Успех торговли – это не только качественный товар, но и умение продавца представить его в самом привлекательном виде. Помочь в этом деле может разнообразное витринное оборудование.
Ознакомиться с ассортиментом витрин и заказать понравившийся вариант можно на сайте: http://otilos.ru/торговое-оборудование-саратов/. Каким же бывает торговое оборудование? Какие материалы используются для его изготовления, и какой материал предпочтительнее?
Виды витрин
Такое торговое оборудование, как витрины и прилавки – наиболее распространенное и востребованное. Подавляющее большинство магазинов использует данный вид оборудования для организации своей работы.
Все витрины можно классифицировать по различным критериям:
- материалу изготовления:
изделия из ЛДСП и стекла – «классический» вариант, недорогой и практичный;
витрины из стекла – такое оборудование, с одной стороны, позволяет продемонстрировать товар со всех сторон, с другой – достаточно хрупкое и нестойкое к механическим повреждениям;
металлическое торговое оборудование – прочное и долговечное;
комбинированные изделия, состоящие из ЛДСП, металлического профиля и стекла – отличный вариант, долговечный, прочный и легкий в сборке;
- форме:
прямоугольные;
трапециевидные;
округлые;
угловые;
- расположению в торговом зале:
пристенные – устанавливаются вдоль одной или нескольких стен;
островные – стоящие обособленно в разных частях крупных торговых залов.
Самостоятельное изготовление витрин
Любой вид витрин можно заказать у специализированных фирм, либо изготовить самостоятельно. Наиболее простым видом для самостоятельного изготовления являются витрины комбинированные, с использованием алюминиевого профиля и различных материалов для заполнения.
Для начала необходимо произвести замеры площади, на которой планируется установка торгового оборудования, и нарисовать эскиз витрины. Использование для изготовления витрины алюминиевого профиля позволяет создавать витринные модули самых разнообразных форм, размеров и конфигураций.
Заполнение профиля возможно как стеклом, так и другими материалами: ЛДСП и МДФ, пластиком и фанерой.
По изготовленному эскизу делаются чертежи необходимых заготовок панелей, заказывается их раскрой и распил.
Большинство производителей профиля предоставляют подробную инструкцию о порядке сборки торговых витрин, а также дают рекомендации по приобретению необходимой фурнитуры и комплектующих.
Если все описанные процедуры кажутся вам слишком сложными, обратитесь к профессионалам, и торговое оборудование будет установлено качественно и в кратчайшие сроки.
А из этого видео можно узнать, как сделать торговое оборудование своими руками:
Этот великолепный ореховый шкаф-витрина высотой больше человеческого роста придаст любому интерьеру благородный стиль. В качестве хранилища для охотничьего оружия он будет уместен в кабинете, а с расставленной на стеклянных полках коллекцией изящных безделушек и посуды, отражающихся в зеркальном заднике, ему найдется место в вашей гостиной или столовой. В любом случае вы по праву сможете гордиться тем, что изготовили этот прекрасный предмет мебели.
- Габаритные размеры: 845x416x1880 мм (ширина х глубина х высота).
- Можно вместить шесть винтовок или ружей. Или изготовьте вариант со стеклянными полками и зеркальным задником, в котором будет отражаться ваша коллекция.
- Два скрытых выдвижных лотка под застекленным отделением.
- Можно добавить низковольтные светильники и трехканальный диммер.
ОСВОЕНИЕ МАСТЕРСТВА
- Научитесь делать шпунтовые соединения, ускоряющие изготовление прочной мебели.
- Узнайте, как простой фанерный шаблон помогает разметить ламельные соединения.
Выпиливание шпунтов и шипов
Примечание. Обычно в подобных соединениях глубина шпунтов и длина шипов равны 10 мм. Так как боковые рамы и дверца этого шкафа-витрины испытывают значительные нагрузки из-за больших стекол, мы увеличили длину шипов и глубину шпунтов до 12 мм для придания им дополнительной прочности. Что-бы упростить и ускорить изготовление, крышка, полка и дно имеют такую же конструкцию и изготовлены таким же способом. А для большей аккуратности и чтобы избежать повторной настройки, все детали, в которых применяются соединения в шпунт и гребень, мы обрабатывали поочередно за один прием.
1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите боковые стойки А , перекладины В и средники С , продольные и поперечные детали рам F, G для дна, крышки и полки, а также стойки Q , нижнюю R , среднюю S и верхнюю Т перекладины дверцы. Мелом поставьте литеры, обозначающие каждую деталь. Перед выпиливанием шпунтов пометьте внутренние кромки деталей А, В, F, G, Q, R и Т , а также обе кромки деталей С и S (рис. 1; 1 b ; 2; 2а; 6 и 6а). Сохраните несколько обрезков такой же толщины для настройки пильного станка.
2. Выпилите в деталях по центру помеченных кромок шпунты шириной, соответствующей толщине фанерных филенок. Для этого поднимите пазовый диск на высоту 12 мм над пильным столом и расположите продольный упор так, чтобы диск проходил посередине кромки обрезка (это можно сделать на глаз, не прибегая к измерениям). Сделайте один проход, разверните обрезок концами на 180° и сделайте еще один проход. Затем, постепенно придвигая продольный упор к диску с минимальным шагом, выпиливайте в обрезках шпунты, не забывая разворачивать и делать второй проход, до тех пор, пока в них не будет плотно входить 6-миллиметровая фанера. Теперь можно выпилить шпунты во всех деталях. Поднимите диск до высоты 51 мм и сделайте два дополнительных прохода, чтобы углубить шпунт в верхней перекладине дверцы Т . Чтобы все шпунты имели одинаковую ширину, особенно на длинных деталях, плотно прижимайте детали к упору с помощью гребенки.
Частично закрыв пазовый диск деревянной накладкой продольного упора и используя продольный упор как ограничитель, а поперечный упор с накладкой как толкатель, сформируйте шипы на концах перекладин В, С, G, R, S, Т.
3. Чтобы сделать короткие шипы на перекладинах В, С, G, R, S, Т (рис. 1; 1 b ; 2; 2а; 6 и 6b), установите в пильный станок пазовый диск толщиной 16 мм, частично закрыв его деревянной накладкой продольного упора. На пробном обрезке, подавая его с помощью поперечного (углового) упора, выпилите посередине торца короткий шип, сделав по одному проходу с каждой стороны, и отрегулируйте вылет диска так, чтобы гребень плотно входил в шпунты стоек. Затем используйте продольный упор в качестве ограничителя длины, чтобы выпилить 12-миллиметровые шипы на концах всех перекладин (фото А).
Сборка деталей корпуса
Склейте детали боковин A/B/C/D, используя проставки шириной 51 мм для установки и выравнивания верхней и нижней перекладин В. На фото показана нижняя.
1. Выпилите филенки D и окончательно отшлифуйте их. Насухо (без клея) соедините нижнюю и среднюю перекладины В, С с двумя стойками А , чтобы проверить подгонку соединений. Затем из обрезка толщиной 18 мм выпилите две проставки шириной 51 мм, длина которых равна расстоянию между плечиками перекладин. Теперь склейте боковины, фиксируя их струбцинами (рис. 1), установив проставки сверху и снизу, чтобы выровнять перекладины В (фото В). Убедитесь в прямоугольности сборки.
2. Вставьте в цангу фрезера фрезу для фальцев шириной 6 мм и выберите фальцы для нижней К и верхней L задних стенок с внутренней стороны на заднем крае обеих боковин (рис. 1).
Сделав один проход 6-миллиметровой фальцевой фрезой, замените ее 12-миллиметровой и удалите оставшийся материал методом попутного фрезерования.
3. Удалив стенку шпунта на внутренней стороне собранных боковин, сделайте фальцы для стекла и штапиков Е . Чтобы не возникли сколы, используйте фальцевую фрезу с теми же настройками, что и в предыдущем шаге. Положите боковину на верстак внутренней стороной вверх. Убедившись, что подшипник фрезы опирается на нижнюю (внешнюю) стенку шпунта и не касается поверхности верстака, целиком удалите внутреннюю стенку шпунта. Если необходимо, подложите под боковину обрезки досок, что-бы создать зазор между подшипником фрезы и верстаком. Надежно зафиксировав сборку струбцинами, уверенно удерживайте фрезер, чтобы методом попутного фрезерования аккуратно удалить сначала половину стенки сечением 6×12 мм. Затем с помощью фрезы для фальцев шириной 12 мм (или поставив сменный подшипник меньшего диаметра) завершите формирование фальцев (фото С). Подровняйте уголки острой стамеской.
4.
Если вы делаете шкаф-витрину с полками, разметьте центры отверстий для полкодержателей, как указано на рис. 1с.
Закрепив 6-миллиметровое сверло в патроне сверлильного станка, установите упор так, чтобы выровнять ось сверла с центрами отверстий. Просверлите отверстия, поддерживая с помощью дополнительной опоры выступающую за край сверлильного столика часть боковины.
5. Выпилите заготовки для штапиков Е . Укоротите четыре заготовки для боковых штапиков до окончательной длины (рис. 1), а из оставшейся заготовки сделайте верхние и нижние штапики. Просверлите в штапиках сквозные отверстия, используя вместо сверла тонкий отделочный гвоздь-шпильку с откушенной головкой. Окончательно отшлифуйте штапики.
6. Выпилите филенки Н для крышки, полки и дна по указанным размерам и окончательно отшлифуйте их. Предварительно проверьте подгонку сухой сборкой, а затем склейте три одинаковые филенчатые панели F/G/H (рис. 2). Убедитесь в прямоугольности склейки.
Струбцинами закрепите на собранной боковине фанерный шаблон, придвиньте к нему ламельный фрезер, совместите центральные метки и отфрезеруйте гнезда.
7. Из 19-миллиметровой фанеры сделайте шаблон (рис. 1а) для позиционирования ламельного фрезера при выборке гнезд в боковинах и разметки таких же гнезд на кромках крышки, полки и дна. Отфрезеруйте гнезда для крепления дна и полки (рис. 1, фото D ). Затем зафиксируйте край шаблона на расстоянии 70 мм от верха стоек А и сделайте гнезда для крышки. Окончательно отшлифуйте боковины, не затрагивая кромки передних стоек, чтобы впоследствии между ними и фасадной рамой не было зазоров.
8. По шаблону разметьте центры гнезд на кромках крышки, полки и дна. Настройте упор ламельного фрезера так, чтобы гнезда располагались посередине толщины деталей. Отфрезеруйте гнезда (рис. 2). Окончательно отшлифуйте детали рам. Чтобы они плотно стыковались с другими деталями корпуса, не шлифуйте их кромки.
Изготовление корпуса
1. Приклейте, вставив ламели в гнезда, дно и полку к одной из боковин (фото Е), зафиксируйте струбцинами и дождитесь высыхания клея. Затем приклейте на место крышку (фото F ) и также хорошо просушите склейку. Теперь добавьте вторую боковину (фото G ).
Используя фанерный шаблон одновременно как проставку и монтажный угольник, приклейте к одной из боковин дно и полку, не забыв вставить ламели в гнезда.
Переставьте шаблон на верхнюю часть боковины и, вставив ламели, приклейте на место крышку.
2. Выпилите стойки фасадной рамы I , а на перекладинах] оставьте припуск 25 мм по длине. Насухо примерьте детали, чтобы определить окончательный размер перекладин (фото Н), и опилите их по длине.
Установите шаблон между дном и полкой, чтобы обеспечить перпендикулярность сборки, и приклейте на место вторую боковину, вставляя ламели и фиксируя струбцинами.
Прижмите струбцинами к корпусу одну стойку I, приставьте к ней торец заготовки перекладины J, установите на место вторую стойку I и отметьте окончательную длину перекладины.
3.
Отфрезеруйте гнезда для ламелей в передних кромках передних стоек А (рис. 1)
и такие же гнезда на задней стороне стоек фасадной рамы I (рис. 3).
Затем сделайте гнезда на внутренних кромках стоек и торцах перекладин фасадной рамы J
.
4. Приклейте, вставив ламели в гнезда, одну фасадную стойку I к боковой стойке А , затем добавьте перекладины J и, наконец, вторую фасадную стойку (фото I). Зафиксируйте склейку струбцинами.
Приклейте с помощью плоских шкантов-ламелей перекладины J ко второй стойке I. Затем приклейте эти детали к первой стойке I и боковой стойке А, также используя ламели.
5. Чтобы отфрезеровать неполные выкружки (галтели) вдоль внешних ребер фасадных стоек I (рис. 4), сначала приготовьте из обрезков четыре стопора длиной 108 мм. Струбцинами прикрепите стопоры к верхним и нижним концам боковых стоек А и отфрезеруйте выкружки (фото J ). Чтобы избежать прижогов и сколов, фрезеруйте каждую выкружку за два прохода. После этого окончательно отшлифуйте фасадную раму.
Сделайте неполные выкружки-галтели радиусом 10 мм вдоль кромки каждой стойки I. В начале и конце прохода подшипник фрезы должен упираться в стопор-ограничитель.
6. Выпилите нижнюю К и верхнюю L задние стенки (рис. 4) и окончательно их отшлифуйте.
Добавьте цоколь и карниз
1. Выпилите заготовку цоколя М . Отфрезеруйте вдоль верхней кромки скругление радиусом 10 мм с уступом (так называемый «ноготок») (рис. 4а).
2. Чтобы текстурный рисунок на окружающих корпус деталях цоколя выглядел непрерывным, выпилите кусок для передней доски из середины заготовки. Его длина должна быть больше ширины корпуса на 50 мм. Опилите скос на одном конце передней доски, а также на передних концах обеих боковых досок. Отметьте точную длину передней доски (фото К) и опилите второй скос. Затем отметьте длину боковых цокольных досок (фото L ) и опилите их задние концы до окончательной длины.
Выровняйте пятку скоса передней цокольной доски с внешним углом стойки I фасадной рамы. Отметьте пятку скоса на другом конце цокольной доски.
Зафиксировав на месте переднюю цокольную доску, пристыкуйте к ней боковую деталь цоколя и скрепите обе детали малярным скотчем. Отметьте длину боковой доски по задней боковой стойке А.
3. Разметьте дугообразный вырез на передней доске цоколя (рис. 4), выпилите его ленточной пилой или электролобзиком и отшлифуйте до линии контура. Затем окончательно отшлифуйте переднюю и боковые цокольные доски и приклейте их к корпусу, зафиксировав струбцинами.
4.
Выпилите заготовки для фриза N
, карниза О
и калевки Р
. Отфрезеруйте 6-миллиметровую выкружку на заготовке фриза и 10-миллиметровую выкружку на заготовке карниза (рис. 4b).
Сделайте на передней стороне заготовки для калевки пропил глубиной 3 мм и опилите скос вдоль нижнего края. Затем сделайте в заготовках N и Р
неглубокие пропилы, служащие ловушками для излишков клея. Окончательно отшлифуйте каждую заготовку, а затем склейте их вместе, фиксируя струбцинами (рис. 5, фото М
и N
).
Работая на плоской поверхности, приклейте и прижмите струбцинами фризовую доску N к карнизной доске О, выровняв задние стороны и торцы обеих заготовок.
Когда склеенные вместе заготовки N, О просохнут, приклейте на место декоративный профиль-калевку Р.
5. Из середины склейки выпилите кусок для передней части карниза, длина которого должна быть равна ширине корпуса с припуском 102 мм. Затем так же, как и при изготовлении цоколя, опилите скосы, примерьте, отметьте и опилите детали до окончательной длины. Приклейте карниз к корпусу, прижимая детали струбцинами (рис. 4).
Соберите дверцу
1. Снова возьмите детали дверцы Q, R, S и Т . С помощью гибкого лекала разметьте на верхней перекладине Т дугу. Выпилите дугу ленточной пилой или электролобзиком и гладко отшлифуйте.
2. Выпилите филенку U и отшлифуйте ее. Насухо соберите дверцу, чтобы проверить подгонку всех деталей (рис. 6). Затем склейте дверцу, фиксируя струбцинами, и убедитесь в ее прямоугольности.
Тонкой щепкой или небольшой кистью нанесите клей в глубину шпунтов стойки Q и верхней перекладины Т, затем вставьте треугольную косынку V.
3. Чтобы укрепить тонкие стенки глубокого шпунта в нижней части верхней перекладины Т и усилить соединения между ней и стойками Q , выпилите из 6-миллимегровой фанеры треугольные вкладыши-косынки V , показанные на рис. 6, и вклейте их на место (фото О).
4. Управляя фрезером вручную, сделайте вдоль внешних передних ребер дверцы 6-миллиметровые скругления с уступом («ноготок») (рис. 6 и 6b). Затем установите в цангу фальцевую фрезу и выберите 10-миллиметровые фальцы на внешних ребрах с задней стороны (рис. 6 и 6с).
Отшлифуйте закругления на верхних концах обоих боковых штапиков Е в соответствии с радиусом верхних закруглений фальцев.
5. Для установки стекла и штапиков Е удалите фрезерованием внутреннюю стенку шпунта только на стойках Q и средней перекладине S (рис. 6), используя те же приемы, что и при изготовлении боковин. Начинайте и заканчивайте проход фрезой у соединений верхней перекладины Т со стойками Q . Подрежьте стамеской уголки только в нижней части фальца. Выпилите штапики требуемой длины и отшлифуйте их верхние концы в соответствии с верхними закруглениями фальца (фото Р). С помощью отделочного гвоздя с откушенной головкой просверлите отверстия в штапиках, а затем отшлифуйте.
6. Зажмите в патроне сверлильного станка сверло диаметром 5 мм и просверлите монтажное отверстие для ручки-кнопки. Затем сверлом Форстнера диаметром 19 мм сделайте отверстие для цилиндра почтового замка. (Можно обойтись без замка, если вы делаете шкаф-витрину для хранения не слишком ценных или опасных предметов.) Положив корпус передней стороной вверх, расположите петли на стойке I фасадной рамы (рис. 4), просверлите направляющие отверстия и закрепите петли шурупами. Положите дверцу на корпус и зафиксируйте ее. Действуя изнутри корпуса, просверлите направляющие отверстия в стойке дверцы Q . Снимите дверцу и удалите петли с корпуса. Окончательно отшлифуйте дверцу.
Сделайте два выдвижных лотка
1. Из 18-миллиметровых досок выпилите передние и задние стенки W , а из 12-миллиметровых — боковые стенки X . Мы использовали древесину тополя. Затем, чтобы сформировать соединения (рис. 7 и 7а), выполните трехшаговую операцию (рис. 8). Выпилите шпунты для вставки дна Y .
2. Выпилите дно Y для каждого из лотков. Насухо соберите лотки, чтобы проверить подгонку деталей. Разберите их и отшлифуйте дно, а также внутренние стороны всех стенок W, X . Склейте лотки и убедитесь в их прямоугольности. Когда клей высохнет, отшлифуйте внешние стороны лотков.
3.
Выпилите несущие планки Z
для выдвижных направляющих. Приклейте две из них к стойкам боковин А
и фасадной рамы I
во внутренние передние углы корпуса (рис. 9).
У задней стороны корпуса расположите несущие планки так, чтобы они совпадали с последним монтажным отверстием в шариковых выдвижных направляющих. Приклейте задние несущие планки к задним стойкам боковин, фиксируя их струбцинами.
Изготовьте детали ружейной стойки
Примечание. Если вы делаете обычный шкаф-витрину, переходите сразу к следующему разделу «Отделка корпуса и установка стекол».
1. Склейте широкую заготовку основания АА из 18-миллиметровых досок и опилите до указанных размеров. Разметьте центры 50-миллиметровых отверстий (рис. 10). Зажмите в патроне сверлильного станка сверло Форстнера и просверлите отверстия. Соедините края отверстий касательными линиями и сделайте вырезы электролобзиком. Гладко отшлифуйте края вырезов шлифовальным барабаном. Отфрезеруйте округления радиусом 6 мм по периметру вырезов с верхней стороны. Затем установите другую фрезу и сделайте выкружку-галтель радиусом 10 мм на переднем крае основания. Теперь установите в пильный станок пазовый диск, настройте его вылет в соответствии с углублением для филенки Н в полке и выпилите фальцы вдоль торцов и задней кромки. Окончательно отшлифуйте готовое основание.
2. Для верхней гребенки ВВ , удерживающей ружейные стволы, выпилите заготовку размером 18x76x800 мм. Разметьте центры отверстий (рис. 10), вставьте в патрон сверлильного станка сверло Форстнера диаметром 38 мм и сделайте отверстия. Опилите заготовку до окончательной длины с обоих концов. Чтобы превратить отверстия в вырезы, проведите две касательные линии от каждого отверстия к передней кромке, сделайте пропилы электролобзиком или ленточной пилой, а затем тщательно отшлифуйте края вырезов с помощью небольшого шлифовального барабана. Отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм сверху и снизу. Окончательно отшлифуйте верхнюю гребенку.
Отделка корпуса и установка стекол
1. Внимательно осмотрите все детали и дополнительно отшлифуйте места, которые в этом нуждаются. Нанесите бесцветную отделку. (Мы использовали масляно-лаковую политуру, которую трижды наносили методом втирания с помощью тампона. Подробнее об этом рассказывается в статье «Гарантированно безошибочная отделка».)
2.
Закажите в специализированной мастерской стекла для дверцы и боковин (рис. 1
и 6).
Для обычного- шкафа-витрины потребуются также стеклянные полки и зеркальный задник (рис. 4с).
Мы попросили скруглить и отполировать кромки полок, а также обработать острые края зеркала.
3. Положите корпус набок, подложив мягкую подкладку, вставьте стекло и прибейте штапики на место (фото Q). Переверните корпус на другой бок и вставьте стекло во вторую боковину.
Защитите стекло куском плотного картона и вгоните гвозди в направляющие отверстия штапика Е. Головка молотка должна скользить по картону.
4. Положите перевернутую дверцу на мягкую подкладку. Вложите стекло в фальцы, вдвинув его верхний край под выступающие уголки в шпунт верхней перекладины Т . Закрепите штапики Е мелкими гвоздями.
Сборка витрины
1. Делая оружейную витрину, установите на место основание АА ружейной стойки. Просверлите снизу отверстия сквозь детали рамы G и шурупами закрепите основание на полке (рис. 4). Для шурупов диаметром 4,2 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий должны быть 4 и 2,8 мм соответственно.
2. Разъедините выдвижные направляющие на части. Прикрепите шурупами корпусные части к несущим планкам Z (рис. 9), а ящичные — к выдвижным лоткам (рис. 7). Вдвиньте лотки в корпус.
3. Установите на место нижнюю К и верхнюю L задние стенки, зафиксировав их струбцинами. Просверлите отверстия для шурупов и, если делается оружейная витрина, вверните шурупы. Для обычной витрины, просверлив отверстия, отметьте положение верхнего края задней детали полки F на внутренней стороне верхней стенки. Прикрепите нижнюю стенку на место шурупами. Снимите верхнюю заднюю стенку и положите ее на ровную поверхность внутренней стороной вверх. Приклейте к ней зеркало, используя специальный клей-герметик. Выровняйте боковые отступы, а нижний край зеркала совместите с отмеченной линией полки. Когда клей затвердеет, шурупами прикрепите верхнюю заднюю стенку к корпусу.
4. Для установки ствольной гребенки ВВ сначала подготовьте пару проставок длиной 895 мм. Затем поставьте один конец каждой проставки на основание АА . Наклейте полоску двухстороннего скотча на заднюю сторону ствольной гребенки, положите деталь на верхние концы проставок и прижмите к верхней задней стенке L . Просверлите с задней стороны направляющие отверстия и прикрепите гребенку к задней стенке, ввернув шурупы (рис. 4).
5. Чтобы установить внутри шкафа-витрины светильники, просверлите в крышке Н сквозные отверстия диаметром 19 мм (рис. 11) и закрепите светильники шурупами на место. Подключите диммер и соедините провода согласно инструкции. Удалите защитную пленку с клеевого слоя на задней стороне диммера и приклейте его на заднюю сторону верхней задней стенки L у ее края. (Впоследствии при установке корпуса на выбранное место у стены оставьте между ним и стеной достаточный зазор для ваших пальцев.)
6. Шурупами прикрепите петли к корпусу и установите на место дверцу. Приклейте силиконовые демпферы (обычно входящие в комплект петель) в фальц на противоположном крае дверцы напротив каждой петли (рис. 6). Установите ручку-кнопку и замок (для обычного шкафа-витрины он необязателен).
7. И в завершение вставьте в отверстия боковин полкодержатели (рис. 4с). Теперь можно установить стеклянные полки.
Вам понадобится
- Инструменты: дрель-шуруповерт с набором бит и сверел.
- Материалы: ЛДСП (напиленное по размерам), стекло, мебельная фурнитура.
Инструкция
Для начала нарисуйте на обычном листе бумаги свой прилавок. Затем по этому рисунку составьте подробную схему с соблюдением всех размеров. Неплохо будет каждую деталь в отдельности и указать точные размеры. Также укажите, сколько каких деталей вам необходимо. Все это понадобится вам при заказе материала. А пригодится в процессе сборки.
Обзвоните все работающие в вашем фирмы, занимающиеся мебелью на . Узнайте, какие из них предоставляют услуги по продаже и распилу ЛДСП. Сравните их расценки, поинтересуйтесь дополнительными услугами (доставка, кромление, сверление, резка стекла и др.). Не гонитесь за низкой ценой. Вам желательно получить весь спектр услуг в одном месте. Не отказывайтесь от предложений типа просверловки отверстий, крамления и других подобных. Это позволит вам начать и завершить сборку в кратчайшие сроки.
Итак, выбор сделан, и вы едете заказывать материал для прилавка. В офисе компании будьте внимательны. Обговорите с менеджером все детали будущего заказа. Внимательно изучите договор. Делайте предоплату и подписывайте документы, только если уверены что все ваши требования учтены, а права соблюдены.
Ну а пока ждете исполнения заказа необходимо побывать в магазине мебельной фурнитуры. Покупайте все необходимое с небольшим запасом.
Настал долгожданный день. Вам позвонили и сообщили, что все готово, машина вышла - встречайте. Постарайтесь лично присутствовать при разгрузке. Тщательно проверяйте каждую деталь на предмет сколов и царапин. В случае обнаружения брака не подписывайте сопроводительные документы и не производите окончательный расчет. Так вам быстрее заменят бракованные части.
Будем считать, что у вас все в порядке можно приступать к сборке. Приготовьте инструменты и помещение. Для защиты от злополучных царапин постелите что-нибудь на пол. Подойдет упаковочная бумага или картон. Определите очередность сборки, сверяясь со схемой. Разложите детали в порядке, в котором они вам понадобятся. Начинают сборку снизу вверх. Прикрутите ножки, соедините боковые стенки между собой с помощью дна. Дальше все зависит от конфигурации конкретного прилавка. Не старайтесь сразу крепко затянуть все соединения, вы всегда сможете подтянуть их. И будьте осторожны со стеклом.
Прилавок готов осталось его установить. Если пол ровный - нет проблем. Устанавливаете прилавок на место для него предназначенное. В случае проблем с полами помогут регулируемые ножки-опоры. Конструкцией не предусмотрены такие? Подложите под одну из ножек прокладку из твердого материала подходящей толщины. Несколько прилавков можно скрутить между собой мебельными стяжками.
Вот и все. Удачной торговли.
Это довольно высокая конструкция, размером 1100х1100х500 (мм).
Итак, рассчитывать мы ее начнем с определения размера видимой ее части. Как видно на рисунке, видимая часть витрины (имеется ввиду, та часть витрины, которая будет закрыта стеклом, и где должен находиться товар) берет свое начало на высоте 500 мм от пола. Исходя из этого, уже можно нарисовать размеры боковых деталей витрины, с учетом скоса под фальшпанель (высота которой равна 60 мм).
Размеры двух горизонтов витрины будут равны 1068х480 (мм):
1100-32=1068 (мм) – ширина, где 1100 – общая ширина, 32мм – толщина двух боков.
Глубина этих горизонтов 480мм для того, чтобы, накладные фасады, которые крепятся с задней стороны витрины, не выступали за заднюю плоскость, а, даже были немного утоплены внутрь на 4мм (500-480-16=4 (мм), где 480мм – глубина горизонта, 16мм – толщина фасадов).
Размеры передней панели, расположенной между верхним горизонтом и нижним горизонтом, равны:
Ширина – 1068мм
Высота – 408мм (500-60-32=408мм).
Следует так же учесть, что эта передняя панель крепится на заподлицо с передними гранями боковых деталей, а утоплена на 5мм вглубь короба (для внешнего вида).
Верхняя планка между боками витрины, будет иметь размеры 1068х188 (мм).
Внутреннее пространство витрины делится на три равные части (которые закрываются накладными фасадами). Три перегородки имеют высоту, равную высоте передней панели, т.е. 408мм.
Их глубина равна:
480-5-16=459 (мм), где 480мм – глубина горизонтов, 5мм – величина углубления передней панели внутрь витрины, 16мм – толщина передней панели.
Между перегородками, делящими внутреннюю часть витрины на три части, расположены три полки, размеры которых:
Глубина – 449 мм (на 10мм меньше глубины перегородок).
Ширина полок равна 345мм.
Но это все, выражаясь по-простонародному – ерунда.
При расчете данной витрины можно ошибиться со стеклом, так как его расчет имеет некоторые нюансы.
Но прежде чем приступить к расчетам стекла на рассматриваемую нами витрину, нужно сделать акцент на выборе стекла по толщине. Причем, не нужно забывать, что, например, стоимость стекла, толщиной 4мм, в два раза меньше стоимости такого же стекла, толщиной 5мм.
Полки, размер которых находятся в пределах метра, должны быть, как минимум, из стекла, толщиной 5мм (не забываем, что кроме собственного веса, они еще должны выдерживать нагрузку, которую им обеспечит товар, на них стоящий).
Спроектируем и лобовое стекло такой же толщины.
Сразу сделаю акцент – при расчете стекла, его толщина – это принципиальная расчетная величина.
При расчетах величины стекол, нужно знать, какие стеклодержатели будут их держать. Это нужно для определения допусков на сами стеклодержатели.
При вычислении размеров лобового стекла, которое будет расположено под нестандартным углом, мы будем пользоваться только знакомой нам теоремой дедушки Пифагора, которая гласит (если кто забыл), что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника, равен сумме квадратов его катетов. Это все изучали в школе, и я думаю, с этим трудностей быть не должно (тем более, что все подобные вычисления делаются элементарно на калькуляторе, имеющем клавишу извлечения квадратного корня).
Кстати, подобные конструкции, очень удобно проектировать в , так как программа сразу выдает все размеры деталей, имеющих косые резы.
Итак, лобовое стекло по ширине может быть разное (как я уже казал, в зависимости от используемых стеклодержателей, которые будет это стекло держать).
Мы займемся расчетом высоты стекла, толщиной 5 миллиметров.
Стекло смещено в глубь короба на 5 миллиметров.
Вся суть расчета состоит в том, что мы должны определить размер проекции стекла на скос, размер которого равен 677 миллиметров. Причем, мы должны определить не просто проекцию в классическом ее варианте (когда наш взгляд расположен перпендикулярно к стеклу). В нашем случае, нам нежен размер проекции стекла на данный скос при условии, что взгляд расположен горизонтально.
Еще раз напомню, что все расчеты, используемые в данном случае, не простираются дальше теоремы Пифагора.
Значения, которые нужно отнять от общего размера скоса (677мм) – это 29мм (для верхнего угла), и 16мм (для нижнего).
На рисунке все схематически обозначено, так что, думаю, вы во всем разберетесь.
Ну а для определения размеров стеклянных полок (именно, их глубины) я использую PRO-100, и делаю их просто визуально, так как рассчитывать их глубину вручную – дело долгое (если бы бока витрины содержали углы 30, 45, 60 градусов – то не было бы проблем).
А ширина у этих полок будет такая же, как и у лобового стекла (при условии, конечно, что там и там будут использоваться одинаковые полкодержатели).
Вот, вкратце, общая схема расчета одного из вариантов .
На этом я закругляюсь, до встречи.
Для изготовления использована ДСП толщиной 16 мм., стекло толщиной 4 мм. Для облицовки торцов использована противоударная кромка АБС толщиной 1 мм.
Сборочная схема.
| № | Название | Размер "Х" | Размер "У" | шт. | |
| 1 | Боковина. | 868| | | 560 | 2 | Срезаны под углом |
| 2 | 700| | | 560| | | 1 | ||
| 3 | Верх, столешница. | 700| | | 380| | | 1 | |
| 4 | Стяжная планка. | 668| | 80 | 1 | |
| 5 | Цокольная планка. | 700| | 96| | | 1 | |
| 6 | Полка стеклянная нижняя. | 662 | 420 | 1 | Торцы шлифованные |
| Полка стеклянная верхняя. | 662 | 350 | 1 | Торцы шлифованные | |
| 7 | Лицевое стекло. | 892 | 662 | 1 | Торцы шлифованные |
| 8 | Стенка раздвижная. Зеркало 4 мм. | 860 | 340 | 2 | Торцы шлифованные |
Фурнитура.
|
Название фурнитуры и описание. |
Количество. |
|
| 1 | Ножка кухонная, пластиковая, регулируемая. Н=100 мм. | 4 |
| 2 | Шкант 30х8 мм. | 8 |
| 3 | Конфирмат. 50х7 мм. | 6 |
| 4 | Стяжка "минификс" с пластиковой пробкой 8 мм. | 2 |
| 5 | Стеклодержатель металлический с фиксатором. | 16 |
| 6 | Направляющая для стекла. Комплект: верхняя и нижняя. | 0,7 м.п. |
| 7 | Заглушка конфирмата, самоклеющаяся. | 2 |
| 8 | Заглушка минификса, самоклеющаяся. | 2 |
| 9 | Самоклеющая декоративная пленка "Orakal ", "Dc-fix " шириной 0,8 м. | 0,9 м.п. |
| 10 | Саморез 3,5х16 | 32 |
Подробнее о фурнитуре здесь:
1. Боковина.
3. Верх, столешница.
4. Стяжная планка.
Служит для конструктивной жесткости и связывания боковин в верхней части прилавка.
5. Цокольная планка.
Служит для декоративного сокрытия мебельных опор. Крепится на пластиковых клипсах к опоре. Поставляется производителями в комплекте с самой опорой.
6 - 7. Стеклянные полки и лицевая панель .
Полки и лицевая панель из стекла устанавливаются на метеллических стеклодержателях с фиксатором. При расчете размера этих деталей учитывают толшину стеклодержателя ("А"). Стеклодержатель, с помощью самореза 3,5х16 крепится к боковине витрины (разметка указана выше), а само стекло зажимается пластиковым фиксатором.
8. Стенка раздвижная. Зеркало 4 мм.
Для придания прилавку более обьёмного вида, для более красивого оформления товарной выкладки, в прилавке предусмотрена раздвижная задняя стенка из листового зеркала толщиной 4 мм. Для упрочнения зеркала, защиты от возможных механических воздействий, на оборотную его сторону наносится самоклеющая пленка типа "Orakal " или "Dc-fix ". Широкий выбор декоров такой пленки позволяет додобрать ее, практически под любую текстуру корпуса прилавка. Зеркала монтируются на обычную пластиковую направляющую - полозки (те, которые ставятся обычно на книжных полках).
Верхний и нижние полозки почти идентичны, за исключением их высоты. Нижняя направляющая высотой 4 мм, верхняя 8 мм. Это сделано для того чтобы можно было свободно снимать и устанавливать панели и при этом они бы не выпадали. Т.е. панель приподнимается в верхней направляющей заводится в нижнюю и опускается. (см. рисунки ниже).
Исходя из этой особенности монтажа следует это учитывать при расчете размеров панелей.
Наклеивание самоклейки на обратную поверхность зеркала.
Загрузка...
