Возведение ограждения вокруг дома является завершающим, но от этого не менее важным этапом строительства. К этому моменту бюджет, как правило, значительно «похудел» и на первый план выходит вопрос экономии средств без потери качества постройки.
Чаще всего при строительстве заборов используют металлические, деревянные или бетонные столбы. Асбестоцементные трубы – достойная альтернатива и к тому же более бюджетное решение. Какой бы выбор ни был сделан, всегда есть свои нюансы, преимущества и недостатки. Забор со столбами из асбоцемента – не исключение.
Плюсы и минусы
К преимуществам относятся:
- Более низкая цена, чем на металлические или бетонные.
- Столбы из асбоцемента не гниют и не коррозируют. Склонность к коррозии делает почти невозможным использование столбов из металла в регионах, для которых характерна высокая влажность. Столбы из дерева или металла необходимо постоянно покрывать антикоррозийными составами и красками, а в случае со столбами из асбоцемента на средствах для ухода можно сэкономить.
- Столбы из асбоцемента при контакте с влагой год от года становятся крепче и надежней.
К недостаткам опор для заборов, сделанных из асбоцемента, можно отнести:
- Трудоемкая установка.
- Столбы из асбоцемента относительно хрупкие и могут расколоться при падении или сильном ударе. Также могут пойти трещины при попадании дождевой воды вовнутрь столба.
- Не самый привлекательный внешний вид.
Технология монтажа асбестоцементных труб для заборов
Глубина скважины для установки рассчитывается исходя из свойств грунта, ветровой нагрузки, расстояния между столбами. Если в расчетах была допущена ошибка, то забор впоследствии может перекосить или даже вывернуть столб из земли. Но обычно глубина скважины приблизительно равна наземной части столба.
Основание либо заливается бетоном, либо поверхность скважины нуждается в гидроизоляции во избежание смешивания песка и глины, так как такой грунт способен вытолкнуть столб на поверхность.
Трубу нужно устанавливать на утрамбованный слой песка и гравия. Использование изделий с расширением книзу предпочтительнее, так как таким образом повышается устойчивость столба. Такой столб можно увидеть на фото.
Если залить скважину бетоном, то еще более велика вероятность выталкивания изделия грунтом. Бороться с этим можно следующим образом: слой бетона не превышает 30 см, далее следует плотный слой песка. Перед установкой столба в землю вбиваются арматурные прутья для создания своего рода защитного каркаса, а вовнутрь трубы также обязательно заливается бетон. Кстати, такая технология также может уберечь от попадания вовнутрь дождевой воды и, как следствие, растрескивания асбестоцементной трубы. Подробная и наглядная технология заливки – на видео.
Деревянный настил или сетку Рабица крепят к столбам следующими способами:
- Саморезами;
- Хомутами;
- Металлической проволокой;
Характеристики асбестоцементных опор
На сегодняшний день на строительном рынке представлены асбестоцементные трубы со следующими показателями:
- Наружный и внутренний диаметры столба из асбоцемента соответственно 118 и 100 мм.
- Толщина стенок – 9 мм.
- Длина столба – 3950 мм (если эта длина слишком велика, столб легко обрезать своими руками при помощи болгарки).
Стандартный пакет состоит из 42-х изделий, имеет вес 1012 кг и объем 1,83 куб. м.
В сочетании со стойками из таких труб хорошо себя показывают сетка Рабица, дерево или профнастил. На фото можно посмотреть наиболее удачные решения заборов, сделанных своими руками. Если сделать все правильно, корректно рассчитать глубину скважины, необходимое расстояние между столбами, соблюсти технологию заливки бетоном, то такой забор может прослужить десятки лет без какого-либо дополнительного ухода и покраски обработки антикоррозийными составами. Этого нельзя сказать о заборах с деревянными или металлическими столбами. А сэкономленные средства можно потратить на обустройства дома своей мечты.
Одним из самых популярных и востребованных в современных загородных домах держателей для забора является асбестовая труба. Этот материал хорошо зарекомендовал себя не только для обустройства канализации, дренажной системы, дымохода или вытяжки, но и для самого обыкновенного ограждения. Дерево гниет и деформируется при попадании влаги, металл подвержен коррозии.
Также оба материала требуют регулярной зачистки и покраски, в то же время, асбестоцемент более удобный и простой в обслуживании материал. Производство асбестоцемента выполняется путем смешивания портландцементного раствора и асбестового волокна. Трубопровод отличается повышенной прочностью и гладкостью по всей поверхности, однако так же, как и прочие материалы, имеет как достоинства, так и недостатки.
Преимущества асбестовых труб
Выбор материалов для сооружения забора на сегодняшний день чрезвычайно большой. Асбестовые трубы используются в качестве держателей для забора ввиду целого ряда преимуществ:
- Влагостойкость;
- Устойчивость к воздействию вредителей;
- Длительный срок эксплуатации;
- Отсутствие необходимости в обработке;
- Доступная цена;
- Различный диаметр изделий, что позволяет подобрать оптимальный вариант держателя для любого забора.
Недостатки асбестоцементных держателей
Несмотря на видимые достоинства, асбестовое волокно не является идеальным материалом и требует особенно щепетильного обращения.
К числу недостатков можно зачислить:
- Хрупкость материала;
- Необходимость соблюдения повышенной осторожности при транспортировке и монтаже;
- Большой вес и объемность;
- При попадании влаги внутрь трубы в зимнюю пору, она может расколоться;
- Недостаточная привлекательность забора.
На самом деле, многие недостатки можно нивелировать, если правильно подойти к процессу установки. К примеру, для предотвращения попадания влаги внутрь трубы, можно прикрывать верхнее отверстие любым влагостойким материалом, что имеет подходящие размеры.
Если Вы взвесили все плюсы и минусы асбестовой трубы и все же остановили свой выбор на этом материале для сооружения забора на своем дачном участке, необходимо заранее ознакомится с ключевыми моментами установки. Ассортимент асбестоцементных изделий достаточно большой, однако лучше отдать предпочтение трубам, что имеют немного больший диаметр с одной стороны за счет усиления. Если не удается найти такой материал, придется усиливать держатели своими силами, путем расположения внутри обрезков металлической трубы.
Чаще всего для забора применяются асбестовые трубы имеющие диаметр 100 мм, хотя в редких случаях допускается монтаж сооружения с помощью изделий, имеющий даже больший диаметр. Высота забора – дело сугубо индивидуальное, обычно она в пределах 200 — 300 см.
Из чего еще можно сделать недорогой забор читайте тут — все о заборах .
Поэтапный монтаж
Установка требует выполнения таких действий:
- Сооружение фундамента. Необходимо заранее определить, сколько сантиметров будет отделять один столб от другого.
Расстояние между асбестовыми столбами для забора зависит от того, какой материал будет использован для облицовки. Наиболее оптимально располагать держатели 200 — 300 см друг от друга.
- В грунте необходимо пробурить отверстия. Диаметр отверстий для закладки бетонных держателей должен превосходить диаметр трубы как минимум вдвое. Сколько сантиметров в глубину должно иметь отверстие зависит от плотности грунта, длины пролетов (200 или 300) и климатических условий на местности.
Оптимальной является глубина ямы для установки держателей 200 — 300 мм.
- Дно каждого отверстия необходимо забетонировать раствором или изолировать рубероидом.
Производство гидроизоляции каждой лунки – обязательное условие, что обеспечивает длительный срок эксплуатации всей конструкции.
- Затем следует насыпать песчано-гравийную подушку.
- Песок необходимо плотно утрамбовать и на него установить держатель.
- Подземную часть держателя рекомендуется залить бетоном для повышения устойчивости. Слой бетона не должен превышать 200- 300 мм.
- Оставить на несколько дней для цементирования.
- Затем можно приступать к монтажу несущих балок с облицовкой.
- Для крепления несущих балок в столбах потребуется просверлить отверстия.
- Чтобы соединить металлический профиль с несущей балкой, можно использовать проволоку или специальные хомуты.
- Чтобы соединить с трубой деревянную балку, достаточно обыкновенных шурупов.
Также можно выполнять установку без использования цементного раствора. Это эффективный способ монтажа на пучинистых грунтах, которые способны выталкивать бетонную подушку вместе со всей конструкцией. Для монтажа бесцементным способом следует:
- Пробурить отверстия в несколько раз превышающие диаметр столбов, т.е. 200 или даже 300 мм.
- Установить держатель, а все свободное пространство заполнить щебнем и утрамбовать.
Таким образом выполняется производство естественного дренажа, что позволяет отвести давление от конструкции забора. Также существует способ установки асбестовых столбов путем сверления отверстий в грунте с помощью специального бура.
Здравствуйте! У меня забор из штакетника, столбы асбестовые.
Скажите, можно ли срезать асбестовые столбы до уровня земли. В них вставить железные трубы и залить пустоту между трубами цементом. Будут ли они держать забор из профнастила?
Алексей, Липецк.
Привет, Алексей из Липецка!
Так иногда делают. Но если асбоцементная труба заглублена на небольшую глубину и грунт пучинистый, то может происходить выталкивание столбов из грунта в результате сезонных замерзаний грунтовых вод и превращении их в лед.
Физический смысл происходящего состоит примерно в следующем. Когда асбоцементный столб просто вкопан в грунт, то упомянутые выталкивания невелики и практически не всегда заметны. Поскольку соприкасающиеся с грунтом ее поверхности (внешняя и внутренняя) гладкие и при деформациях грунта они "скользят" по границе соприкосновения с ним. А сама площадь опоры с нижнего торца трубы незначительна (сантиметр толщины умноженный на длину окружности - при обычном диаметре 10 сантиметров) и также не оказывает особого влияния на этот процесс.
При заливке пустот между асбоцементной трубой и вставленной металлической трубой площадь опоры значительно увеличивается и становится равной площади круга минус площади внутреннего круга металлической трубы. Что уже составляет, в зависимости от диаметра металлической трубы, куда более большую величину.
И в результате выталкивающая сила замерзающего грунта становится очень значительной. Так как трубы-опоры зачастую вкапывают не на глубину промерзания грунта, а на куда более меньшую.
То есть не исключено, что после вашей модернизации опорные столбы начнут вылезать вверх.
По крайней мере такие случаи бывают.
Мы в своей строительной практике при аналогичных случаях поступаем обычно несколько по другому. А именно - берем и срезаем асбоцементные столбы заподлицо с поверхностью земли. Засыпаем углубления. Потом берем металлические трубы (диаметром около 40 - 60 миллиметров) и забиваем кувалдой на глубину около 0,6 метра.
Со смещением от мест установки бывших асбоцементных столбов на несколько сантиметров в сторону.
Трубы грунтуются в пару слоев по их видимой части, а по подземной части покрываются битумным лаком.
А потом все по обычному сценарию - монтируется забор.
В итоге получается, что эабор стоит как вкопанный, без выталкиваний его столбов из грунта, каким бы тот ни был, на протяжении многих лет.
Бетон не применяется. Трубы желательны толстостенные, верхние торцы заглушаются приваренными пластинами или отрезками уголка в виде "крыши".
Можете поступить так же, не пожалеете.
Другие вопросы по теме установки заборов, ворот, калиток.
Надежный, долговечный и удобный забор для дачи — мечта каждого дачника. Он защищает и отделяет участок от улицы, соседних участков, служит границей для хозяйственных зон. Ограждение дачи состоит из обрешетки, несущих элементов, входных проемов. Входных проемов (ворот) может быть несколько, все зависит от необходимости в этой конструкции и вкуса хозяина. Здесь обязательно должна быть учтена их проходная способность, которая составляет не менее 2,7 м для проезда легкового автомобиля, 3,5 м — для проезда грузового транспорта. Несущие элементы — это столбы, к которым следует крепить слеги, прожилины, рамки, проволоку. Обрешетка выполняется из реек, круглого штакетника, кирпича, металла, бетона, дерева, сетки Рабица и т. д. Средняя высота ограждения — 1,5 м.
Асбестоцементные столбы являются очень надежными при строительстве заборов.
Сегодня популярно применение асбестоцементных труб для забора дачи. Они высокотехнологичны, превосходят деревянные и металлические конструкции, уязвимые для агрессивного воздействия.
Процесс возведения подобного ограждения для дачи протекает в несколько этапов.
Расчет пролетов ограды по периметру участка, подрезка труб, бурение скважин
Неприхотливые и доступные по цене столбы могут служить десятилетиями. Грамотный монтаж асбестоцементных труб, расчет глубины залегания и знания технологии обеспечивают их долговечную эксплуатацию. Столбы из асбестоцемента для ограждения лучше всего сочетаются с конструкциями из сетки Рабица, дерева, профнастила. Для того чтобы установить столбы, надо хорошо подготовиться к процессу монтажа. Чаще всего используют трубы со следующими техническими характеристиками:
- внешний диаметр — 118 мм;
- внутренний диаметр — 100 мм;
- толщина стенки — 9 мм;
- длина — 3950 мм;
- вес — 24,1 кг.
Для подрезания труб по необходимому размеру используют болгарку с алмазным кругом. Расстояние между несущими элементами забора зависит от того, какой материал будет использован в качестве обрешетки. В среднем оно составляет 2-3 м. После расчета пролетов для залегания труб бурятся скважины ручным буром, их диаметр должен быть вдвое больше внешнего диаметра трубы. Обычно глубина составляет 70-90 см. Она, как правило, пропорциональна наземной части опоры и, конечно же, определяется в зависимости от состава грунта, длины пролетов, парусности обрешетки (восприимчивости кинетической энергии воздушного потока) и ветровых условий климатической зоны.
Вернуться к оглавлению
Армирование опор, цементирование дна углублений и самих опор, понятие о пучинистых грунтах
Схема установки асбестоцементных труб: а - врезка крестовины в деревянный столб, 6 - приваривание уголка к металлическому столбу, в - заполнение асбоцементной трубы раствором.
Дно ямы заливается цементным раствором либо покрывается гидроизоляционным материалом, к примеру, рубероидом, для предотвращения соприкосновения грунта с песчано-гравийной подушкой, которая обязательно насыпается перед установкой опоры. Углубление армируют металлическими прутами. Нижнюю часть опоры, которая будет находиться в грунте, требуется усилить, залив ее горячим битумом. Ямки после установки труб заливают бетоном, он также заливается внутрь трубы для повышения устойчивости опоры и предупреждения проникновения влаги в ее полость. Вода, попадая во внутреннюю часть асбестоцементной трубы, в зимнее время замерзает и увеличивается в объеме, что влечет за собой ее повреждение (разрыв). Считается, что залитый бетон обеспечивает устойчивость конструкции. Этот способ применим только на легких непучинистых грунтах.
Пучинистый грунт подвержен морозному пучению. Пучинистость грунта зависит от содержащейся в нем воды. К таким видам грунта относят все глинистые его разновидности: супеси, глины, суглинки. Такие грунты не удержат опору с залитым бетоном. Силы пучения могут снести фундаменты больших зданий. Столбы, которые закапываются ниже промерзания грунта и заливаются бетоном, становятся решением проблемы. Надо отметить, что при таком способе тратится много бетона и асбестоцементные трубы углубляются в почве почти на половину изначальной длины.
Загрузка...
