Для определения суммарного объема отопительной системы необходимо сложить объемы отопительных приборов (радиаторов), котла, а также трубопроводной части системы.
Формула расчета выглядит следующим образом: V = (VS x E)/d, где d — показатель эффективности устанавливаемого бака (расширительного), Е — коэффициент расширения жидкости (выражается в процентах), VS — объем системы (общий), включающий теплообменники, котел, трубы, а также радиаторы, V — объем расширительного бака.
Коэффициент расширения жидкости имеет два значения, которые зависят от типа системы. Для расчета отопительных систем на воде его значение составляет 4%. Если же необходимо рассчитать систему этиленгликоля, то тогда коэффициент расширения принимается на уровне 4,4%.
Простой способ:
К менее точным способам оценки объема можно отнести способ, использующий показатель мощности. Принимается, что 1 кВт равен 15 литрам жидкости. Причем при осуществлении приблизительного расчета нужно знать только мощность отопительной системы. В то же время детальная оценка объемов отопительных приборов, котла и трубопроводов не требуется. Рассмотрим конкретный пример. Допустим, что отопительная мощность домостроения составляет 80 кВт. Тогда общий объем системы составит: VS = 80 х 15 = 1200 литров.
Обязательно нужно учитывать, что факт использования современных элементов отопительной системы (труб или радиаторов) несколько снижает ее суммарный объем. Наиболее полную информацию по этому вопросу можно найти в технической документации производителя того или иного элемента.
Способ закачивания теплоносителя:
- самотеком — закачка (залив) осуществляется с самой верхней точки системы. При этом в нижней точке нужно открыть сливной кран, чтобы видеть, когда из него начнет поступать жидкость;
- с применением насоса — подойдет любой небольшой , наподобие тех, что используются для полива дачных участков, которые расположены ниже уровня водоема, из которого берется вода. Главное в процессе закачки — смотреть на манометр и не забывать о том, что воздухоотводчики на отопительных радиаторах обязательно должны быть открыты.
Перед загрузкой теплоносителя в систему убедитесь в герметичности и исправности системы, загрузив в неё обычную воду. Внимательно следите за давлением в системе. Периодически, не реже одного раза в месяц, проверяйте уровень теплоносителя. рекомендуемый диапазон температур для эксплуатации теплоносителей -30°с до + 90 °с. Теплосистемы должны быть оборудованы аварийными спускными клапанами. своевременно заменяйте теплоноситель. Отработавшие свой срок теплоносители рекомендуется сдавать на станции техобслуживания!
Для того чтобы можно было рассуждать о правильности работы системы отопления и об её настройке и регулировке, для начала необходимо убедиться в том, что ваша система отопления загородного дома грамотно спроектирована, смонтирована, грамотно подобрано отопительное оборудование.
Этап № 1
Первое, в чём необходимо убедиться, — в том, что параметры котлов соответствуют параметрам системы отопления. Арифметика здесь простая. На каждый киловатт мощности котла должно приходиться примерно 13 литров воды (теплоносителя) в системе отопления. Причём отклонения в большую сторону не так критичны, как в меньшую. При этом по большому счёту неважно, кто производитель котла и даже на каком топливе он работает.
Самый простой и надёжный способ определить объём воды в системе отопления — просмотреть показания водомера, заливая жидкость в систему (при первой испытательной топке, при промывке системы). Кроме этого, можно рассчитать объём воды в системе. Для этого необходимо учесть объём её в основных приборах: в отопительном котле, в радиаторах отопления и в трубах. У меня, например, при первой испытательной топке водомер показал, что в систему было залито 295 литров.
Таким образом, удельный объём воды в системе в моём случае составил: 295/20=14,75 л/кВт, что немного превышает требуемое значение. Но больше — не меньше. Поэтому я ничего менять не стал, и впоследствии об этом пожалел.
Если объём воды слишком мал по отношению к мощности используемого котла, целесообразно привести объём теплоносителя в соответствие с мощностью котла. Самый простой путь — добавить количество обогревательных приборов в систему.
При определении мощности котла нужно учитывать возможные нюансы и сюрпризы. Так, например, свой котёл я покупал как 16-киловатный.
При осмотре оборудования и документации, уже дома, выяснилось, что котёл укомплектован газовой горелкой мощностью 20 кВт. Соответственно, мощность котла не 16, а 20 кВт.
Владельцев импортных котлов может подстерегать другой сюрприз. Например, котел мощностью 27 кВт (при номинальном давлении газа 18-20 мбар) в наших газовых сетях при давлении 13 мбар реально будет выдавать чуть более 20 кВт. Зимой, когда давление падает ещё ниже, производительность газового котла ещё больше снизится.
После того как мы убедились, что объём теплоносителя соответствует мощности котла, и уточнили объём воды в системе, можно переходить к следующему этапу.
Этап № 2
На данном этапе, зная, какой объём воды вмещает система отопления жилого дома, необходимо рассчитать требуемый объём расширительного бака (либо проверить эти параметры на соответствие). Поскольку информации в сети по данному вопросу более чем достаточно, буду краток. Как мы знаем, вода практически не сжимается, а при нагреве её объём увеличивается. Для того чтобы компенсировать температурное расширение воды и обеспечить поддержание стабильного давления в закрытой системе отопления, используют мембранный расширительный бак. Для того, чтобы бак исправно выполнял данную функцию, его объём должен быть правильно рассчитан. В самом простом случае объём расширительного бака принимают равным 10-12 % от объема воды в системе. Ниже на рисунке показана зависимость прироста объёма воды в зависимости от перепада температуры. Обычно для бытовых котлов максимально допустимая температура подогрева воды ограничивается 95 оС, в этом случае прирост будет менее 5 %.
Для моей системы отопления (295 литров) объём расширительного бака должен составлять 295 х (10-12)%=(29,5 - 35,4) литра.
На фото показан мой расширительный бак на 35 л, установленный впоследствии в вертикальном положении, подключённый по воде, снизу, трубой ¾ дюйма. С завода бак поставляется уже заправленный азотом (давление - 2 бар). В верхней части бака имеется штуцер, через который можно контролировать и корректировать давление. Как уже было сказано, общий объём моего мембранного бака составляет 35 литров. Но полезный (или рабочий) объём бака заметно меньше 35 литров. Почему так получается?
Если говорить кратко, в конструктивном отношении мембранный расширительный бак представляет собой герметическую ёмкость, поделённую эластичной перегородкой на две герметичных части. Одна часть через систему трубной подводки связана с системой отопления по принципу сообщающихся сосудов. В другую часть бака закачен газ под определённым давлением. Поэтому:
A) В зависимости от начального давления в баке и величины выбранного рабочего давления в системе рабочий объём одного и того же бака может быть разным.
Выбор этих параметров определяет начальные условия работы системы.
B) Поскольку газ, в отличие от воды, может сжиматься, то полезный объём расширительного бака также может меняться в зависимости от рабочих процессов в системе (в цикле «нагрев - остывание»).
Таким образом, дополнительная регулировка параметров в процессе работы системы отопления позволяет обеспечить правильную и стабильную работу системы отопления в рабочем режиме.
Этап № 3
1. Расчёт или проверка начального давления подпора в расширительном баке и рабочего давления в системе
Я при определении параметров рабочего объёма я пользовался методикой одного из производителей расширительных баков, если память не изменяет, фирмы Zilmet. Хотя имеются и другие методики, но эта, табличная, наиболее понятна, наглядна и позволяет достаточно точно рассчитать требуемые параметры.
Наиболее целесообразно производить расчёт в следующей последовательности.
Определяем допустимое предельное давление в системе
Данную величину нужно рассчитывать с учётом параметров котла, указанных в паспорте. В моём случае величина максимально допустимого рабочего давления составляет 1,2 атм. По отзывам владельцев котлов, аналогичных моему, давление в 2 атм они тоже «держат». Учитывая это, я установил предельное давление в системе равным 1,5 Бара.
(в таблице обозначено «Первоначальное давление воздуха в баке Р 0»)
При определении начального давления подпора в баке рекомендуют придерживаться одного простого принципа. Давление подпора не должно быть меньше статического давления в системе отопления, и к этой величине необходимо добавить ещё 0,2 бар. Статическое давление в моём случае составляет примерно 0,3 бара, оно определяется между верхней и нижней точками в системе. Высота 3 м примерно соответствует давлению 0,3 бара.
Дополнительные 0,2 бар необходимы для того, чтобы создать давление подпора в самой верхней точке системы отопления. Таким образом, минимально допустимое давление подпора в расширительном баке (стартовое давление) для моей системы отопления составляет 0,3 + 0,2 = 0,5 бар.
Важный момент. Настройка российских котлов, в особенности устаревших модификаций, — более сложная, чем в случае современных моделей и импортных котлов. Это обусловлено тем, что допустимый рабочий диапазон давления у таких котлов небольшой, обычно не более 2 атм. Поэтому возможностипо регулировки и настройки сильно ограничены.
Как видно из таблицы, при предельном давлении в 1,5 бар первоначальное давление в баке можно принимать в пределах 0,5 - 1 бар. Лучше выбирать минимально допустимое значение, так как некоторый запас нам потребуются при регулировке и настройке системы отопления в процессе работы.
Приведу параметры, которые выбрал я.
- Предельное давление в системе - 1,5 бара;
- Начальное давление подпора в баке - 0,5 Бара.
В вашем случае параметры могут быть другие. Скажем, при допустимом давлении в котле 3 бара (см. таблицу) диапазон выбора начального давления в баке может быть от 0,5 до 2,5 бар, если не учитывать других ограничений, например, по статическому давлению. Соответственно, предохранительный клапан также будет другим.
Я использовал самодельную группу безопасности. Если сравнить её с аналогом заводского изготовления, то можно увидеть, что кран Маевского и автоматический воздухоотводчик разделены, что позволяет «разнести» их при установке. Как видно из фото ниже, манометр и предохранительный клапан представляют собой одну группу (на фото - группа 1), а кран Маевского и автоматический воздухоотводчик составляют другую группу (на фото - группа 2).
Это обусловлено тем, что группа безопасности устанавливается на выходе из котла. Вывод воздуха из системы я делал в самой верхней её точке. При использовании заводского устройства (показано на рис. справа) может оказаться, что воздухоотводчика, установленного на самой группе безопасности, может быть и не достаточно, и потребуется установка дополнительного воздухоотводчика. Это важный момент с точки зрения настройки и работоспособности системы отопления.
2. Определение рабочего объёма мембранного бака
Пересечение красных стрелок (см. таблицу) показывает нам величину рабочего объёма расширительного бака при выбранных параметрах давления в системе и давления подпора в баке. Получим: 35 литров х 0,4 = 14 литров. То есть рабочий объём моего бака при указанных параметрах составляет 14 л воды. Сделаем перепроверку: 295 литров х 5 % = 14,75 литра, что можно считать допустимым в пределах погрешностей.
Таким образом, в процессе работы системы отопления выбранный расширительный бак общим объёмом 35 литров имеет возможность компенсировать прирост объёма воды при нагревании в пределах 14 литров, при изменении температуры воды в пределах 10- 95 градусов.
На этом обычно все рекомендации по выбору, расчёту и настройке параметров системы отопления заканчиваются. И начинается головная боль у владельца. Потому что всё выбрано и рассчитано вроде бы правильно, но давление воды в системе скачет, со временем падает, требуется регулярная доливка и т. д. Где уж тут говорить об удобстве эксплуатации?
По крайней мере, мне пришлось столкнуться со следующим проблемами после изготовления и запуска своей системы отопления:
1. Через определённое время давление в системе постепенно снижалось, и требовалось доливать воду. Это вредно для системы и хлопотно.
2. Более того, после добавления воды в систему ситуация стабилизировалась на некоторое время, а затем всё повторялось сначала. И так — несколько раз за отопительный сезон.
3. Кроме того, диапазон разброса давления тоже вызывал некоторое недоумение. Расширительный бак есть, компенсировать температурное расширение воды, по расчёту, должен. Но по факту получается по-другому.
После некоторых размышлений я пришёл к выводу, что имеющиеся в сети рекомендации не позволяют добиться нормального результата. А для стабильной работы системы отопления нужны дополнительные настройки и регулировки.
Этап № 4
1. Поскольку всё посчитано, проверено, перепроверено по разным методикам, но всё равно работает нестабильно, то причина должна быть в чём-то другом.
Расчёты, выполненные до начала эксплуатации системы отопления, не соответствуют фактическим параметрам, полученным в рабочих условиях. В частности, при первичном заполнении системы водой вместе с ней в систему поступает некоторое, пусть и небольшое, количество воздуха. Кроме того, в зависимости от качества монтажа воздух в системе отопления может оставаться запросто. Поэтому, когда я залил в систему 295 литров воды, часть резервуара занимал воздух. После начала эксплуатации системы, в процессе неоднократного цикла нагрева - остывания, а также циркуляции воды в системе, воздух выводится из системы отопления. Соответственно, объём воды в системе за счёт вывода воздуха снижается. Давление в системе (в абсолютном значении) начинает падать.
Доливать воду, как я уже отмечал, бессмысленно. Так возникла идея поднять давление в самом баке. За счёт увеличения «начального стартового» давления в баке часть воды из бака компенсирует тот объём воздуха, который был выведен из системы в процессе эксплуатации.
Показания манометра превысили начальное предустановленное давление в баке, до работы давление подпора было 0,5 бар, в процессе подкачки при эксплуатации давление выросло до 0,7 бар. Но «верить» показаниям будет не совсем правильно, так как бак в рабочем состоянии находится под дополнительным воздействием столба воды. Поэтому его показания в большей степени можно считать ориентировочными.
Кстати, в процессе манипуляций я выявил, что воздух из бака подтравливал через штуцер, что также приводило к постепенному снижению давления. Такую возможность нужно иметь в виду.
Обязательно обратите внимание рабочее давление в системе.
Как видно из фото, при температуре на выходе из котла 60 градусов, рабочее давление в системе составляет 1, 05 атм. Температура воды в обратке немного выше 40 градусов.
Выпуск воздуха и подкачку бака придётся выполнить несколько раз. Всё зависит от качества монтажа системы и, соответственно, наличия в ней воздуха.
Мне, например, пришлось это делать раз пять, с интервалом день-два. В итоге при открытых воздухоотводчиках воздух не идёт, только вода. На этом первую часть регулировки можно считать законченной.
Чтобы хоть как-то наглядно представить физическую сущность процессов настройки системы в рабочем режиме, посмотрим ещё раз на таблицу в тексте. Красным выделены начальные настройки. Зеленым цветом показано, что в процессе настрйки мы фактически изменяем стартовые параметры, которые смещаются вправо (зелёная стрелка) и которые примут какое-то промежуточное значение.
Следующая регулировка связана с окончательной настройкой рабочего давления в системе. В принципе, она может и не понадобиться, если вас всё устраивает. Если вы используете, как в моём случае, российский котёл, то допустимый рабочий диапазон давления очень маленький. Поэтому, если при максимальном нагреве котла рабочее давление в системе будет превышать допустимое, то потребуется его снизить. Это можно сделать экспериментальным путём. Я, например, рабочее давление в системе установил равным 0,9 атм при температуре воды в котле 60 гр. Это было сделано только для того, чтобы иметь «запас» по допустимому давлению при работе котла при максимальной температуре равной 95 градусов.
Нужно понимать, что полностью вывести воздух из системы не так просто, как кажется. Поэтому вполне возможно, что настройку придётся повторить через некоторое время. Для одной системы это придётся сделать через 2 - 3 месяца, для другой — может в следующий отопительный сезон. Самое главное, ни в коем случае нельзя добавлять воду из крана.
Ниже приведены параметры работы моей системы отопления, которых удалось добиться в результате настройки системы.
Рабочий цикл «нагрев - остывание»
(Измерения проводил при температуре «за бортом» минус 23,7 оС, в доме — плюс 23,6 оС)
- Нагревание (от 40 оС до 60 оС), время нагревания — 20 мин.
- Остывание (от 60 оС до 40 оС), время остывания — 1 час 25 мин.
- Таким образом, длительность одного полного цикла составляет (1час 25 мин.+ 20 мин.) = 1 час 45 мин.
- При указанных параметрах, рабочее давление, в цикле (40-60-40), меняется на 0,1 атм (если точно - 0,07 атм).
Некоторые замечания
1. Настройка системы в вашем конкретном случае может занять большее время, чем у меня, так как многое зависит от конкретной реализации. А в отдельных случаях, когда в системе имеются большие недочёты, процесс может затянуться на очень долгое время. Возможно, у вас даже не получится вообще добиться приемлемого результата без проведения дополнительных работ (например, изменения мест установки воздухоотводчиков, замены отдельных приборов и т. д.).
2. В моей системе котёл настроен на низкотемпературный режим работы (более 67 о С. вода не нагревается по определению). Это стало возможным благодаря тщательному утеплению дома. В случае большего перепада температур в котле диапазон давления в рабочем режиме системы может оказаться большим.
3. Очень часто в форумах задают вопрос о допустимых изменениях давления для котла. Критерием правильности работы системы отопления можно считать следующие параметры работы системы отопления:
- В нижней граничной точке (минимальная температура воды в котле) давление не должно опускаться ниже значения в таблице.
- При максимальной температуре воды в котле рабочее давление не должно превышать максимально допустимое давление (если выше, нужно дополнительно, повторно настраивать систему).
При выполнении этих система не будет приносить вам никаких хлопот.
Вопрос от Андрея Алексеевича:
Площадь дома — 70 кв. метров. В доме — система отопления из металлических труб внутренним диаметром 50 мм. Объем воды в системе отопления (вместе с объемом теплообменника котла) — 208 литров. В доме стоит новый газовый напольный котел «Ангара» — 11,6 (копия «Сиберии — 11,6»), в паспорте которого указано, что максимальный объем воды в системе отопления — 150 литров. Циркуляция воды — принудительная — стоит насосо.
За прошедшую зиму при средней температуре воздуха на улице -5 -10 (временами до -15) градусов для поддержания в доме температуры воздуха в 22 градуса достаточно было держать температуру воды в котле на уровне 55 градусов. Расход газа составлял порядка 430 кубометров в месяц, что нас вполне устраивало. Однако при понижении температуры воздуха на улице до -25 градусов требовалось увеличивать температуру воды в котле до 60 градусов. Но котел достигал 60 градусов с большим трудом, работая, практически не выключаясь.
Вывод — данный котел (11,6 квт), из-за завышенного объема воды в системе отопления, с большим трудом достигает 60 градусов.
Вопрос: что целесообразнее сделать — уменьшить объем воды в системе отопления (вместо толстых трубчатых регистров поставить алюминиевые батареи) или поменять котел на котел мощностью 16 квт?
Если установить более мощный котел — увеличиться ли расход газа по сравнению с расходом, имевшим место в прошедшую зиму с котлом в 11,6 квт?
Ответ эксперта
Во-первых, вы не указали, насколько правильно был произведен расчет мощности котла исходя не только из площади, но и других параметров вашего дома. Может, у вас панорамные окна во всю стену… Методик расчета в Интернете полно.
Если расчет был сделан правильно и мощность котла «Ангара», равная 11.6кВт превышает ваши расчеты на 25%, то можно сделать предположение либо о недостаточном давлении газа в магистрали, либо о слабой теплоизоляции строения.
Первым делом следует измерить давление газа. Если этот параметр будет ниже 0,003Мпа, необходимо проверить настройку газового редуктора, установленного на вашей магистрали низкого давления. Если нет возможности увеличить давление, выход один – увеличить тепловую мощность отопительного агрегата.
Кстати, некоторые модели близких по мощности котлов одного типа отличаются один от другого только установкой более мощной горелки, следовательно, нужно узнать, возможно ли установить на вашу «Ангару» горелку помощнее. Иногда следующая по мощности модель отличается от предыдущей даже не горелкой, а установкой главного жиклера с увеличенным проходным сечением. Если нет возможности увеличить мощность котла, выход один – замена агрегата более мощным.
Во-вторых, исходим из того, что вы имеете на данный момент. Объем теплоносителя в вашей системе немного не соответствует мощности котла. Действительно, при расчете тепловой мощности котла, применяют коэффициент объема теплоносителя на единицу мощности котла, равный 13. То есть, на каждый 1кВт тепловой мощности, которую может выдавать агрегат вашей отопительной системы, должно приходиться не менее 13 литров теплоносителя. Мощность котла «Ангара» составляет 11.6 кВт, следовательно, необходимый объем теплоносителя равняется 11.6 х 13 = 150.8 литров, что подтверждает заводские параметры. То, что ваша система вмещает 208 литров, не страшно. Главное, чтобы объем системы был не меньше расчетного значения.
Недостаточный нагрев теплоносителя происходит не «из-за завышенного объема воды в системе отопления», как вы считаете. Это происходит потому, что вода в отопительной системе остывает быстрее, чем котел может ее нагреть.
Не верите? Проверьте, сможет ли котел нагреть этот «большой» объем воды до 60 градусов летом.
Установка регистров из двухдюймовых труб – отличное решение с точки зрение гидравлики, ведь проходное сечение труб практически не оказывает сопротивления прохождению теплоносителя. Да и теплоотдача такой системы должна быть совсем неплохой, учитывая площадь поверхности труб. О надежности системы говорить не будем – если никогда не сливать воду из такой системы, она не корродирует и через 50 лет. Поэтому нет никакой необходимости заменять регистры алюминиевыми или биметаллическими радиаторами (разве что только с точки зрения дизайна). Знайте: ни один радиатор не сможет отдать больше тепловой энергии, чем получит от отопительного котла.
Решить вашу проблему можно или дополнительным утеплением дома, или увеличением тепловой мощности агрегата. Объем вашей позволяет установить 16 киловаттный котел, мощности которого для ваших условий должно хватить с лихвой.
Третье. Насчет экономичности. Современные газовые котлы (конденсационные во внимание не берем) работают с КПД примерно 85-90%. При этом КПД котла с повышением температуры теплоносителя падает на несколько процентов (часть тепла уходит с более горячими отходящими газами), но это не те величины, на которые стоит обращать внимание, чтобы увеличить экономичность агрегата. Хотите сэкономить – установите конденсационный котел. Или утепляйтесь.
Загрузка...
