Плита перекрытия по монолитным балкам. Основные правила устройства монолитных перекрытий

Здания невозможно представить без перекрытий, для изготовления которых используют бетонную смесь и арматуру. Перекрытия имеют повышенную прочность и способны выдерживать большие напряжения. Железобетонные элементы конструкции монтируют различными методами. В одних случаях монтаж осуществляется железобетонными изделиями, изготовленными на заводах ЖБИ. По другой технологии сооружается монолитная плита перекрытия, основу которой составляет бетонный раствор и арматура диаметром 8-12 мм. Рассмотрим монтаж цельной плиты. Разберемся, как правильно сделать первый шаг.

Сборная и монолитная плита перекрытия – варианты конструкций

При возведении жилых и производственных зданий строителями сооружаются различные виды железобетонных перекрытий:

• сборные. Для их изготовления используется необходимое количество стандартных железобетонных панелей, изготовленных в производственных условиях. Выбор длины плиты выполняется с учетом нужного расстояния между капитальными стенами. После укладки с помощью грузоподъемного оборудования готовых изделий производится их анкеровка и выполняется герметизация рабочего шва между торцами панелей;
• сборно-монолитные. Технология формирования перекрытий сборно-монолитного типа похожа на метод обустройства сборных конструкций. Готовые плиты укладываются на опоры, функцию которых выполняют несущие стены строения. После фиксации уложенных плит арматурой выполняется заливка бетонного слоя толщиной не менее 100 мм. Высота перекрытия включает толщину плиты и высоту залитого поверх бетона;

Одним из самых надежных и недешевых перекрытий в строительстве, является монолитное перекрытие

• монолитные. Для сооружения цельной плиты не требуется грузоподъемная техника. Процесс сооружения цельной конструкции предусматривает установку щитовой опалубки, сборку и размещение внутри нее арматурного каркаса, а также последующую заливку бетонного раствора. Важно правильно выполнить расчет опалубки с учетом планируемой нагрузки на перекрытие. Владея технологией монтажа, все работы несложно произвести своими силами.

Частные застройщики отдают предпочтение монолитным конструкциям благодаря простоте, возможности самостоятельного сооружения, а также отсутствию необходимости использования грузоподъемного оборудования. Не обязательно сооружать щитовую опалубку из древесины, если принимается решение сформировать . В этом случае нижняя поверхность перекрытия, образованная металлопрофилем, не требует дополнительной отделки. Выбирая разновидность железобетонной плиты, руководствуйтесь требованиями проектной документации и учитывайте конструкцию здания.

Достоинства и недостатки укладки перекрытий монолитного типа

Планируя устройство монолитного перекрытия для собственного дома или дачи, следует детально изучить преимущества монолитной конструкции по сравнению со сборным и сборно-монолитным вариантом и проанализировать ее слабые стороны.

Основные достоинства цельной железобетонной плиты перекрытия:

• увеличенная прочность монолитного железобетона. В конструкции цельной железобетонной основы отсутствуют швы и зона стыковки, которые имеются в сборном варианте перекрытия;
• выравнивание усилий, создаваемых весом элементов здания, на коробку строения и фундаментную основу. Нагрузка равномерно передается по всему периметру опорной поверхности;
• возможность сооружения перекрытий разнообразной формы для реализации нестандартных проектов оригинальных зданий. При этом в качестве опорных элементов могут использоваться колонны, а также несущие стены;

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона

• возможность претворения в жизнь замыслов архитекторов, связанных с сооружением балконов выносного типа на железобетонной консоли перекрытия. Увеличенный запас прочности таких конструкций гарантирован;
• жесткость монолитной плиты, сформированной между этажами строения. Цельная конструкция не имеет возможности смещаться в поперечной плоскости и продольном направлении;
• возможность осуществления монтажных работ своими руками. Отсутствует необходимость использования кранового оборудования для подъема к месту монтажа тяжелых плит из железобетона.

К неоспоримым преимуществам цельной конструкции также относится долговечность. Продолжительность эксплуатации правильно забетонированного перекрытия превышает столетие.

Наряду с комплексом достоинств, имеется ряд недостатков:

• увеличение продолжительности строительных работ, связанное с длительным набором бетонным массивом эксплуатационной прочности;
• необходимость использования увеличенных объемов бетонной смеси, которую желательно заливать за один прием с помощью бетононасоса.

Анализ достоинств конструкции и изучение недостатков позволяет утверждать, что монолитное перекрытие превосходит сборный вариант по большинству показателей.

Монтаж монолитного перекрытия – пооперационная технология

К выполнению работ по монтажу между этажами здания следует приступать только после тщательного изучения технологии, которая предусматривает следующее этапы работ:

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит

1. Выполнение прочностных расчетов железобетонных плит.
2. Подготовку необходимых стройматериалов, инструмента и оборудования.
3. Сборку опалубочной конструкции и обеспечение ее герметичности.
4. Изготовление арматурного каркаса и размещение его внутри опалубки.
5. Приготовление бетонной смеси и заполнение готовым раствором опалубки.

Каждый из указанных этапов работ имеет свои особенности. Остановимся более детально на специфике выполнения главных стадий.

Выполнение расчетов нагрузочной способности

Все нагрузки, которые действуют на монолитный железобетон во время эксплуатации, делятся на следующие разновидности:

• постоянно действующие усилия. К ним относятся нагрузки, которые создаются весом коробки строения, массой находящихся внутри здания перегородок, а также конструкцией кровли;
• нагрузки переменного характера. Их величина определяется весом инженерных сетей, массой отделочных элементов, мебели. От количества людей внутри строения также зависит величина временных нагрузок.

Нагрузочная способность монолитных плит зависит от толщины железобетонного массива. Для обеспечения требуемого запаса прочности плиты при нагрузке 500 кг на 1 кв. м необходимо выдержать толщину железобетонного массива, равную 0,2 м. , определяется на основании специальных расчетов. Важно учитывать условия эксплуатации плит, чтобы не допустить их растрескивания.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта

На точность прочностных расчетов влияют следующие факторы:

• размер расчетных усилий, действующих на единицу площади перекрытия;
• маркировка используемого бетонного раствора;
• толщина формируемой плиты из армированного бетона;
• длина и ширина конструкции, перекрывающей пространство между этажами.

На основании расчетов определяется размер сечения арматуры, которая демпфирует изгибающие моменты и усилия растяжения. Без специальной инженерной подготовки самостоятельное выполнение расчетов проблематично. Поручите расчетные операции профессиональным строителям или выполните вычисления в онлайн-режиме с помощью специального калькулятора, размещенного на профессиональных сайтах.

Как формируется щитовой каркас с помощью несъемной опалубки

Опалубка для монолитной плиты перекрытия изготавливается на основе следующих стройматериалов:

• влагостойкой фанеры, толщина которой составляет 2-2,5 см. Ламинированное покрытие фанеры облегчит ее демонтаж после застывания раствора;
• гладких досок, изготовленных из прочного пиломатериала. Для сборки щитов используйте доски, толщина которых составляет 4-5 см, а ширина 18-20 см;
• металлических опор телескопического типа или обычных бревен диаметром 15 см. Стойки используются для обеспечения неподвижности опалубки;
• деревянных брусьев, используемых для поддержания опалубочного каркаса. Брусья выполняют функцию поперечных элементов опалубочной конструкции.

Для сборки опалубки подготовьте также метизы и необходимые столярные инструменты. Не забудьте о строительном уровне, позволяющем проконтролировать горизонтальность конструкции.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку

При сборке опалубки соблюдайте последовательность операций:

1. Начертите на стенной поверхности уровень размещения опалубочных щитов.
2. Произведите установку опорных элементов с интервалом между ними 100 см.
3. Уложите на вертикальные опоры металлопрофиль или поперечные бруски.
4. Разложите фанерные листы или подготовленные доски и прочно закрепите их.
5. Прибейте по контуру опалубочной конструкции вертикальную окантовку.
6. Проверьте соблюдение горизонтальности и герметизируйте стыковые участки.

Опалубочная конструкция подлежит демонтажу через 4 недели после бетонирования.

Как производится правильное армирование монолитной плиты перекрытия

К выполнению работ по армированию следует заранее подготовиться. Потребуются следующие материалы:

• специальные подкладки, обеспечивающие фиксированное положение стальной арматуры относительно внешней поверхности бетонного массива;
• рифленая арматура с диаметром сечения прутка до 12 мм, повышающая способность бетона воспринимать нагрузки;
• приспособление для вязания и отожженная проволока, позволяющие быстро зафиксировать элементы арматурного каркаса.

Для облегчения гибочных операций потребуется специальное приспособление. Нарезку заготовок выполняйте болгаркой, укомплектованной отрезным кругом для металла.

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток

Изготовление арматурной решетки выполняйте по приведенному алгоритму:

1. Нарежьте стальную арматуру на прутки заданной длины.
2. Уложите продольные заготовки на фиксаторы с шагом 15-20 см.
3. Привяжите поперечные стержни, соблюдая заданный интервал.
4. Привяжите к связанной решетке вертикальную арматуру через каждые 100 см.
5. Свяжите сетку верхнего уровня и тщательно закрепите ее к опорам.

При соединении арматуры с перекрытием выдерживайте нахлест, величина которого в 35 раз превышает диаметр стержней.

Как выполняется заливка плиты на несущие стены дома

Монолитная плита перекрытия заливается бетонной смесью, приготовленной из следующих ингредиентов:

• портландцемента с маркировкой М400;
• гравия или щебня размером до 3 см;
• очищенного песка.

Все компоненты раствора смешиваются с водой до получения сметанообразного состояния бетона. Для повышения эффективности замеса используется бетономешалка. Однако, учитывая необходимость в увеличенном объеме смеси, стоит купить готовый бетон, который доставляется на участок работ в специальном миксере.

Процесс бетонирования включает следующие этапы:

1. Подачу бетонной смеси в опалубку с арматурой.
2. Равномерное распределение бетона по площади будущего перекрытия.
3. Трамбование бетонного массива с использованием механического вибратора.

На завершающей стадии осуществляется выравнивание поверхности. Бетон набирает эксплуатационную прочность на протяжении одного месяца и нуждается в дополнительном увлажнении. Ведь в процессе твердения бетона влага постепенно испаряется. Для поддержания постоянной влажности и предотвращения растрескивания поверхность закрывается полиэтиленовой пленкой и регулярно увлажняется.

Заключение

Детально ознакомившись с особенностями технологии, несложно своими силами осуществить монтаж монолитного перекрытия для частного дома, коттеджа или дачи. При самостоятельном выполнении работ достигается значительная экономия денежных средств. Важно использовать качественную бетонную смесь и правильно выполнять армирование перекрытия. До начала строительных мероприятий целесообразно проконсультироваться с профессиональными строителями, которые всегда помогут советом.

При строительстве дома своими руками каждый человек сталкивается с необходимостью изготовить , которые будут встречаться на каждом этаже от цоколя до чердака.

Существует три варианта таких перекрытий, каждый из которых имеет свои нюансы:

• дерево (кругляк и брус);
• плиты (железобетонные и пустотные);
• монолит (полноценный и по металлическим балкам).

Самым сложным и дорогим считается монолитное перекрытие, т.к. на его изготовление уходит много времени (около месяца), денег и трудов. Однако в конечном итоге конструкция оправдывает себя на все 100, т.к. она наиболее долговечна, обладает лучшими изолирующими свойствами, а также почти никогда не требует даже косметического ремонта.

Для того чтобы изготовить монолитное перекрытие, следует заранее определиться, какой именно тип придется вам по душе, т.к. они имеют весомые различия по всем параметрам.

Различия будут включать в себя армирование, бетон (толщина), поддерживающую систему и время подготовки.

Полноценный монолит будет стоить гораздо дороже, для его сооружения потребуется гораздо больше сил и времени, но конструкция простоит века. Толщина бетона в нем будет вдвое превышать эту же характеристику собрата. Но подойдет этот вариант далеко не для каждого этажа. К примеру, нет никакого смысла ставить его на уровне цокольного этажа, т.к. бетон будет вылит просто так.

Если межэтажные перекрытия устанавливаются на железных балках, каждое из них будет вдвое тоньше, но вторая его половина будет компенсироваться прочностью металла. В этом случае конструкция не простоит меньше предыдущей, но из нее можно будет гораздо проще что-то создать. Этот тип подойдет под любой современный дизайн. Кроме того, бетона, армирующего прута и фанеры уйдет гораздо меньше.

Подготовка к работе

• лист А3;
• карандаш с ластиком;
• фанера ламинированная;
• молоток с гвоздями;
• толь;
• поддерживающая система (деревянные балки 100*100 и металлические распорки от 2 мм толщиной).

Данное перекрытие из бетона устанавливается исключительно как железобетонные плиты между первым и вторым этажами, но никак не на уровне цокольного этажа или чердака. Дело в том, что на уровне цокольного его ставить нет смысла, а при установке выше второго этажа оно уже окажется чрезмерно тяжелым. Но для того чтобы итоги работы были качественными, следует соблюдать порядок и четкую последовательность в каждом шаге.

1. Составление плана работы. На этом этапе вырисовывается устройство будущего места действия, определяются все несущие стены и производится подборка материалов. Но, как правило, набор стандартный, и все рассчитывается, чтобы можно было произвести закупку заранее. За периметр места действия следует брать внешнюю сторону стены этажа, т.к. перекрытие должно твердо лежать на своем основании. Не стоит допускать отклонения, т.к. они могут вылиться в недостаточную прочность, когда бетон будет уже залит. Бетон всегда следует брать одной марки и ни в коем случае не стоит его мешать. Это правило не зависит от уровня.
2. Изготовление опалубки. При ее изготовлении в первую очередь следует учитывать то, что устройство всех стыков должно быть идеальным. Каждый мм должен находиться в горизонтальной плоскости. Боковые щиты будут возвышаться на 0,3 м над уровнем опалубки. Ни в коем случае не стоит прибивать боковые щиты к реберной части поддона, т.к. раствор бетона под давлением может их вырвать и всю работу придется начинать по новой. Все крепления происходят исключительно в вертикальной части плиты.
3. На этом этапе будет устанавливаться поддерживающая система, состоящая из деревянных балок и металлических распорок, которые при желании могут быть взаимозаменяемы. Деревянные балки укладываются из расчета 1 шт на 1 м², тогда как распорки – 1 шт на 2 м². При таком соотношении можно не бояться, что перекрытие рухнет. Не стоит забывать, что давление на каждую из них будет около 500 кг, а в момент заливки и того больше (за счет энергии удара при падении бетона). После того как вся система установлена, следует пройтись до каждой отдельной балки и еще раз ее проверить на устойчивость. После чего надо подняться на саму опалубку и погулять по ней твердым шагом. Не должно быть никакой реакции, как если бы это была прогулка по улице. Если почувствовались отклонения, то надо их найти и переделать, в противном случае бетон пробьет себе дорогу вниз.
4. Если все хорошо, то можно приступать к последней части подготовки. Гидроизоляция осуществляется двумя способами: с помощью толя либо полиэтиленовой пленки. Материал выстилается на опалубку, разравнивается и поджимается чем-то массивным, чтобы он не просто не улетел, а даже не изменил свою форму. Под бетон лучше использовать толь, т.к. он обладает большими прочностными и изоляционными параметрами.

Армирование плиты

• прут армирующий А500С;
• проволока мягкая;
• рулетка.

На этом этапе будет производиться работа над армированием.

1. Первым делом следует определиться с армирующим прутом. Он должен быть достаточно прочным, но при этом не иметь чрезмерно большой вес, чтобы железобетонные конструкции держались на высоте. Оптимальный вариант – А500С. При расчетах обязательно следует учитывать, что укладывается двойная обрешетка, что существенно повышает затраты материала. Производится она следующим образом: выкладываются пруты встык к стене параллельно с шагом ровно в 0,5 м, после чего на них укладывается перпендикулярно точно такой же уровень прутьев. Каждое их пересечение связывается мягкой проволокой намертво. Работа очень долгая, но необходимая.
2. После того как завершена первая обрешетка, точно таким же образом делается вторая, но между собой их связывать не стоит. Также стоит помнить о том, что у каждой из них есть уровень. Нижняя должна находиться на 25 мм выше уровня опалубки, а верхняя ровно настолько же ниже верхней планки заливки. Для этого следует выгнуть из этого же прута импровизированные скобы, которые будут устанавливаться в количестве 1 шт на 4 м², а на них будет подвязываться все армирование.
3. Как только монтаж полностью завершен, можно приступать к тестированию. Процесс не займет много времени, но потребуется проверить каждый прут на устойчивость, а затем пошатать все армирование. Если ничего не пошевелилось, можно считать, что работа сделана на совесть, но если проявились отклонения, их следует немедленно устранить и лишь потом начинать заливать бетон.

Заливка бетона для плиты

• бетон марки 400 и выше;
• автомиксер со шлангом;
• поддерживающая система (деревянные балки 100*100 и металлические распорки от 2 мм толщиной);
• толь;
• лопата совковая;
• лопата штыковая;
• полиэтиленовая пленка;
• вода;

1. Перед началом заливки следует запомнить, что бетон не следует даже начинать заготавливать самому, т.к. для плиты 10*10 потребуется 28,5 м³, а это сделать своими руками за день будет сложно даже целой бригаде строителей. Тут на помощь призываются автомиксеры со шлангом для подачи бетона. При заказе следует заранее узнать, каков объем барабана (чаще всего это 8-9 м³). С помощью этого знания вам будет проще рассчитать количество необходимого материала.
2. Для данного этапа может понадобиться помощь 1-2 человек. В этом случае заливка будет происходить быстро и без остановок. Во время заливки этажа один человек должен беспрерывно двигаться по опалубке и направлять в разные стороны бетон. Это требуется для того, чтобы сделать давление на опалубку равномерным. Если помощников нет, то придется время от времени останавливать процесс заливки и самому браться за лопату. Каждый слой следует перепахивать, чтоб выпустить собравшийся воздух. Это крайне положительно скажется на качестве залитой плиты. Самый нижний уровень надо перепахивать крайне осторожно, иначе можно повредить гидроизоляционный материал. Во время процесса будет здорово мешать , т.к. его придется постоянно переступать, чтобы не споткнуться.
3. Когда бетон залит, следует накрыть все полиэтиленовой пленкой и оставить так на 27-29 дней. В течение половины этого времени не следует забывать про смачивание плиты водой, чтоб та могла полностью набрать свою прочность.
4. По истечении указанного времени убирается поддерживающая система, снимается полиэтилен, а ломом демонтируется опалубка. В результате получается идеально гладкая поверхность с нижней стороны и слегка неровная сверху. Это исправляется потом уже непосредственно при . При правильном подходе такие железобетонные плиты не будут иметь ни одного отклонения.

Технология установки монолита

• балки (двутавры);
• бетон марки 400 и выше;
• фанера ламинированная 20 мм и толще;
• рулетка;
• прут армирующий А500С;
• проволока мягкая;
• рулетка;
• автомиксер со шлангом;
• лопата совковая;
• лопата штыковая;
• полиэтиленовая пленка;
• вода;
• молоток с гвоздями.

Данная технология позволяет устанавливать плиту не только между 1 и 2 этажами, но и поверх цокольного этажа. Она легче и тоньше, но уже не обладает теми самыми прочностными параметрами, хотя имеет ряд других достоинств. Частично схема будет аналогичной.

1. В данном случае первым делом будет устанавливаться не опалубка под бетон, а балки. Монтируются они по возможности через узкие части помещения, если оно не квадратное. При монтаже следует учитывать, что в среднем длина одной балки равна 6-8 м, а это может создать существенный дискомфорт, если не подстраховаться заранее дополнительной несущей перегородкой. Каждый последующий двутавр технология предписывает располагать от предыдущего на расстоянии 1 м.
2. На балки устанавливается опалубка, высота которой не 0,3 м, а 0,15-0,2 м. Обусловлено это тем, что на этом этапе уже существует базовая несущая конструкция.
3. Вторым отличием будет служить поддерживающая система будущего этажа, которой теперь потребуется в 1,5 раза меньше, т.е. на каждые 1,5 м одну деревянную балку, а на 3 м одну металлическую распорку.
4. Третье существенное отличие – это армирование. Арматура залегает всего одной обрешеткой ровно по центру. Все связи происходят точно таким же образом.
5. Далее завершается все аналогично полноценному монолиту, вне зависимости от того, будет это уровень четвертого этажа или цокольного. Важно лить бетон осторожно, т.к. даже несмотря на то, что будущее укреплено двутаврами, поток бетона может прорваться наружу.

Балки можно использовать в своих личных целях – проводка, ниши или еще что-либо, где может потребоваться место. Снизу их удобно обшивать гипсокартонном, т.к. базово они находятся на одном уровне и направляющие профиля уже не потребуются. При условии цокольного этажа снизу через балки лучше всего провести освещение, которое идеально впишется в данные условия.

Способы расчета устройства

Первым делом стоит . В случае полноценной заливки железобетонного перекрытия расчет производится по формуле площадь+периметр*0,3. Т.о., при условии дома с периметром 10*10 потребуется 100+40*0,3=100+12 м². Если же бетон будет отливаться на балки, то формула изменится лишь в конечной цифре на 0,15-0,2 в зависимости от необходимости: 100+40*0,15=100+6 м².Самим пилить полоски не стоит, лучше заказать уже готовые. Выйдет немного дороже, зато сборные опалубки в таком случае будут отличаться высокой точностью изготовления.

Армирование рассчитывается по следующей формуле: площадь*4*2 + 2%. В случае когда используется технология установки на балки, множитель «*2» не употребляется. Таким образом, для того же дома потребуется 100*4*2+2%=816 м. Последние 5% нужны для изготовления скоб, которые помогут удерживать все армирование на весу. Для этажа, где используется половинчатый монолит, армирование будет равно 408 м.

Объем бетона считается проще всего – площадь*высоту-5% (армирование). Для плиты, установленной на балки, формула полностью аналогична. По итогам 100*0,3-5%=28,5 м³. В расчете на средние автомиксеры – 4 шт. Сам же раствор бетона замешивается в соотношении 1 часть бетона, 3 части песка и столько воды, сколько потребуется.

Балки просчитать сложнее, чем бетон, т.к. нередко их приходится стыковать. Но если подойти к расчету относительно грубо и представить, что стыки получились с нулевыми потерями, но дополнительным разлетом за пределы строения, то идеально использовать по 6 м. В этом случае получается, что рассчитывать надо сборные двойные балки, тогда формула выйдет 10*6*2=120 м (10 балок, каждая из которых состоит из двух по 6 м).

Современные технологии позволяют произвести расчет устройства плиты из бетона вплоть до последнего гвоздя. Так при изготовлении опалубки гвозди вбиваются попарно через каждые 0,5 м по всему периметру. Вертикальная опалубка имеет всего 0,3 м, но, тем не менее, для этого места потребуется дополнительная прочность, из-за чего будет вбито по 2 пары в каждое ребро. Итого на возведение опалубки для одного этажа потребуется 40*2*2+4*4=176 шт.

Характеристики конструкции

Перекрытия состоят из несущей части, которая передает нагрузку на отдельные опоры либо стенки, и ограждающей, в чей состав входят потолки и полы. По материалу несущей части можно выделить жб (железобетонные) перекрытия, по стальным и деревянным балкам, керамические и армосиликатные. Стоимость полов и перекрытий достигнет 20% от общей стоимости дома. Расход железобетона на перекрытие будет до 60% от общего расхода.

Стоит понимать, что расход на перекрытие должен быть минимальным.

В современном строительстве основным материалом для устройства перекрытий является железобетон. из жб (железобетона) можно разделить на монолитные и сборные, бетонируемые в опалубке. В последнее время для первого этажа применяются лишь монолитные железобетонные перекрытия и сборные. Сборные позволяют перекрыть пролет до 12 м. Говоря о том, какой нужен , следует знать, что расход данного строительного раствора на 1 м² составит 0,223 м³, а стали – 6,5 кг. Данный расход является приблизительным и может несколько отличаться.

Стоит знать, что перекрытия обязательно должны удовлетворять требованиям жесткости, прочности, огнестойкости, долговечности, звуко- и теплоизоляции, если они будут отделять отапливаемые помещения от наружной среды либо от неотапливаемых помещений. Перекрытия в помещениях, в которых будут происходить мокрые процессы, должны быть водонепроницаемыми, а в помещениях, в которых выделяются газы, – газонепроницаемыми.

В загородных домах со стенками из кирпича чаще всего люди отдают предпочтение сборному железобетонному перекрытию с круглыми пустотами. Их длина бывает от 4800 до 6980 мм, ширина – от 1000 до 2400 мм, а высота – 220 мм. Применяются конструкции и с плоскими пустотами длиной 2700-4200 мм с градацией 300 мм, шириной 1200-1500 мм, толщиной 120 и 160 мм.

Панели для первого этажа следует укладывать на слой кладочного свежеуложенного раствора толщиной 10 мм, с заделкой на опоре как минимум на 120 мм. С шагом 2400-3000 мм через одну панель соединяют анкерами диаметром 8-10 мм. Анкеры крепятся к петлям и заводятся в кладку на 250 мм от торца панели. Заканчивать необходимо загибом под углом 90 градусов по горизонтали на 380 мм.

Швы между панелями заполняются цементным раствором. Говоря о том, какой состав должен быть, стоит знать, что это 1:4 по объему. Монтаж панелей осуществляется при помощи автомобильных кранов.

Монтаж перекрытия из жб

Подобные конструкции для первого этажа обладают некоторыми ценными качествами. Главными из них являются долговечность, большая прочность и огнестойкость. Для сокращения числа стыковых сопряжений и монтажных операций при проектировании конструкций элементов сборных перекрытий из жб (железобетона) нужно будет стремиться укрупнять их.

Далее речь пойдет о сборном железобетонном перекрытии. Оно разделяется на 3 основные группы: балочное, крупнопанельное и в виде настилов (плиты). Конструкции в виде настилов будут состоять из плоских либо ребристых элементов одного типа, которые укладываются вплотную. Говоря о том, какой способ соединения здесь нужно использовать, стоит знать, что нужно заполнять промежутки цементным раствором.

Подобные конструкции для первого этажа состоят из несущей части из железобетона, термо- и звукоизоляционного слоя и конструкции пола. Стены и прогоны будут служить опорами для настилов. Самыми распространенными являются пустотелые настилы, имеющие высоту 160 мм, если есть пролет до 4 м, и 220 мм, если есть пролет более 4 м.

В процессе изготовления настилов с вертикальными пустотами расход бетона будет на 15% меньше, чем при круглопустотных настилах. Круглые вертикальные пустоты образуются с помощью вкладышей из труб (вкладыши привариваются к швеллерам). Настилы, которыми можно перекрывать целые комнаты, называются крупными панелями. В данном случае расход будет меньше. Отсутствие стыков в панелях в пределах комнат будет повышать их звукоизоляцию и обеспечит более высокое качество потолочной отделки.

Для того чтобы обеспечить нормативные звукоизолирующие свойства от воздушного шума, однослойные конструкции панельных перекрытий первого этажа, которые выполнены из тяжелого бетона, обязательно должны иметь массу, которая превышает 300 кгс на 1 м².

В процессе устройства перекрытий раздельного типа, в которых применяется звукоизолирующая способность воздушного промежутка между нижней и верхней панелями сборного железобетонного перекрытия, и при устройстве слоистых перекрытий обеспечить звукоизолирующую нормативную способность будет возможно при массе перекрытия менее чем 300 кгс на 1 м².

Междуэтажные крупнопанельные жби (железобетонные) перекрытия по конструкции могут быть со слоистым полом, со слоистым полом и раздельным потолком, раздельного типа (из двух раздельных несущих панелей, с раздельным потолком либо с раздельным полом). Все вышеперечисленные конструкции перекрытий имеют относительно небольшую массу (менее 300 кгс на 1 м²). Нормативная звукоизоляция способна обеспечиваться слоистой конструкцией пола либо наличием воздушной сплошной прослойки в толще.

Панели перекрытий для первого этажа изготавливаются сплошные, пустотные (имеющие круглые пустоты) и шатровые. Однослойная несущая панель представляет собой жб (железобетонную) плиту с нижней поверхностью постоянного сечения, которая готова под окраску, и верхней ровной.

Однослойными сплошными жб (железобетонными) панелями, которые имеют толщину 140 мм, можно перекрывать пролет до 3,6 м. Для того чтобы (порядка 6-6,6 м), следует применять однослойные сплошные железобетонные предварительно напряженные панели, которые имеют толщину 14-16 см, либо керамзито-железобетонные, которые имеют толщину 18 см.

Шатровая панель имеет вид плиты, которая обрамлена по контуру ребрами, обращенными в форме карниза. устраиваются и из плоских железобетонных панелей, имеющих толщину 14-16 см. От того, какой пролет следует перекрывать, будет зависеть тип перекрытия. Максимальный пролет – 12 м.

Монтаж балочной конструкции

Междуэтажные сборные железобетонные конструкции балочного типа состоят из балок таврового профиля и заполнения между балками. Заполнителем в данном случае будет служить накат из легкобетонной и гипсобетонной плиты, имеющих толщину 80 мм и длину 395 мм, армированных реечными деревянными либо брусковыми каркасами. В чердачных перекрытиях – легкобетонные плиты, которые имеют толщину 90 мм и длину 95 мм, армированными стальными сварными сетками.

Швы в плитах и балках заполняются при помощи цементного раствора и затираются. Цокольные и чердачные перекрытия обязательно необходимо утеплять, а междуэтажные – звукоизолировать. Для этого в плитах следует использовать песчаную либо керамзитовую подсыпку, слоистое покрытие с упругой прокладкой.

Рекомендуется, чтобы звуко- и теплоизоляция в плитах осуществлялась не с помощью увеличения веса строительных конструкций. В связи с тем, что элементы балочных конструкций имеют сравнительно небольшой вес, их достаточно часто применяют в постройках, которые оснащены кранами малой грузоподъемности (порядка 1 т).

В процессе устройства железобетонных балочных перекрытий в санитарных узлах в плитах следует включать гидроизоляционный слой. Поверх настилов либо панелей для этого чаще всего наклеивают 1-2 слоя рубероида на битумной мастике. Балочные перекрытия используются, если нужно перекрыть пролет 3-7,5 м.

Установка монолитных строений

Монолитные конструкции выполняются по предварительно установленной опалубке. Подобные перекрытия на плитах будут служить дополнительным жестким каркасом здания в процессе переноса нагрузки на несущие стенки с пола. Устройство их требует определенного профессионального мастерства. Выполнять необходимо обязательно по проекту под руководством специалиста-строителя.

Изготовление подобных конструкций по месту имеет некоторые преимущества. Для этого не нужно иметь специальный транспорт или какую-либо грузоподъемную технику. Для перемещения и поднятия бетона достаточно иметь средства малой механизации.

Основа монолитных конструкций заложена в плитах Монье. В ней арматура размещается в местах растяжения, имеется ввиду нижняя часть плиты. Обусловливается это тем, что сталь имеет прочность на растяжение в 15 раз большую, чем бетон. Арматурный каркас плиты должен быть расположен на относе от стен опалубки на минимальном расстоянии 3-5 см. Это необходимо для того, чтобы бетон имел возможность заполнить данное пространство.

Пролет, который перекрывается с помощью монолитной плиты, должен иметь длину максимум 3 м. Для трубопроводов сантехнических коммуникаций следует позаботиться об установке металлических либо виниловых гильз, которые имеют внутренний диаметр больше, чем прокладываемый трудопровод. Зазор трубопровода и металлических гильз нужно чеканить просмоленной паклей.

К недостатком подобных монолитных конструкций стоит отнести монтаж деревянной опалубки практически по всей площади дома. Однако это вовсе не значит, что нужно выставлять опалубку всю сразу. Перекрытие можно выполнять отдельными пролетами, при этом перенося опалубку по мере схватывания бетона.

Несущая способность будет обеспечиваться с помощью арматуры. Промежуточные стыки стержней при этом по всей длине нежелательны. С наружной стороны перекрытия минимальный слой бетона должен составлять не менее чем 2 см. Пролет бетонировать необходимо за один рабочий цикл.

Монтаж опалубки

Для устройства монолитного жби перекрытия понадобится выполнить монтаж горизонтальной съемной опалубки.

Подобная опалубка может изготавливаться из деревянных щитов (из обрезанных досок, которые имеют толщину 25-35 мм) либо водостойкой фанеры, которая имеет толщину не менее чем 20 мм. Если щиты опалубки, которые изготовлены из досок, имеют щели, поверх опалубки нужен слой гидроизоляционной пленки. Он будет нужен для того, чтобы жидкий раствор не смог вытекать.

Съемная опалубка должна укладываться по балкам-ригелям, которые будут поддерживаться опорными вертикальными стойками. Стойки могут быть телескопические, изготовленные самостоятельно из кругляка диаметром 8-15 мм и брусьев, либо заводского изготовления.

Опалубка должна устанавливаться без щелей, строго горизонтально. По горизонтальной конструкции укладывают и увязывают при помощи мягкой вязальной проволоки арматуру из стали в виде сетки с ячейками, имеющими размеры 200х200 мм.

Каркас из арматуры

Арматура по опалубке укладывается таким образом, чтобы между ей и опалубкой остался зазор не менее чем 25 мм. Для этого следует использовать стандартные специальные пластмассовые подставки либо изготовить их самостоятельно из дерева, фанеры либо другого материала. Какой материал выбрать – решать каждому. Будет нужен любой из вышеперечисленных.

Диаметр арматуры из стали, которая применяется для того, чтобы устроить монолитную жб конструкцию, будет зависеть от размеров перекрытия и нагрузки, которую оно будет нести. Он может быть в пределах 12-20 мм.

В зависимости от прочности монолитного жб перекрытия может быть 1 или 2 ряда арматуры. Второй ряд арматуры из стали укладывается по подставкам, изготовленным из арматуры, которые предварительно установлены на нижний ряд и закреплены при помощи мягкой вязальной проволоки. Высота подставок будет зависеть от толщины изготавливаемой жб конструкции.

Максимальный расход арматуры на перекрытие составит 15-20 кг. Стоит знать, что расход может быть и меньше.

Перекрытия из сборного железобетона (плиты перекрытия).

	На сегодняшний день ЖБ плиты являются наиболее часто применяемым типом межэтажных перекрытий. По своей несущей способности они делятся на три основные группы: Несущая способность: 400 кг/м2 или 4 нагрузка Несущая способность: 600 кг/м2 или 6 нагрузка Несущая способность: 800 кг/м2 или 8 нагрузка В настоящее время в основном производятся плиты с несущей способностью 800 кг/м2, за очень редким исключением можно встретить 600 кг/м2 и совсем не найти 400 кг/м2. А вместе с этим существует СНИП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», который определяет необходимую и достаточную несущую способность перекрытий в зависимости от типа помещений. В соответствии со СНИП (п 3.11 тблица3) несущая способность перекрытий квартиры жилого здания составляет 150 кг/м2, а самое большое значение составляет 500 кг/м2 и отводится для книгохранилищ, архивов, сцен зрелищных предприятий, трибун для стоящих зрителей, а так же для помещений по выращиванию крупного скота. Теперь давайте разберемся, что значит несущая способность 800 кг/м2 применительно к рассматриваемому дому. Возьмем для примера наиболее нагруженное помещение, а именно Кухню-Гостиную (площадью 27,3м2). При применении ЖБ плит несущая способность этого помещения составит: 27,3 м2 * 800 кг/м2 = 21 840 кг если от этого значения отнять вес мебели и элементов интерьера (максимум 500 кг), то мы получим остаточную несущую способность 21 340 кг. Теперь давайте определим сколько людей выдержит такое перекрытие при среднем весе человека 100 кг. Количество людей = 21 340 кг / 100 кг = 213 человек! Понятно, что такого количество людей в этом помещении банально не поместиться. Если говорить о возможности этого помещения с точки зрения присутствующих людей, то это не более 20 человек при «пиковой» нагрузке. Другими словами Вы получите коэффициент запаса 10! В гражданском строительстве коэффициент запаса не превышает 0,5, а у военных проектировщиков/строителей не превышает 5!

	Фактически, применяя ЖБ плиты, Вы получаете высокую несущую способность, значение которой превышает норматив в 5 раз! При этом ни при каких обстоятельствах Вы не будите использовать высокую несущую способность «по прямому назначению», так как недостаточно площади помещения для размещения на ней существенной нагрузки. С точки зрения пожарной безопасности, звукоизоляции, теплоизоляции вариант ЖБ плит ничем не выделяется относительно перекрытий другого типа. Именно исходя из вышесказанного норматив по несущей способности для квартир жилых зданий прописан на уровне 150 кг/м2. Если провести аналогичные расчеты, но в соответствии с нормативным значением, то мы получим: 27,3 м2 * 150 кг/м2 = 4 095 кг если от этого значения отнять вес мебели и элементов интерьера (максимум 500 кг), то мы получим остаточную несущую способность 3 595 кг. Теперь давайте определим сколько людей выдержит такое перекрытие при среднем весе человека 100 кг. Количество людей = 3 595 кг / 100 кг = 36 человек! Понятно, что такого количество людей в этом помещении банально не поместиться. Если говорить о возможности этого помещения с точки зрения присутствующих людей, то это не более 20 человек при «пиковой» нагрузке. Другими словами Вы получите коэффициент запаса 1,8! Напомню, что в гражданском строительстве коэффициент запаса не превышает 0,5, а у военных проектировщиков/строителей не превышает 5! Именно поэтому норматив 150 кг/м2 достаточен для нормального режима эксплуатации жилых помещений! P.S. При проектировании облегченных экономичных перекрытий из ЛВЛ бруса мы закладываем несущую способность от 180 кг/м2, тем самым немного превышая норматив и получая коэффициент запаса не менее 2!

Калькуляция расходов на устройство перекрытия из сборного железобетона над холодным подпольем с применением плит перекрытия серии ПНО. В калькуляцию также включены материалы теплоизоляции и выравнивания основания под чистовую отделку пола.

1. Плита ПНО 1м2/ 1125 руб 2. Раствор для швов М200 0,126тн / 315 руб 3. Выравнивающая стяжка М200 толщина 50мм 0,100тн / 250 руб 4. Экструдированный пенопо- 5. Пароизоляционная пленка 1м2 / 22 руб 6. Арматурная сетка 200х200х5мм 1м2 / 60 руб 7. Выравнивающая стяжка М300 толщина 50мм 0,100тн / 260 руб 8. Финишная стяжка 5мм 0,0075тн / 203 руб Итого, стоимость материалов для 1м2 = 2 969 руб

1. Монтаж плит ПНО 1м2 / 600 руб 2. Бетонирование стыков плит 1шт / 288 руб 3. Выполнение выравнивающей стяжки М200 толщина 50мм 1м2 / 400 руб Итого, стоимость работ для 1м2 = 2 488 руб

Итого материалы и работы на устройство сборного железобетонного перекрытия: 5 407-00 руб /м2.

Перекрытия из монолитного железобетона.

Область применения: Межэтажные перекрытия в строительстве.

Считаем затраты на возведение 1м2 конструкции перекрытия.

Калькуляция расходов на устройство перекрытия из монолитного бетона над холодным подпольем. Кроме материала несущей конструкции в калькуляцию также включены материалы теплоизоляции и выравнивания основания под чистовую отделку пола.

1. Товарный бетон В 25 1м2/ 880 руб 2. Арматура (12мм и 6мм) 0,02тн / 500 руб 3. Экструдированный пенопо- листирол, толщина 150мм 0,150м3 / 734 руб 4. Пароизоляционная пленка 1м2 / 22 руб 5. Арматурная сетка 200х200х5мм 1м2 / 60 руб 6. Выравнивающая стяжка М300 толщина 50мм 0,100тн / 260 руб 7. Финишная стяжка 5мм 0,0075тн / 203 руб 8. Аренда опалубки на месяц 1ед/ 400 руб Итого, стоимость материалов для 1м2 = 3 059 руб

1. Монтаж / демонтаж опалубки 1м2 / 600 руб 2. Установка арм. каркаса 0,02тн / 200 руб 3. Укладка бетона с учётом стоимости бетононасоса 1м2 / 580 руб 4. Укладка экструдированного пенопо- листирола, толщина 150мм 1м2 / 100 руб 5. Укладка пароизоляц. пленки 1м2 / 100 руб 6. Установка арматурной сетки 1м2 / 150 руб 7. Выполнение выравнивающей стяжки М300 толщина 50мм 1м2 / 600 руб 8. Выполнение финишной стяжки 1м2 / 200 руб Итого, стоимость работ для 1м2 = 2 530 руб

Итого материалы и работы на устройство монолитного перекрытия: 5 589-00 руб /м2.

Перекрытия по деревянным балкам.

Ниже показана калькуляция расходов на устройство перекрытия с применением классического обрезного пиломатериала - деревянного бруса. Рассматривается пролёт между опорами 4,7 метра. В калькуляцию также включены материалы теплоизоляции и выравнивания основания под чистовую отделку пола. Деревянные элементы стропильной конструкции выполняют из древесины хвойных пород с влажностью не более 20%, предварительно обработанной защитными составами в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии", глава 3 "Деревянные конструкции", а также требованиям СНиП 2.01.02-85 “Противопожарные нормы” п. 1.8. Для пролёта 4,7 метра, с межцентровым расстоянием 500мм при использование деревянного бруса 200*100 мм обеспечиваются следующие показатели перекрытия: Несущая способность 300 кг/м2 , Вес конструкций пола 140 кг/м2 итого "свободная" несущая способность перекрытия 160 кг/м2 (согласно СНиП ”Нагрузки и воздействия” для жилых зданий норматив 150 кг/м2). В расчёте представленном ниже межцентровое расстояние между балками принято равным 625 мм для обеспечения безотходной укладки плиты ЦСП, шириной 1 250 мм. Пиломатериал естественной влажности деформируется в процессе усадки и потери влажности, при этом перепад высот перекрытий доходит до 10 мм/1 погонном метре, поэтому в расчете предусмотрена выравнивающая стяжка толщиной 50 мм.

Считаем затраты на возведение 1м2 конструкции перекрытия.

Калькуляция расходов на устройство перекрытия из деревянных балок над холодным подпольем. Кроме материала несущей конструкции в калькуляцию также включены материалы теплоизоляции и выравнивания основания под чистовую отделку пола.

1. Пиломатериал 1,97м3/ 15760 руб 2. Крепеж 1шт / 3600 руб 3. Огнебиозащита 1шт / 7800 руб 4. ЦСП 20мм 39м2 / 13380 руб 5. ЦСП 10мм 39м2 / 8350 руб 6. URSA PureOne 200мм 7,8м3 / 11270 руб 7. Пароизоляция и скотч 1шт / 2000 руб 8. Выравнивающая стяжка М300 толщина 50мм 3,9тн / 10140 руб 9. Финишная стяжка 5мм 0,29тн / 7920 руб Итого, стоимость материалов для 39,25 м 2 = 80 220 руб

1. Монтаж каркаса перекрытий 350руб / 13650 руб 2. Огнебиозащита 200руб / 7800 руб 3. Монтаж ЦСП 10мм 200руб / 7800 руб 4. Монтаж ЦСП 20мм 200руб / 7800 руб 5. Укладка утеплителя PureOne 200руб / 7800 руб 6. Укладка пароизоляц. пленки 100руб / 3900 руб 7. Выполнение выравнивающей стяжки М300 толщина 50мм 600руб / 23400 руб 8. Выполнение финишной стяжки 200руб / 7800 руб Итого, стоимость работ для 39,25 м 2 = 79 950 руб

Итого материалы и работы на устройство перекрытия по деревянным балкам: 4 081-00 руб /м2.

Перекрытия по балкам из LVL бруса.

Область применения: Межэтажные перекрытия в строительстве, каркасное домостроение, стропильная система.

Ниже показана калькуляция расходов на устройство перекрытия с применением LVL бруса. Рассматривается пролёт между опорами 4,7 метра. В калькуляцию также включены материалы теплоизоляции и выравнивания основания под чистовую отделку пола. Для пролёта 4,7 метра, с межцентровым расстоянием 625мм при использование балки LVL брус 240*45 обеспечиваются следующие показатели перекрытия: Несущая способность 300 кг/м2 Вес конструкций пола 55 кг/м2 , итого "свободная" несущая способность перекрытия 245 кг/м2(согласно СНиП ”Нагрузки и воздействия” для жилых зданий норматив 150 кг/м2). В расчёте представленном ниже межцентровое расстояние между балками принято равным 625 мм для обеспечения безотходной укладки плиты ЦСП, шириной 1 250 мм Для упрощения расчетов нижеследующие затраты даны для помещения 8,3х4,7 м.

Считаем затраты на возведение 1м2 конструкции перекрытия.

Калькуляция расходов на устройство перекрытия из LVL бруса над холодным подпольем. Кроме материала несущей конструкции в калькуляцию также включены материалы теплоизоляции и выравнивания основания под чистовую отделку пола.

Итого материалы и работы на устройство перекрытия по балкам из LVL бруса: 2 942-00 руб /м 2 .

Что в сухом остатке?

Затраты на возведение конструкции перекрытия для дома по проекту 83-08.

Площадь перекрытия цоколя 124 м 2

Вариант 1. Перекрытия из сборного железобетона = 5 407 руб./м 2 * 124м 2 = 670 468 руб

Вариант 2. Перекрытия из монолитного железобетона = 5 589 руб./м 2 * 124м 2 = 693 036 руб

Вариант 3. Перекрытия по деревянным балкам = 4 081 руб./м 2 * 124м 2 = 506 044 руб

Вариант 4. Перекрытия по балкам из LVL бруса = 2 942 руб./м 2 * 124м 2 = 364 808 руб!

Стоит отметить:

• клееные балки не создают скрипов
• в наших проектах концы балок не замуровываются в тело стены, крепление балок выполняется на кронштейнах, исключается даже капилярный подсос влаги из конструкции стены, материалы перекрытия всегда остаются сухими, как следствие - срок службы перекрытия равен сроку службы каменного дома
• межбалочное пространство полностью заполняется минераловатным негорючим материалом, черновой пол, а также подшивка балок выполняется с применением материалов не поддерживающих горение ЦСП, огнестойкий гипсокартон, такая конструкция имеет высокие показатели по огнестойкости, т.к. вокруг балки нет свободного воздуха, необходимого для процесса горения.

Утверждение, что деревянные перекрытия имеют самую низкую стоимость, является заблуждением.

На сегодняшний день LVL брус имеет наилучшее соотношение цена/качество. Именно этому материалу отдается предпочтение на многих как частных, так и общественных объектах, к примеру балконы Мариинского театра или несущий каркас купола нового аэропорта г. Осло выполнены из LVL бруса.

Дополнительные преимущества выбора современных строительных технологий.

Применение в строительстве современных материалов и решений, таких как LVL брус для перекрытий и стропильной системы или поризованных керамических блоков Кайман30 для внешних несущий стен, позволяет получать экономию не только в рамках текущего технического решения, причем без ухудшения необходимых и достаточных потребительских свойств и характеристик, но и существенно снижать затраты на других этапах, а так же получать более высокое качество строительства.

В качестве примера можно привести ситуацию, когда замена железобетонных перекрытий на перекрытия с использованием LVL бруса и 44-х обычных керамических блоков на теплоэффективные керамические блоки Кайман30 , для внешних и внутренних стен, существенно уменьшает вес дома.

Разница в рамках проекта дома 83-08 составляет:

• по перекрытиям 147,8 тонн
• по стенам 37,9 тонн ,

итого 185,7 тонн или 30% снижение нагрузки на основание), что позволяет на этапе фундамента ограничиться экономичным и достаточным вариантом конструкции, а именно монолитным железобетонным свайно-ростверковым фундаментом, затраты на возведение которого в 4-5 раз ниже, чем на строительство монолитного ленточного фундамента!

Замена монолитного ленточного фундамента на монолитный свайно-ростверковый также приведёт к общему снижению нагрузки на основание, примерно ещё на 99 тонн .

Итого суммарное снижение веса строительных конструкций, а как следствие давления на основание, составляет 284,7 тонн .

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный - укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное - соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый - аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй - изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 - 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом :

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 - 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 - 3 у.е. на 1 м2 площади.

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 - 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 - 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них - нижняя - должна располагаться на высоте 20 - 25 мм от нижнего края плиты. Вторая - верхняя - должна располагаться на 20 - 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы . Устанавливаются они с шагом 1 - 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 - толщина плиты, а 30 - длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 - 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы - подставки , как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг - торцевой фиксатор . Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент - соединитель верхней и нижней сеток . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя - 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 - 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК - плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 - 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 - 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый - укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй - укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое - ровная поверхность опирания . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 - 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе - обеспечить прочность зоны опирания . Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 - 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 - 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье - установить монтажные вышки-опоры . Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 - 7 т.

Этапы работ :

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 - 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой - на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой - кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровку - связывание плит между собой - можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый - связывание плит арматурой . К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ - кольцевой анкер . Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит - плиты получаются зажатыми со всех сторон.

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 - 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 - 30 у.е. за м2. Остальное - сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример