеральную вату, которую заталкивают на 20-30 см в глубину;
используя бетонный растров, который заливается на 12-25 см в глубину;
забутовочным кирпичом с последующим бетонированием щелей.

Надежный и прочный дом - это не только крепкие устойчивые стены и непротекающая крыша, но и не менее крепкие сейсмоустойчивые перекрытия. Для обустройства межэтажных перекрытий и между подвалом и первым этажом используются плиты железобетонные сплошные и многопустотные. Эти изделия изготавливают из твердого или легкого бетона и усиливают специальной арматурой. Перекрытия получаются долговечными, огнестойкими, устойчивыми к механическим нагрузкам и исключительно прочными. Всего существует несколько видов железобетонных плит, каждый из которых применяется в той или иной ситуации. Поэтому чтобы не ошибиться с выбором, необходимо обращать внимание на маркировку и понимать, что стоит за обозначениями в ней. Но еще более важной и ответственной задачей является укладка железобетонных плит, которая выполняется с помощью крана и бригады рабочих. О том, как укладывать железобетонные плиты на перекрытия согласно ТТК, мы расскажем в данной статье, чтобы Вы могли проконтролировать выполнение работ.

Какими бывают железобетонные плиты

Непосвященному человеку может показаться, что железобетонные плиты перекрытия все одинаковы, достаточно только позвонить на завод и сказать требуемое количество. На самом деле заводы ЖБИ изготавливают плиты и блоки различной конструкции, предназначения и даже из бетонов разной марки. Поэтому в первую очередь обратите внимание на маркировку плит.

Маркировка железобетонных плит

Например, марка ПК57-15-8Т означает:

ПК - наименование изделия/вид плиты. В данном случае плита перекрытия с круглыми пустотами.

57-15 - размеры железобетонных плит, указанные в дцм. В данном случае плита длиной 5680 мм и шириной 1500 мм.

8 - допустимая нагрузка на плиту. В данном случае расчетная нагрузка 800 кгс/м2.

Т - марка бетона. В данном случае используется тяжелый бетон.

Иногда в маркировке указывается толщина железобетонной плиты. Тогда она выглядит так П-27-15-12-8Т. Так обозначается железобетонная сплошная плита длиной 2690 мм шириной 1490 мм высотой 120 мм, с нагрузкой 800 кгс/м2 из тяжелого бетона.

Виды железобетонных плит

Как мы уже выяснили, первые буквенные значения в маркировке означают вид плиты. Давайте выясним, какие они бывают и что за ними скрывается.

П - железобетонные сплошные плиты , используются для монтажа перекрытий в жилых и общественных зданиях. Выпускаются в разных размерах: длина от 1790 мм до 6260 мм, ширина 1190 - 1490 мм, толщина 120 мм, 160 мм, 220 мм. Вес железобетонной плиты сплошной зависит от ее размеров и колеблется в диапазоне от 0,625 т до 3,6 т. Например, плита П-48-12-22-8АТ5 весит 2,65 т, а плита П-30-15-16-8А3 весит 1,775 т. Такие плиты намного тяжелее многопустотных. Плиты высотой 160 и 220 мм обеспечивают достаточную звукоизоляцию помещения за счет своей массы, если же использовать плиты высотой 120 мм, то необходимо предпринять дополнительные меры по звукоизоляции, например, сделать слоистые полы.

ПК - железобетонные плиты перекрытий с круглыми пустотами . Также используются для перекрытий, но в отличие от сплошных плит обеспечивают исключительную звуко- и теплоизоляцию помещения за счет воздуха, заключенного в пустотах. Выпускаются в таких размерах: плиты шириной 100 мм имеют длину от 238 мм до 1198 мм; плиты шириной 120 мм имеют длину 168 - 898 мм; плиты шириной 150 мм имеют длину 238 - 898 мм. Высота плит с круглыми пустотами одинакова - 220 мм. Информацию о том, сколько весит железобетонная плита, желательно сразу узнать у производителя на его сайте. Например, чаще всего используемая плита ПК45-12-8 весит 1,58 т, длинная плита ПК72-15-8 весит 3,33 т, а изделие ПК120-10-8 с размерами 1198х100х22 весит все 5 т.

ПС - железобетонные плиты специального назначения . К данной категории относятся плиты для балконов , лоджий , эркеров и для перекрытий санитарно-технических узлов . Их основное отличие от остальных плит - способ опирания и наличие дополнительных отверстий для прокладки труб водопровода и канализации. Высота таких плит 200 мм.

ПР - железобетонные плиты перекрытия ребристые . Используются для монтажа перекрытий кирпичных жилых и общественных зданий, а также для обустройства несущей основы кровли. Их еще иногда называют «шатровые», так как их размеры позволяют накрыть помещение полностью. Длина таких плит может достигать 18 м, ширина 3 м, а высота 300 - 600 мм.

РП - железобетонные плиты распорки . Устанавливаются между колоннами зданий. Могут еще называться блоки перекрытий распорные. Обычно их длина не превышает 1,5 м.

ПТ - плиты из тяжелого бетона . Используются для перекрытий между колоннами в общественных зданиях на первом этаже.

Помимо вышеперечисленных существуют еще плиты из легких бетонов, а также облегченные плиты ПНО, которые могут выдерживать такую же нагрузку, что и из тяжелого бетона, хотя имеют меньший вес и толщину.

На железобетонные плиты цена полностью зависит от их размеров и типа. Например, плита ПК55-12-8 стоит 150 у.е. каждая, самые дорогие плиты больших размеров ПК76-15-8 - стоят 500 у.е. за штуку.

Устройство железобетонной плиты для фундамента

Все перечисленные выше виды плит изготавливаются на заводе и приобретаются в готовом виде. Но есть еще одна категория - плиты железобетонные фундаментные. Такие плиты изготавливаются непосредственно на стройплощадке.

На месте, где планируется обустройство монолитного плитного фундамента, выполняется выемка грунта, трамбовка основания, засыпка щебня и песка и еще более тщательная трамбовка. Затем формируется опалубка из металлических щитов с подпорками.

Далее связывается или сваривается арматурный каркас, который опускается в опалубку. Для армирования используется прут 8 - 12 мм в диаметре. Далее все заливается бетоном. После застывания получается монолитная фундаментная плита - прочная, не имеющая щелей, с точными размерами и необходимой толщины. Обычно такой фундамент требуется для подвижных грунтов.

Технология работ с железобетонной плитой

Самыми востребованными плитами в частном домостроении являются многопустотные железобетонные плиты с круглыми пустотами. Их можно заказать на заводе-производителе, откуда в назначенное время приедет машина с товаром. Но что делать дальше? Как эти плиты хранить, чтобы они не потрескались? А далее, когда начнется непосредственно монтаж плит: как отрезать лишнее? Как вырезать отверстие-люк на чердак? Подобных вопросом может возникать много, поэтому остановимся поподробнее на технологии работы с ЖБ плитой.

Как хранить железобетонные плиты

Несмотря на прочность железобетонных плит, не исключена возможность появления на них трещин. Причин всего две - неправильная транспортировка и неправильное хранение. Учитывая, сколько стоит железобетонная плита, с каждой из них необходимо обращаться бережно.

Хранение железобетонных плит :

Только в горизонтальном положении.
На достаточной высоте, чтобы плиты не касались грунта.
Под плиты необходимо подложить прочное надежное основание, способное выдержать большой вес, при этом оно не должно промокать и гнить. В противном случае влага может попасть в плиту, та намокнет, и появятся трещины.
Высота основания должна быть такой, чтобы даже в случае его проседания плиты не коснулись грунта. Если нижняя плита соприкоснется с влажной землей, трещины могут появиться не только на ней, но и на вышерасположенных.
Между плитами в одном штабеле укладываются деревянные рейки толщиной 40 - 50 мм. Они должны располагаться строго одна над другой и на расстоянии 20 - 40 см от края.
Максимальное количество плит в одном штабеле при условии достаточно прочного основания должно быть 8 - 10 штук.
Не стоит хранить их в вертикально-наклоненном положении, опирая на стену.

Эти советы помогут уберечь плиты от появления трещин.

Как укоротить пустотную железобетонную плиту

Среди всех типовых изделий, которые может изготовить завод, всегда можно найти плиты нужного размера. Но бывают ситуации, когда по разным причинам плиту необходимо укоротить либо по длине, либо по ширине. Для этого потребуется болгарка, лом и молоток-кулачок.

Укладываем плиту горизонтально на подкладку.
Наносим на поверхность плиты линию разметки, по которой будем резать.
Подкладка должна находиться строго под этой линией.
Болгаркой с диском по бетону режем плиту по линии, разрезая верхнюю часть плиты.
Молотком-кулачком простукиваем плиту на месте пустот по всей ее ширине. Обычно 3 - 5 ударов достаточно, чтобы разрубить плиту в месте пустот.
Для разрубывания ребер наносим удары по ним тем же кулачком, только не сверху, а сбоку.
Разрушенный до половины кусок плиты будет под собственным весом провисать, так что между частями можно легко просунуть лом. С помощью лома пробиваем нижнюю стенку в самом тонком месте круглого отверстия плиты.
Снизу должна находиться арматура, очищаем ее от остатков бетона и разрезаем болгаркой.

Край плиты будет не таким ровным, как у заводского изделия, так что его необходимо на достаточное расстояние заглубить на стену опирания.

Разрезание плиты вдоль/по длине :

Плиту также укладываем на подпорки в горизонтальное положение, чертим линию отреза.
Болгаркой делаем надрез по линии.
Затем молотком простукиваем по всей линии. Разрушить верхнюю стенку плиты будет просто, так как надрез будет проходить по линии пустотного отверстия.
Разрушаем нижнюю стенку таким же способом.
Если встречаются арматурные прутья диаметром 3 - 8 мм, разрезаем их болгаркой.

Важно! Обратите внимание, что арматура в железобетонной плите может быть напряжена, поэтому ее нельзя дорезать до самого конца. Иначе арматура может зажать диск болгарки. Прут разрезается не до конца, а оставшийся кусочек отбивается ударом молотка или лома.

Как положить железобетонные плиты, если их не хватает по ширине помещения

Что делать, если суммарной ширины всех плит не достаточно, чтобы перекрыть все помещение. Остается, например, 500 мм, которые можно отрезать от новой плиты, а можно попытаться заделать другим способом.

Способ 1. Оставляем зазоры по бокам:

Общий зазор разбиваем на две части по 250 мм. Первую плиту перекрытия укладываем на расстоянии 250 мм от края стены.
Все остальные плиты укладываем впритык, без щелей.
Между последней плитой и стеной тоже должен оставаться зазор в 250 мм.
Берем шлакоблок с длиной не менее 500 мм, укладываем его тычковой стороной к плите на цементный раствор.
Выполняем кладку из шлакоблока по образцу, упирая его тычком в плиту. С обеих сторон помещения.

Когда продолжится возводиться стена, ее кладка прижмет шлакоблок еще сильнее и зафиксирует окончательно. Для большей надежности при выполнении стяжки пола на верхнем этаже можно использовать армирующую сетку из прута диаметром 6 мм.

Способ 2. Оставляем зазоры между плитами:

Распределяем общий размер зазора между всеми плитами. Например, ширина помещения 7800 мм, плита шириной 1200 мм. Делаем расчеты: 7800/1200=6,5. Целое кол-во плит умножаем на ширину каждой 6х1200=7200 мм, отнимаем от общей ширины помещения 7800 - 7200 = 600 мм. Целых плит у нас 6, так что зазоров между ними будет 5, делим 600/5=120 мм. Итого у нас должно быть пять зазоров по 120 мм.
Первую плиту укладываем впритык к стене.
Следующую с отступом 120 мм.
Все остальные тоже с отступом 120 мм. Последняя должна примыкать к стене.
Под зазорами подвязываем опалубку.
Внутрь вставляем каркас из арматуры и подвязываем его к плитам.
Заливаем бетоном.

Все дальнейшие работы можно продолжать только после того, как бетон в зазорах между плитами наберет максимальную прочность.

Как вырезать люк на чердак в пустотной железобетонной плите

При укладке железобетонных плит на чердачное перекрытие практически всегда возникает потребность в том, чтобы вырезать в перекрытии люк, ведущий на чердак.

Главное правило: люк всегда вырезается на стыке двух плит, а не в одной плите.

Допустимые размеры люка зависят от ширины железобетонной плиты и ее нагруженности. Чем шире плита и менее нагружена, тем больший люк можно вырезать. Размеры люка подбираются из расчета размеров лестниц: 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм и 700х1400 мм.

Большая сторона люка размещается вдоль плит. Например, отверстие 600х1200 мм делается так: на стыке плит делается надрез, затем одна плита разрезается на 300 мм, противоположная на 300 мм, а затем делается разрез вдоль 1200 мм.

Как укладывать железобетонные плиты

С основными вопросами о работе с плитами разобрались, теперь самое главное - укладка перекрытий. Несмотря на кажущуюся простоту алгоритма работ, все же есть такие нюансы, которые обязательно необходимо знать и учитывать. Еще до того как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить все подготовительные мероприятия, так как когда приедет машина с плитами, все должно быть готово к укладке.

Подготовительные работы

Задача первая - идеальная поверхность опирания . Имеется в виду идеальный горизонт без чудовищного перепада высот в 4 - 5 см. Это недопустимо. Проверяем поверхность стен, если есть существенные недочеты, выравниваем плоскость с помощью бетонного раствора. Соответственно, придется ждать, пока он наберет максимальную прочность, и только затем начинать укладку.

Задача вторая - прочность зоны опирания . Если дом выполнен из каменных материалов - кирпича, бетона, блоков, то дополнительных действий не потребуется.

Важно! Если стены выполнены из газоблоков или пеноблоков, то перед укладкой железобетонных плит перекрытия необходимо залить армопояс. По всему периметру здания выполняется опалубка, внутрь вставляется арматурный каркас из прута 8 - 12 мм. Затем все заливается бетоном. Дальнейшие работы возможны только после застывания бетона.

Задача третья - установка монтажных вышек . Они нужны для того, чтобы принять на себя вес плиты, если по какой-то причине она соскользнет с поверхности опирания. Вышка используется только в процессе монтажа, затем она убирается.

Укладка железобетонных плит с помощью крана

Когда все подготовительные работы завершены, все, что должно высохнуть и набрать прочность, высохло и набрало прочность, можно заказывать плиты. Для их разгрузки и укладки понадобится кран, в зависимости от размеров и веса железобетонной плиты он может иметь грузоподъемность от 3 до 7 т.

Выполнять укладку плит можно непосредственно с машины без разгрузки. Для этого у прораба на стройке должна быть проектная документация на дом, в которой указана схема расположения плит.

Укладка железобетонных плит - схема

Этапы работ:

Сначала необходимо подготовить поверхность опирания. На глубине 150 мм наносится бетонный раствор слоем 2 - 3 см. Необходимо замазать всю поверхность, на которую сейчас будут укладываться плиты. Если способ опирания на две стороны, то только с противоположных стен. Если способ опирания на три стороны, то необходимо нанести раствор на три стены. Укладывать сверху плиту можно, когда раствор наберет 50% своей прочности.
В это время крановщик может зацеплять и поднимать одну из плит.
Подается сигнал крановщику, можно опускать плиту на подготовленное место. Человек уходит на безопасное расстояние. Удерживая плиту баграми, разворачивают ее, чтобы погасить раскачивание.

Когда плита будет уже совсем близко, два человека - один на одной стене, другой - на противоположной, аккуратно направляют плиту на нужное место. Плита должна опираться на стены минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. Лишний раствор плита выдавит и займет удобное место, распределив равномерно нагрузку на основание.
После полного выравнивания плиты, которое можно сделать с помощью лома, с монтажных ушек снимаются стропы. Выравнивание плиты можно делать только вдоль зоны укладки, ни в коем случае не поперек, иначе стены могут завалиться. Подается сигнал крановщику забрать стропы.

Далее процедура повторяется для всех остальных плит. При этом необходимо выравнивать плиты по нижнему краю, который будет потолком в комнате. Для этого плиты укладываются более широкой стороной вниз, а конусообразной выемкой вверх.

Важно! В некоторых источниках Вы можете встретить рекомендацию помимо раствора подкладывать под плиты арматуру в районе опирания. Это объясняется тем, что так ее удобнее двигать и ровнять, чем без ничего. На самом деле подкладывать арматуру нельзя, это запрещено ТТК. Во-первых, будет неравномерно распределена нагрузка, во-вторых, плита будет легко скользить по арматуре, поэтому может съехать с места.

Если предусмотрен нестандартный вариант опирания плиты, то для этого существуют специальные стальные элементы. Но лучше такие работы не выполнять без специалиста.

Связывание плит между собой - анкеровка

Так называемая анкеровка может выполняться различными способами - связыванием плит между собой арматурой или обустройством кольцевого анкера, в котором плиты будут зажаты со всех сторон.

К специальным крепежным элементам на железобетонной плите привариваются пруты диаметром 12 мм, соединяя плиты между собой. У разных производителей расположение подобных элементов предусмотрено по-разному. Самым оптимальным считается, когда данные пруты располагаются по диагонали к плите, т.е. связывают точки не на одном уровне, а со смещением.

Анкеровка плит производится не только между собой, но и со стеной. Для этого в ней должна быть вмурована арматура заранее.

Кольцевой анкер чем-то напоминает армопояс. По всему периметру плит выполняется опалубка шириной 10 - 15 см, в нее вставляется каркас, в углах которого арматура загнута. Затем в опалубку заливается бетон. Получившаяся конструкция получается очень прочной.

Заделка стыков между железобетонными плитами

Стыки между плитами перекрытия, их еще называют рустами, заполняются мелкозернистым бетоном марки М150. Если щели большие, то под ними устанавливается доска/опалубка. Все работы по заделке рустов начинают только после того, как все плиты связаны между собой. Полную нагрузку плита сможет выдерживать уже на следующий день. Естественно, если щели между плитами не слишком большие.

Заделка пустот на торцах в плитах

Пустоты на торцах плит необходимо заполнить чем-то хотя бы на 20 - 30 см вглубь. Это необходимо для того, чтобы плиты не промерзали и не пропускали холод с улицы. В пустоты можно затолкнуть минеральную вату, можно заполнить их бетонным раствором, заткнуть готовыми бетонными пробками или заполнить бутовочным кирпичом и заделать раствором.

Заделывать пустоты в плитах перекрытия необходимо не только с тех сторон, которые опираются на наружные стены, но и с тех, которые находятся внутри дома и опираются на внутренние перегородки.

Все работы по укладке плит занимают несколько часов, от 2-х до 4-х. Так как оплата крана почасовая, его можно отпустить сразу после укладки плит на перекрытие. А анкеровку, заполнение рустов и пустот в торцах можно выполнять самостоятельно, не спеша и не оглядываясь на время.

Комментариев:

Вопрос о том, как провести монтаж плит перекрытия, становится актуальным при строительстве любого помещения. На первый взгляд может показаться, что сделать монтаж довольно просто, но существуют некоторые нюансы, которые нужно учитывать при постройке и возведении здания.

Плиты перекрытия — это железобетонные изделия, предназначенные для обустройства межэтажных перекрытий.

Чтобы понять, как положить плиты, нужно знать технологию и правила укладки плит перекрытия. Разделить железобетонные конструкции можно следующим образом:

перекрытия круглопустотные;
шатровые (ребристые);
длинные ребристые.

Некоторые предпочитают применять при строительстве монолитные железобетонные плиты, но этот вариант более дорогостоящий. Самые распространенные виды, которые используют для перекрытий — железобетонные круглопустотные. Они обладают хорошей теплопроводностью, звукоизоляцией.

Технология монтажа плит перекрытия

Для монтажа необходимо наличие:

круглопустотных железобетонных плит;
автокрана;
цементного раствора (цемент, вода, песок);
мастерок;
болгарки или автогена;
кувалды;
уровня;
лома;
стальной щетки;
пакли;
гипсового раствора;
известково-гипсового раствора;
теплоизоляционного материала;
сварочного аппарата.

Нельзя сказать, что монтаж плит перекрытия — легкий процесс; наоборот, он считается довольно трудоемким и рискованным.

Любой фундамент не является ровным и гладким, поэтому перед монтажом железобетонных плит перекрытия правильно и целесообразно будет сделать фундамент ровным, например, выложить кирпичный ряд на бетонной основе. Проверить, насколько ровной является поверхность, можно с помощью уровня, нивелира. Положить плиты перекрытия можно только на максимально ровную поверхность, от этого зависит дальнейший срок службы всего здания.

Нужно позаботиться о прочности фундамента, потому что из-за пучения грунта может произойти его деформация, и в независимости от того, насколько ответственно строители подойдут к монтажу и как укладывать будут плиты перекрытия, здание со временем покосится.

Закрепить фундамент можно обычной армированной сеткой, на которую в дальнейшем наносится бетонный раствор и устанавливаются плиты перекрытия. Цемент должен быть не ниже марки 100. Высота цементного слоя должна быть не менее 20 см.

Перед установкой железобетонных плит перекрытия нужно подготовить их.

В случае если на поверхности имеются изъяны, выступы или сколы, их нужно устранить.

Чтобы понять, как класть плиты, предварительно перед установкой и монтажом железобетонных конструкций перекрытия нужно сделать расчет ширины таким образом, чтобы они заняли весь периметр и не оставались незакрытые части. Схема расчета довольно простая.

Перед процессом монтажа выкладывается подложка из бетонной смеси. Укладывать плиты перекрытия возможно только с помощью автокрана, так как вес их достаточной большой. Зацепив за петли железобетонные плиты, их поднимают и кладут на нужное место. Причем в одиночку провести укладку не получится, для этого процесса нужна команда из 3-5 человек. При установке нужно наблюдать за тем, чтобы каждая плита ложилась ровно, все элементы должны максимально прилегать друг к другу. Благодаря тому, что цементная подножка не застывает сразу, плиты еще некоторое время будут подвижны, и исправить неточности установки можно, поправляя их ломом.

Класть плиты перекрытия нужно только на капитальные стены будущего помещения. Монтаж внутренних перегородок и стен проводится после установки плит перекрытий, причем они должны опираться на стену на 12 см. Крепить смежные плиты нужно между собой монтажными петлями. Для укладки лучше использовать цементно-песчаный раствор, он должен быть жидкий, песок тщательно просеянный, иначе даже при попадании мелкого мусора может привести к деформации пола и потолка.

После того как проведена установка плит перекрытия, между ними остаются швы, которые обязательно нужно заделать. С помощью стальной щетки все швы необходимо очистить. Щели между элементами железобетонной конструкции заполняются паклей, заранее смоченной в гипсовом растворе. Слой пакли обязательно утрамбовывается. Когда гипсовая смесь высыхает, увеличивается ее объем, таким образом, пакля максимально прижмется к стенам. После этого щели замазывают известково-гипсовым раствором.

Присутствующие торцы также нуждаются в заделке, чтобы в холодное время года плиты не промерзали.

Для этого можно применить минеральную вату, бетонный раствор или забутовочный кирпич.

В любом процессе строительства могут возникнуть форс-мажорные ситуации, например, плиты могут лопнуть, если нарушены правила выгрузки или их неправильно хранили.

Но выбрасывать такой дорогой строительный материал нецелесообразно. Их можно устанавливать на 3 капитальные стены. Либо провести ими монтаж чердачного помещения, в этом месте нагрузка самая минимальная.

Вернуться к оглавлению

Укладка плит перекрытия: важные моменты

Для точности конструкции нужно начертить схему со всеми размерами, так удастся избежать зазоров и нехватки плит. Если все-таки присутствуют большие зазоры, их можно заполнить шлакоблоком, а мелкие зазоры и трещины залить бетонным раствором.

При монтаже пустотных плит перекрытия, нужно следить за тем, чтобы они укладывались гладкой стороной вниз. Они должны располагаться максимально близко друг к другу — нужно избегать даже мельчайших зазоров. Укладывать их нужно, подгоняя друг к другу по нижнему краю.

При монтаже плит перекрытия на фундаментную основу очень важно знать, что они должны быть установлены только на 2 стенах, причем короткими, а не длинными сторонами. Такой способ монтажа нужен для того, чтобы предупредить возможную деформацию и смещение в случае, если фундаментная основа «просядет».

Дело все в том, что в таких случаях на третью, длинную сторону перемещается весь вес конструкции, а на коротких сторонах могут возникнуть трещины или зазоры, а этого никак допустить нельзя. Также не следует забывать о том, что короткие стороны железобетонных заготовок должны устанавливаться на стены не полностью — на 11-15 см. Это поможет снизить теплопотери в дальнейшей эксплуатации любого помещения.

Сразу следует подумать о том, где будут проходить коммуникации, чтобы оставить для них зазоры между плитами перекрытия.

После установки железобетонных конструкций, обязательно нужно связать их арматурными прутьями для прочности и крепости будущего помещения. Для этого подойдут прутья диаметром 9-12 мм, можно использовать катанку класса А1 (когда возникают нагрузки, она будет растягиваться, а не ломаться). Прутья привариваются одним концом к петле, а вторым — к петле соседней заготовки перекрытия. Нельзя проводить соединение сразу нескольких железобетонных плит — соединяются между собой только две плиты. С внешней стороны плиты закрепляются анкерами.

Обязательно нужно обратить внимание на правила транспортировки, выгрузки и хранения железобетонных конструкций и материалов, чтобы они не подверглись деформации. Между железобетонными плитами обязательно на одном расстоянии и в одинаковых местах нужно подкладывать деревянные брусья, в противном случае под нагрузкой они могут лопнуть.

В некоторых случаях, когда железобетонные плиты долгое время находятся на холоде, они могут промерзнуть, тогда из-за влаги, которая будет находиться в железобетонных конструкциях, может образовываться грибок и появляться плесень. Чтобы избежать этого, нужно сделать небольшие отверстия в каждой заготовке на расстоянии 25 см друг от друга и задуть в них монтажную пену. Таким образом, железобетонные конструкции не будут впитывать влагу.

Железобетонные плиты – один из самых распространенных типов перекрытий. Они обеспечивают высокую прочность и позволяют смонтировать жесткую конструкцию в максимально сокращенные сроки. Монтаж плит перекрытия – ответственная задача, которая требует определенных знаний в области строительства. Обо всем по порядку.

Типы плит перекрытия

Перед тем как начать монтировать горизонтальную конструкцию необходимо выбрать тип. Железобетонные сборные конструкции выпускаются в виде:

многопустотных;
плоских (ПТ);
шатровых панелей с ребрами, расположенными по периметру;
с продольными ребрами.

Чаще всего выбирают применение железобетонных многопустотных . Они выпускаются двух видов, в зависимости от способа изготовления:

круглопустотные (ПК);
непрерывного формования (ПБ).

Схема многопустотной плиты перекрытия с отверстиями

Круглопустотные плиты – проверенные временем изделия, которые применяются в строительстве уже несколько десятилетий. Под них разработано множество нормативных документов и правил установки. Толщина – 220 мм. Изделия устанавливаются по серийным размерам, что создает неудобства при индивидуальном строительстве.

Технология изготовления этих плит подразумевает использование многоразовых форм для заливки, а перед изготовлением нетиповых изделий сначала потребуется подготовить опалубку. Поэтому стоимость нужного размера может существенно возрасти . Типовые плиты ПК имеют длину от 2,7 до 9 метров с шагом 0,3 м.

Схема железобетонных изделий с размерами

Ширина железобетонных изделий может составлять:

1,0 м;
1,2 м;
1,5 м;
1,8 м.

Конструкции шириной 1,8 м приобретаются крайне редко, поскольку из-за большого веса сильно усложняется процесс установки в проектное положение.

ПБ используются практически так же, как и предыдущий тип. Но технология их изготовления позволяет придавать изделию любую длину. Толщина – 220 мм. Ширина как у серии ПК. Недостатком является небольшой опыт использования и необработанность нормативной документации.

В качестве доборных элементов к многопустотным плитам часто приобретают плоские ПТ. Они выпускаются толщиной 80 или 120 мм и имеют меньшие размеры, позволяющие перекрывать узкие коридоры, кладовки, санузлы.

Опирание плит

Укладка плит перекрытия осуществляется после подготовки проекта или схемы, на которой выполняется раскладка изделий. Элементы перекрытия нужно подобрать так, чтобы было обеспечено их достаточное опирание на кирпичную стену или керамзитобетонные блоки и укладка без разрывов по ширине.

Минимальное опирание для серий ПБ и ПК зависит от их длины:

изделия длиной до 4 м – 70 мм;
изделия длиной более 4 м – 90 мм.

Наглядная схема того, как правильно и как неправильно осуществлять опирание плит перекрытия

Чаще всего проектировщики и конструктора принимают оптимальное значение опирания на стену 120 мм. Эта величина гарантирует надежность при небольших отклонениях при установке.

Правильно будет заранее расположить несущие стены дома на таком расстоянии, чтобы было легко укладывать плиты. Расстояние между стенами рассчитывается так: длина стандартных плит минус 240 мм. Серии ПК и ПБ нужно класть с опорой по двум коротким сторонам без промежуточных подпорок. Например, ПК 45.15 имеет размер 4,48 м, из него вычитают24 см. Получается, что расстояние между стенами должно быть 4,24 м. В этом случае изделия лягут с обеспечением оптимальной величины опирания.

Минимальное опирание на стену изделий серии ПТ – 80 см. Установка таких железобетонных плит возможна с расположением точек опор по всем сторонам.

Опирание не должно мешать прохождению вентиляционных каналов. Оптимальная толщина несущей внутренней стены из кирпича – 380 мм. По 120 мм с каждой стороны уходит под железобетонное перекрытия, а в середине остается 140 мм – стандартная ширина вентиляционного канала. Укладывать в этом случае необходимо максимально правильно. Смещение изделия в сторону вентиляционного отверстия приведет к уменьшению его сечения и недостаточной вентиляции помещений.

Обобщение сказанного:

серии ПК и ПБ до 4 м опирают по двум сторонам не менее чем на 7 см;
серии ПК и ПБ более 4 м – не менее 9 см;
серия ПТ – по двум, трем или четырем сторонам не менее 8 см.

Складирование плит

Схемы складирования изделий разных типов

После того, как разработана схема и куплены изделия их нужно расположить на участке застройки для удобного монтажа в проектное положение. Существуют правила по складированию материалов:

укладывать элементы нужно под навесом;
место складирования должно располагаться в зоне доступа подъемного крана;
под точки опоры предусматривают подкладки.

Невыполнение последнего правила приведет к разлому пополам. Изделия ПК, ПБ и ПТ работают так, что появление промежуточных опор или сплошное основание приводит к появлению трещин. Укладку выполняют в следующем порядке:

на землю укладывают деревянные бруски или доски под края плиты;
на доски подъемным краном с машины перекладываю элемент перекрытия;
на уложенную плиту снова ставят доски или бруски;
выгружают из машины вторую плиту;
повторяют пункты 3 и 4, максимальная высота складирования – 2,5 м.

Требования к кладке

Схема расчета плит перекрытий

Чтобы правильно произвести монтаж плит перекрытия нужно обеспечить выполнение особых требований к стене из кирпича:

ровность кладки в месте укладки перекрытий;
укладка в три ряда до перекрытия арматурных сеток с ячейкой 5 на 5 см из проволоки диаметром 3-4 мм;
верхний ряд к ладки с внутренней стороны должен быть тычковым.

Если плиты монтируются на керамзитобетонные блоки, под перекрытия дополнительно устраивается монолитный пояс. Такая конструкция поможет равномерно распределить нагрузку от тяжелых перекрытий на керамзитобетонные блоки с меньшей прочностью. Технология строительства предусматривает заливку на блоки монолитной ленты из бетона толщиной 15-20 см.

Укладка перекрытий

Для проведения работ потребуется минимум три человека: один выполняет строповку, а двое устанавливают их в проектное положение. Если монтажники и крановщик не видят друг друга, при установке плиты понадобится еще один рабочий, который будет подавать команды крану.

Схема укладки железобетонного изделия

Закрепление к крюку крана выполняется четырехветвевым стропом, ветви которого закрепляют по углам плиты. Два человека встают по обеим сторонам опирания и контролируют его ровность.

При монтаже ПК защемление в стену осуществляется жестким способом, то есть и сверху и снизу плиты укладывают кирпичи или блоки. При использовании перекрытий по серии ПБ рекомендуют выполнять шарнирное закрепление. Для этого сверху плиты не защемляют. Многие строители монтируют серию ПБ точно также как ПК и здания стоят, но рисковать не стоит, ведь от качества установки несущих конструкций зависит жизнь и здоровье человека.

Еще одна важна особенность применения изделий из серии ПБ – в них запрещается делать технологические отверстия.

Эти пробивки нужны для проведения труб отопления, водоснабжения и канализации. Опять же многие строители даже при возведении многоэтажных объектов пренебрегают этим. Сложность в том, что поведение данного вида перекрытий под нагрузкой с течением времени не изучено до конца, поскольку еще не существует объектов, построенных достаточно давно. Запрет на пробивку отверстий имеет основания, но он скорее профилактический.

Резка плит

Иногда, чтобы установить плиту, необходимо ее разрезать. Технология предусматривает проведение работ болгаркой с диском по бетону. Разрезать плиты ПК и ПТ по длине нельзя, поскольку в опорных зонах у них расположено усиленное армирование. Если опереть такую обрезанную плиту, то один край буде ослаблен, по нему пойдут серьезные трещины. Резать плиты ПБ по длине можно, это связано с особенностями способа изготовления. Под место разреза укладывают брус или доску, что облегчит работу.

Разделение по длине выполняют по ослабленной части сечения – отверстию. такой способ подходит для ПК, но не рекомендуется для ПБ, поскольку ширина стенок между отверстиями у них слишком мала.

После установки отверстия в зонах опирания на стены заливают легким бетоном или забивают минеральной ватой. Это необходимо для обеспечения дополнительной прочности в местах защемления в стены.

Что делать, если не удалось равномерно разложить изделия по ширине

Иногда размеры помещения не соответствуют ширине изделий, в этом случае все промежутки сгоняют в один. Это пространство перекрывают с помощью монолитного участка. Армирование, происходит изогнутыми сетками. По длине они опираются на верх перекрытия и словно провисают в середине монолитного участка. для перекрытий применяют бетон не ниже В 25.

Технология сборного перекрытия на кирпич или блоки достаточно проста, но требует внимания к деталям.

Самыми надежными видами перекрытия в строительстве являются железобетонные плиты перекрытия. Этот вид перекрытия между этажами дома и над подвальным помещением подходит не для всех конструкций частного дома. Здания, стены которого выполнены из дерева или щитовые дома, следует перекрывать также деревянными перекрытиями. А вот в доме, возведенном из кирпича или пеноблоков, лучше устроить железобетонные перекрытия. Эти конструкции много-много лет прослужат без дополнительного ухода во время их эксплуатации.

Железобетонные плиты перекрытия завозятся на стройплощадку в нужном количестве согласно проекту. Проекты частных домов обычно разрабатываются таким образом, чтобы при монтаже плит избежать лишних проем, кроме, пожалуй, входа в подвальное помещение и то, если это предусмотрено в проекте.

Железобетонные плиты перекрытия должны монтироваться только на две несущие стены своими торцами. Опирание на три точки (в виде стен или перегородок) недопустимо, так как в подобном случае плита перекрытия просто сломается (треснет) и ее дальнейшая эксплуатация будет невозможна.

Монтируются плиты перекрытия на цементном растворе марки М 100, он расстилается по армопоясу слоем около 30 мм. Опирание плит на несущие стены должно быть не менее 80 мм на бетоне и 120 мм на кирпич.

Пустоты в железобетонных плитах с одного торца заделываются бетоном еще на заводах ЖБИ. Плиты этой стороной монтируются на наружные стены, отверстия в плитах закрываются для предотвращения промерзания стен в данных местах. Если пустоты в наружных стенах не закрыты, то можно самостоятельно заделать отверстия боем кирпича с цементным раствором.

При монтаже плиты перекрытия выверяются по их нижней части, швы элементов должны находиться на одном горизонте, если смотреть на конструкции снизу. Швы между плитами после их монтажа заделываются бетоном на щебне мелкой фракции или цементным раствором. При образовании пустот между перекрытиями более 50 мм, эти места следует армировать с установкой подвесной опалубки. Бетон для таких монолитных участков применяется марки М 200.

После окончания монтажа плит перекрытия их следует скрепить между собой. Этот вид работы называется анкеровкой. Этой работой нельзя пренебрегать, так как анкера придают жесткость всем смонтированным плитам.

Для анкеров применяется арматура в 10 мм. Арматура приваривается к петлям смонтированных плит и таким образом перекрытия соединяются.

Плиты, опирающиеся на наружные стены, крепятся при помощи анкеров в виде буквы Т. Одна сторона анкера приваривается к монтажной петле плиты, а вторая будет скреплена кладкой при дальнейшем возведении стен из кирпича или пеноблоков.

Для этой простой работы потребуется заказ грузоподъемной техники и звено монтажников из 3-4 человек.