Монтаж фасадных панелей – пожалуй, самый ответственный этап в отделке вашего дома. От правильного монтажа зависит не только внешний вид и защита основного материала строения, но и гарантия. Напоминаем, что 50 лет службы можно обеспечить только в случае правильного монтажа фасадных панелей. Увы, некоторые владельцы домов, стараясь сэкономить, доверяют монтаж непрофессиональным рабочим, которые зачастую даже не читают специально разработанные рекомендации по монтажу фасадных панелей. Как результат – не обеспеченные тепловые зазоры, намертво прикрученные к фасаду панели, не имеющие возможность расширяться и сужаться под воздействием температур. Одной из самых распространенных ошибок при монтаже фасадных панелей является пренебрежение создание обрешетки.
Еще раз обращаем внимание! Монтаж стеновых панелей – важнейший этап работы над вашим домом. Внимательно читайте инструкцию по монтажу. Используйте оригинальные профили и рекомендованные производителем инструменты и материалы.
Подготовка поверхности стен к монтажу и установка обрешетки
Фасадные панели Döcke-R можно монтировать в любое время года, за исключением сильных морозов (температура ниже -15˚С). Панели устанавливаются на любые строения с любым видом стен, на строящиеся, построенные и давно эксплуатируемые строения. Все фасадные работы должны быть завершены до начала монтажа фасадных панелей.Установите ветропароизоляцию, если она предусмотрена проектом. Если Вы планируете установить дополнительную теплоизоляцию, смонтируйте дополнительную обрешетку под утепление.
Обрешетка под фасадные панели может быть деревянной (в этом случае необходимо предварительно обработать её специальными биозащитными составами) или из специальных оцинкованных профилей, предназначенных для фасадных работ.
Обрешетка устанавливается вертикально/горизонтально. Горизонтальная обрешетка устанавливается под стартовый профиль, J-профиль, горизонтальные места крепления панелей. Вертикальная обрешетка устанавливается под углы и вертикальные места крепления панелей. Шаг обрешетки определяется, исходя из размеров устанавливаемых панелей. Вся установленная обрешетка должна обеспечивать ровную поверхность.
Основные правила монтажа
В связи с тем, что фасадные панели имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, при монтаже необходимо руководствоваться следующими правилами:
- саморезы ввинчиваются строго горизонтально по центру гвоздевого отверстия;
- обязательно оставляйте небольшой зазор между шляпкой самореза и панелью/профилем (не более 1 мм);
- вставляйте одну панель в другую до упоров, обеспечивающих гарантированный тепловой зазор;
- монтаж производить при температуре не ниже -15˚С.
Установка стартового профиля
Для того, чтобы приступить к монтажу панелей, необходимо вымерить цоколь здания «в горизонт», определив самую нижнюю и самую высокую точки стены над горизонтом. Сделать это можно с помощью водяного уровня. После того, как вода в уровне займет горизонтальное положение, отметьте его карандашом на стене. Так поступают с каждым из углов здания, обходя его по периметру. Вы должны прийти в ту же точку, от которой начали. От карандашных меток измеряют расстояние до низа стены.
Если расстояние от меток до земли разное – фундамент расположен неровно. В этом случае, при небольших уклонах, лучше сделать отмостку параллельно ранее отмеренной горизонтальной линии и монтировать стартовые профили, как было описано выше. Если это сделать невозможно, то необходимость в стартовом профиле в этих местах отпадает. Тогда необходимо определить, на какой высоте лучше расположить второй ряд панелей.
От этого уровня отметьте необходимый размер и подрежьте нижние части панелей до нужного размера. Установите их, закрепляя в верхних горизонтальных и боковых вертикальных отверстиях. При необходимости, можно проделать дополнительные гвоздевые отверстия, аналогичные заводским в нижней части панелей. Лучше это сделать в местах «шва», чтобы саморез был менее заметен.
Внимание! Закреплять панель саморезом путем ввинчивания его непосредственно в панели (вне гвоздевого отверстия) нельзя, так как со временем это может привести к деформации изделия.
Монтаж универсального J-профиля
Использование фасадного J-профиля в отделке внутреннего угла:
- Подготовьте два фасадных J-профиля необходимой длины, установите их во внутренний угол здания.
- В верхней части верхнего гвоздевого отверстия установите саморез, остальные саморезы устанавливаются по центру гвоздевых отверстий. Шаг монтажа должен составлять 150-200 мм.
Использование фасадного J-профиля в качестве окантовки верхней части панелей:
- Для завершения монтажа панелей закрепите фасадный J-профиль на обрешетке в верхней точке монтажа (в случае отделки цокольным сайдингом фронтона – под свесом кровли).
- Закрепите фасадный J-профиль по аналогии с монтажом всех используемых элементов системы. Для того, чтобы завести панель универсальный J-профиль, его достаточно отогнуть.
Монтаж фасадных панелей Döcke-R
Цокольные панели позволяют не только оформить жилой дом снаружи, подчеркнув его стилевое решение. Они также защищают фундамент и черновые стены, продлевая срок службы всего строения, делая его более надежным. Но как отличить цокольные панели для наружной отделки дома и правильно их установить? Без теоретических знаний и некоторых практических советов не обойтись.
Фасадные панели для стен и цоколя – в чем их различие
– это соединяющиеся определенным образом плиты для наружной отделки жилых домов. Они имитируют покрытие из натурального кирпича или камня . Похожи на сайдинг, но характеризуются улучшенными эксплуатационными свойствами. Среди всего многообразия выделяют панели для отделки цоколя – опирающейся на фундамент нижней части строения. Чем же они отличаются от аналогичного материала для стен?
- Имеют большую толщину. Обычно она колеблется в пределах 15-25 мм.
- Более устойчивы к атмосферным явлениям за счет наличия в составе специальных полимеров.
- Имеют повышенную прочность, устойчивы к механическим повреждениям.
Все это важно, так как панели должны надежно защищать цоколь от негативных внешних факторов. Это морозное пучение грунта, постоянные загрязнения, воздействие влаги при выпадении осадков и таянии снега.
Благодаря эксплуатационным свойствам, материал для облицовки цоколя может быть использован для отделки всего фасада. При этом обычный фасадный сайдинг не подойдет для цоколя.
Виды цокольных панелей
Панели для отделки наружных стен могут различаться материалами изготовления, дизайном, размерами. Это основные критерии их выбора.
Размеры отдельных элементов облицовки
Цокольные панели легко отличить не только по толщине, но и по размерам. Чаще всего они имеют примерное соотношение сторон 1:2,5. Для обычного фасадного сайдинга соотношение длины и ширины составляет примерно 1:10. Соответственно, отдельные элементы для облицовки цоколя довольно короткие.
А вот их ширина может разниться существенно и колебаться в диапазоне от 16 до 50 см. Производители выпускают такие панели для удобства оформления узкой полосы в нижней части стен. Иногда достаточно уложить их всего в один ряд.
На габариты изделий влияет также вид имитируемого материала. Так, панели “под колотый камень” будут короче и шире, чем элементы с декором “под красный кирпич”.
При покупке учтите, что каждая панель, помимо фактического, имеет еще и полезный размер. Это видимая высота и ширина изделия после его монтажа.
Материал изготовления панелей
В широком ассортименте представлены изделия из полипропилена, фиброцемента, оцинкованной стали.
Полипропилен не стоит путать с поливинилхлоридом (ПВХ). Обшивка из полипропилена гораздо более устойчива к атмосферным явлениям. Она также характеризуется высокой степенью прочности, которая достигается методом литья. Готовые изделия имеют малый вес, легко поддаются чистке и достоверно имитируют рельеф природного камня.
Металлические панели – это изделия, основой которых являются листы оцинкованной стали. Они также покрыты грунтовкой, антикоррозийным составом, имеют декоративный и прозрачный защитный слой из полимеров.
Металлическая обшивка отвечает всем требованиям, предъявляемым к материалу для оформления цоколя. Однако она не всегда достоверно имитирует натуральный материал и может подвергаться воздействию влаги в местах обрезки.
Основные компоненты фиброцементных плит – цемент, целлюлозное волокно, вода, кварцевый песок. Изготавливают их путем прессования при высоких температурах или прессования с дальнейшим “созреванием” в течение месяца (по аналогии с бетоном). Готовые фасады из ЦСП отличаются высокой степенью декоративности, низкой теплопроводностью и прочностью.
Дизайн цокольных панелей
Панели для облицовки цоколя могут имитировать несколько десятков покрытий из природных материалов. Самые популярные варианты:
- доломит;
- гранит;
- бутовый камень;
- песчаник;
- скалистый камень;
- клинкерный кирпич;
- состаренный кирпич.
Фасадные панели с имитацией камня крупных размеров ассоциируются с крепостью, замком и визуально увеличивают габариты строения, создавая ощущение его повышенной надежности.
При желании вы можете использовать панели с имитацией щепы. Это довольно оригинальное решение. Оно требует тщательной проработки, если стены дома будут оформлены иным образом.
Различаются панели не только видом имитируемых камней, но и шириной швов между ними. Этот момент важно учесть, если вы планируете выполнять их затирку. Чем шире шов, тем проще вам будет работать с ним.
Обращайтесь внимание и на рельеф элементов облицовки. Если он сильно выражен, будьте готовы к тому, что загрязнения на таком покрытии будут скапливаться чаще.
Фасадные панели с утеплителем
Как правило, цоколь при обшивке декоративным материалом дополнительно утепляют. Делают это с помощью теплоизоляционного материала, который укладывают в ячейки обрешетки. Дорогая, но экономящая время и силы альтернатива – фасадные панели с утеплителем для наружной отделки дома.
Они представляют собой “пирог” из трех слоев:
- Основа. Ее роль играет подложка или влагостойкая .
- Утеплитель. Это может быть , экструдированный пенополистирол, вспененный полистирол. При этом лучшим вариантом с учетом эксплуатационных свойств является пенополиуретан.
- Декоративный слой. Он может быть выполнен из металла, керамики, цемента, полимерного состава, клинкера. Полимерные и клинкерные панели – удачные решения по соотношению цены и качества.
Термопанели , как и фасадная обшивка без утеплителя, представлены в широком ассортименте.
Монтаж цокольных панелей
Самостоятельно обшить цоколь отделочный материалом можно, даже если вы не мастер с многолетним опытом. Для этого необходимо знать технологию выполнения работ и некоторые тонкости.
Этап подготовительных работ
Приступая к работе, внимательно осмотрите поверхность цоколя. Если на ней есть выступающие элементы, которые можно снять, нужно сделать это. Также следует по возможности выровнять рабочую поверхность.
На следующем этапе монтажа фасадных панелей своими руками на стены наносят разметку. Ее качество определяет ровность крепления каркаса, стартового профиля и всей обшивки. Обратите внимание : нижний край цоколя располагают вровень с грунтом, если он не промерзает в зимнее время. В противном случае, его поднимают на 15-20 см.
Разметку выполняют выше указанного уровня примерно на 5 см. Для этого используют мелованный или окрашенный шнур. Его крепят на два вкрученных во внешних углах самореза, выставленных по уровню. Шнур натягивают и резко отпускают, “отбивая” линию на стене.
Сборка каркаса и укладка утеплителя
Для обшивки цоколя лучше использовать не деревянную обрешетку, а прочный каркас из оцинкованных профилей . Он выдержит вес как полипропиленовых, так и металлических панелей с утеплителем.
Монтаж конструкции выглядит следующим образом:
- На поверхности стены с ориентацией на разметку крепят специальные П-образные скобы. Шаг крепления по горизонтали равен ½ ширины панели, а по вертикали – ½ ее высоты.
- В скобы вставляют направляющие профили, выставляя расстояние между ними и стеной с помощью крепежных элементов.
- Образовавшиеся ячейки тщательно заполняют утеплителем.
Каркас может быть однослойным или двухслойным . Во втором случае перпендикулярно направляющим монтируют еще один слой из оцинкованных профилей. В качестве крепежных элементов подойдут саморезы по металлу. В остальном технология неизменна.
Если вы выполняете отделку дома термопанелями, то каркас будет однослойным, а ячейки – без утеплителя. При этом гидроизоляцию укладывают до монтажа профилей.
Крепление фасадных панелей
Первый ряд фасадных панелей для обшивки цоколя крепят на стартовый уровень. Его предварительно фиксируют на нижнем направляющем профиле.
Панели устанавливают слева направо. В верхней части их крепят к каркасу саморезами с широкой шайбой. Между собой элементы отделки стыкуют с помощью специального замкового соединения.
Обратите внимание : между шляпкой самореза и каркасом необходимо оставить температурный зазор. Для этого крепежный элемент закручивают до конца, а затем на половину оборота ослабляют.
Завершает работу установка декоративной облицовочной планки.
Таким образом, многообразие фасадных панелей – это возможность творчески подойти к оформлению дома снаружи. Простота их монтажа – возможность получить бесценный опыт и сэкономить семейный бюджет на услугах специалистов-отделочников.
Видео: типичные ошибки монтажа и как их не допустить
Представляют собой небольшие листы, которые устанавливаются на любые строения, выполненные из кирпича, дерева, пенобетона и др.
Они не создают большой нагрузки на основание и служат защитой внешней части здания от агрессивной среды и погодных условий. Каждый покупатель может подобрать для себя продукцию по своему кошельку и вкусу.
Установка своими рукам
На сегодняшний день, есть три способа монтажа панелей, которые привлекают своей задачей каждого потребителя:
На ровные поверхности
Этот метод экономичный и самый простой в применении , нужно заметить что монтаж производится на идеально ровные стены. В противном случае, кривизна укладки испортит вид дома и потеряет защитные свойства. Для бескаркасной облицовки необходимо приобретать с внутренним утеплением.
Прикрепить полотно к стене при помощи клея. Если стена гладкая, то можно крепить на специальный клейкую массу, их сейчас продается большое количество, главное, чтобы была морозоустойчивой.
При помощи зубастого шпателя наносится на поверхность смесь и укладывается плита, таким же образом, устанавливается вторая. Большой слой делать не нужно, будет плавать панель. Уровнем проверяется вертикаль и горизонт, после чего, фиксируется размер шва плиточными крестиками.
Важно, чтобы клей не забивал шов, он должен затираться другим веществом.
На неровные стены
Первым делом, выявляется неровность, которая исправляется с помощью подвесов выставляя брус или профиль по краям здания и на необходимый уровень.
Чтобы вся плоскость была ровной, натягивается шнурка на уже выставленные по краям профили, которые, послужат еще и направляющими для остальных металлопрофилей.
На каркас саморезом крепится панель, а в создавшуюся пустоту закладывается утеплитель. Данную операцию необходимо провести по всей плоскости.
Способ крепления схож с методом второго варианта , но только между утеплителем и панелью остается зазор для циркуляции воздушных масс. требует специальную систему крепежа. Необходимое крепление идет в комплекте с панелями.
Инструменты для работы:
- рулетка;
- строительный уровень;
- болгарка;
- шнурка;
- шуруповерт;
- дрель;
Для мокрого способа понадобится только рулетка, ножовка или болгарка, шпатель и ведро для раствора.
Разновидности
Стеклянные панели
Чаще всего, этот материал используется при отделке офисных зданий или торговых центров. Можно применять и в частном случае при украшении загородного коттеджа с неординарной архитектурой.
Панели могут состоять из разной марки стекла:
- пуленепробиваемые и ударопрочные;
- армированные или ламинированные;
- кристаллизованные;
- стеклянного гранулита;
Главное достоинство таких панелей - это неповторимый фасад и хорошая защита от ультрафиолета, а также отличная звуко-теплоизоляция. Недостатки в большой цене и сложности установки.
Под камень и кирпич
Это самые распространенные модели, устанавливаемые на цоколь, весь дом или отдельные части. Изготавливают панели на основе полипропиленовых смол.
После монтажа, фасад выглядит реалистично, будто выполнен из настоящего камня или кирпича. К тому же, не нужно прибегать к услугам каменщика, данную работу можно выполнить самостоятельно. Материал устойчив к ультрафиолету и погодным перепадам. Доступность и эстетичность позволяет каждому потребителю приобрести этот строительный материал.
Фасад из керамогранита
Хороший продукт, способный держать ударную нагрузку при сильных ветряных потоках. Износоустойчивый, не выгорает и не выцветает, пожаробезопасный.
Морозоустойчивый с большой прочностью. Если случится неприятность и каким-то образом будет утрачена панель, то ее можно будет с легкостью заменить. Крепится она несколькими способами, но лучше применять склеивание полиуретановым двухкомпонентным клеем. Минусы этого материала – низкая шумоизоляция и высокая теплопроводность.
Фиброцементные фасадные системы
Панели такой марки способны самоочищаться благодаря неорганичной пленки. Продукт состоит из цемента и минералов на 90%, остальное это волокна целлюлозы. Такие панели способны имитировать разные строительные материалы.
- фиброцементная пластина;
- прокладка уплотнительная размером 45/50/15;
- защитная пленка от ветра;
- ИНСи панели;
- ГВЛ лист;
- пароизоляция;
К плюсам этой системы относятся отсутствие коррозии и гниения, высокие шумо-теплоизоляционные свойства, долговечность, морозоустойчивые.
К недостаткам относится малая прочность и покраска после установки.
Навесные сэндвич панели
Многорядовая конструкция сэндвича состоит из двух листов металла по краям и утеплителем посередине, защищенным пароизоляционной тканью. Внешняя сторона состоит из сплава алюминия, магния и марганца.
Имитация может быть различной: дерево, штукатурка. Изделие обладает морозоустойчивостью и скачкам температуры от - 180 до +100. Экологически пожаробезопасные. Срок службы свыше 35 лет.
Из недостатков - промерзание швов при низких температурах и требует осторожного обращения, стоит избегать ударов, которые могут повредить панель.
Древесноволокнистые
Расщепленная древесина, склеенная под прессом, составляет основание панели. Защитным слоем выступает краска. Полотна могут облицовываться как полимерным материалом, так и шпоном.
С ними удобно работать, хорошо поддаются сверлению и обрезанию. Отличным качеством является морозоустойчивость, теплоизоляция. Недостатки: до 15 лет эксплуатации, легковоспламеняющийся и водопроницаемый.
Виниловые
Созданы на основе полимеров с добавлением красителей, способны нести различную фактуру и цвет. Поверхность может быть гладкой, перфорированной или имитированной под дерево. Материал пожаробезопасен, легко режется, не гниет, водонепроницаем. Эксплуатационный срок – 30 лет. При низких температурах трескается от ветра и вибрации.
Металлические полотна
Панели изготавливают из оцинкованной стали или алюминия покрытых полимером. Лицевая часть может быть гладкой или с мелкой перфорацией. Вес на м2 будет составлять 10 кг. Этот материал богат достоинствами, среди которых есть долговечность, щелочно-кислотостойкость, пожаробезопасность, влагонепроницаемость, не ржавеет, морозоустойчив, большой коэффициент звукопоглощения.
Минус - низкая теплоизоляция стали.
Изделие исполнено из вспененного полиуретана с завальцованой крошкой мрамора и декоративной части клинкера. Цветовая гамма панелей может быть различной. Способны выдерживать много морозных циклов, разницу температуры от -50 до + 110. Совершенно пожаробезопасны, водонепроницаемы, не гниют.
Срок, установленный производителем – 50 лет.
Не бывает материалов без недостатков. Нужно упомянуть о недостатках «Я-Фасада»
.
Думаю, в первую очередь - это цена. Некоторое время назад он подорожал (видимо из-за курса валют) и стал стоить 821 рублей за кв.м
. Для обычного человека, который не хочет ставить виниловый сайдинг на свой фасад и ищет ему замену, такая цена неподъемна, как мне кажется. С другой стороны, если сравнивать с аналогами, то цена все еще является привлекательной.
Во-вторую очередь, потенциальным минусом «Я-Фасада» для каркасного дома
является его относительная новизна, из чего возникает недостаток отзывов и опыта эксплуатации этих панелей в долгосрочной перспективе.
Декер панели особенности и установка
Достойный вариант отделочного материала для фасада сегодня – это панели декер, которые разрабатываются в Европе ведущими производителями с применением новейших технологий. Особенность панелей декер – это дизайн, имитирующий собой натуральные природные материалы, а также специальные немецкие замки.
Для отделки можно использовать декер под камень, кирпич или пористый песчаник – разнообразие фактур позволяет решать задачи любой сложности, применяя панели совместно с другими отделочными материалами.
К основным достоинствам панелей декер можно отнести следующие моменты:
- Материал и технологию изготовления – декер созданы на базе полимеров путем литья под большим давлением.
- Широкая область использования – подходят для облицовки легких фасадов, когда не представляется возможным использовать тяжелые отделочные материалы вроде камня.
- Декер идеальный вариант для облицовки фасада, как целиком, так и отдельных его элементов.
- Панели декер не прихотливы в уходе, не нуждаются в профилактическом ремонте, простые в установке.
- Материал представлен в широком разнообразие цветов и фактур.
- Декер отлично гармонируют с продукцией других производителей.
- Материал имеет внушительный срок эксплуатации – до 50 лет.
- К материалам прилагается инструкция, согласно которой можно выполнить монтаж своими руками.
Изделия практически ничего не весят, поэтому установка их займет минимум времени, учитывая специально продуманные для этого удобные и практичные крепления. Крепить сайдинг можно на основания любого типа, без монтажа каркаса. Исключение – неровные стены, для подготовки которых потребуется установить обрешетку.
Общие правила работы с фасадной системой Я-ФАСАД и Декоративной системой GL
Панели Я-ФАСАД и Декоративную систему GL нельзя жестко фиксировать. На изделиях
предусмотрены прямоугольные прорези, саморез должен вкручиваться строго в середину
отверстия при этом между шляпкой самореза и поверхностью изделия должен оставаться
зазор 0,8-1 мм. Нижняя кромка устанавливаемой панели должна опираться на верхнюю
кромку нижней панели. Компания Вестмет рекомендует смещать каждый последующий ряд относительно предыдущего во избежание появления вертикальных швов.
Смонтируйте обрешетку. (рис. 1)
Для монтажа Я-ФАСАД и Декоративной системы GL производитель рекомендует использовать профиль для гипсокартона производства Grand Line.
Профиль монтируется вертикально на расстоянии 300-400 мм по осям, (рис. 2) устанавливается полностью вокруг дверей, окон и других проемов, во всех углах, наверху, и внизу
зашиваемой поверхности. Чтобы создать ровную поверхность для обшивки и избежать волнистых поверхностей, обрешетка выравнивается при помощи прямых подвесов.
С помощью меленого шнура, лазерного нивелира, или водяного уровня отбейте строго
горизонтальную линию по всему периметру
здания. Это будет нижний уровень фасада.
Смонтируйте Декоративную систему GL на
углах здания, вокруг оконных и дверных проемов. (рис. 3, 4, 5, 6) На внутренних углах
используйте два универсальных J-профиля
7/8”. Техника крепления Декоративной системы GL аналогична креплению доборных
элементов для винилового сайдинга. Прикрепите радиусную планку, закрутив саморезы в верхние отверстия по обе стороны.
Планка должна висеть на этих двух саморезах. Убедитесь, что она установлена ровно.
Прикрепите радиусную планку, прикручивая
саморезы на расстоянии 200-400 мм друг
от друга. Не следует вкручивать саморезы
слишком плотно (зазор должен составить
0,8-1 мм). Вставьте наборные планки в радиусные планки, закрепите их. Закрепите
саморезами стартовые элементы с расстоянием 300-400 мм по ранее нанесенной линии. (рис. 7)
Все виниловые фасадные панели Я-ФАСАД устанавливаются слева направо. Отрежьте левую сторону
первой устанавливаемой панели таким образом, чтобы
ее можно было установить
заподлицо в Декоративную
систему GL. (рис. 8)
Вставьте панель в стартовые элементы и задвиньте в паз Декоративной системы Гранд Лайн. (рис. 9, 10).
Оставляйте зазор между панелями Я-ФАСАД и декоративной системой 8-10 мм для
компенсации теплового расширения. (рис. 11)
Установка последующих панелей в ряду производится также способом заведения справа
налево. Выступы правой панели при этом вставляются в соответствующие пазы левой
панели. (рис. 12).
Каждый новый ряд старайтесь начинать с произвольным, неравномерным смещением.
Обрезки, полученные при этом, пойдут на завершение ряда. (рис. 13, 14).
Установка последней панели в ряду производится следующим образом.
В месте вертикального стыка панелей подрежьте замок нижней панели. (рис. 15). Отмерьте расстояние от предпоследней панели до начала лицевой стороны аксессуара и прибавьте
к нему 10 мм. Отмерьте полученный результат на панели и обрежьте ее. (рис. 16).
Вставьте последнюю панель через подрез замка нижней панели слева направо. (рис. 17).
Заведите ее до упора в паз аксессуара. Слегка подогнув выступы, вставьте их в ответные
пазы предпоследней панели. (рис. 18). Сдвиньте панель влево. Закрепите панель. (рис. 19, 20).
Когда Вы достигнете верха стены, Вам потребуется подрезать панели, устанавливаемые
в последний ряд, по высоте. Отмерьте расстояние от предпоследнего ряда панелей до
внутренней части универсального J-профиля 7/8’’ и вычтите из результата замера 5-7 мм.
Отрежьте верхнюю часть панели руководствуясь полученными вычислениями. Вставьте
подготовленную панель в замок нижней панели. Слегка согнув панель вставьте ее в
универсальный J-профиль 7/8’’.
В процессе монтажа цокольного сайдинга фасадные панели следует фиксировать с небольшим зазором (около 1 мм) между саморезом и поверхностью изделия. Жесткое крепление способно привести к деформации панели в процессе эксплуатации (из-за линейного расширения ПВХ при перепадах температур). Саморезы устанавливаются по центру прямоугольных крепежных отверстий. Если особенности фасада не позволяют вкрутить саморез в имеющееся отверстие или в нужном месте оно отсутствует, при помощи специального инструмента делается новая прорезь (там, где это необходимо). Кромки смежных элементов стыкуются между собой по вертикали таким образом, чтобы не было заметного зазора. Специалисты компании «Строймет» рекомендуют смещать панели в соседних горизонтальных рядах относительно друг друга так, чтобы не образовывались длинные вертикальные швы.
Резюме по аналогам Я-фасада
Фаундри:
Премиум-сегмент. Американские панели высочайшего качества за соответствующие деньги. Получены все необходимые сертификаты для российского рынка.
Интересный, но переоцененный материал. Исполнение имеет ряд недостатков - дефекты покраски, плохая проработка стыка панелей. Объем производства крайне мал. Информация о наличии сертификатов в открытом доступе отсутствует.
Аэлит:
Недешевый материал очень спорного качества. Основные претензии покупателей - очень тонкий, очень «звонкий», неестественная цветовая гамма, плохо проработана стыковка панелей. Информация о наличии сертификатов отсутствует.
Ю-Пласт, Сайделюкс (Доломит):
Минимально возможное качество за цену чуть ниже, чем у конкурентов. Материал изготовлен на китайском оборудовании, имеет очень слабые прочностные характеристики. Качество проработки стыков панелей плохое. Качество покраски низкое. В то же время, он дешевле существующих аналогов.
Два простых способа изготовления
- Изготовление из бетона считается самым простым способом. В основе сырья используется портландцемент, щебень мелкой фракции, песок, известь и пластификатор. Чтобы облицовка имела водоотталкивающие и морозостойкие свойства обязательно в смесь добавляются модификаторы. Процесс производства очень прост. Все компоненты перемешиваются, заливаются в форму и выкладываются на платформу вибростола. Это обязательная процедура чтобы полностью удалить воздух. После сушки изделие окрашивается в предпочитающий цвет.
- При желании изготовления клинкерной плитки технология немного отличается. В качестве основы используется глиняная масса, которая перемешивается с модификаторами. Приготовленную массу засыпают в вибропрессовальный станок, посредством которого формируется плитка. Этот процесс включается обязательный обжиг. Также заготовка прессуется под большим давлением. Температура обжига достигает до 1300 градусов по Цельсию. В результате получается отделка высокого качества.
Пошаговая инструкция
Теперь рассмотрим пошаговый процесс того, как осуществляется изготовление фасадной плитки своими руками. Все работы должны выполняться при температуре от +15 до +30 градусов по Цельсию. Этот температурный диапазон обеспечит идеальные условия для застывания изделия.
Обратите внимание С целью защиты обязательно используются перчатки и очки. Помещение должно быть хорошо проветриваемым
Для начала подготавливаются формы для литья. Также устанавливается вибрационный стол. Можно использовать обычный стол.
Дальнейшие работы имеют следующую последовательность:
- Формы обрабатывается изнутри мылом или маслом. За счет этого извлечь плитку из формы будет просто и легко.
- Далее приготавливается раствор для литья. Рассмотрим простой вариант на основе цемента. Для замеса лучше всего использовать бетономешалку, так все компоненты будут равномерно смешаны между собой. На одно ведро песка приходится половина ведра воды. В течение одной минуты эти компоненты перемешиваются, а потом добавляется два ведра цемента и еще одно ведро воды.
- После этого добавляется полведра воды и четыре ведра песка. Эти компоненты размешиваются.
- Полученный состав не должен быть редким. По своей структуре должен пластичным и плотным.
- При достижении необходимой консистенции, в состав добавляется краситель и также все перемешивается.
- Далее раствор выкладывается в формы. Делать это необходимо на работающем вибростоле.
- Раствор равномерно распределяется по всем формам.
- На протяжении всего этого времени вибростол продолжает работать.
- В процессе вибрации из состава раствора будут выходить пузырьки воздуха. Одновременно широким шпателем все формы разравниваются по одному уровню.
- Выступающий раствор за пределы формы сразу устраняется.
- После этого заготовка отправляется на сушильный шкаф или специальную сушильную камеру.
Срок полного затвердевания может достигать до двух дней. На протяжении этого времени формы трогать нельзя. По истечении этого срока, формы погружаются в емкость с теплой водой до +60 градусов по Цельсию на три минуты. После извлекаются из воды, а также плитка из формы.
Извлекать необходимо осторожно, чтобы не повредить заготовку. Можно использовать резиновый молоток или легкими движениями руки
Фасадная плитка будет полностью готова к дальнейшей облицовки по прошествии 10 дней.
ЗаключениеКак видно, плитка своими руками это выполнимая задача. Изготовив ее самостоятельно, вы сэкономите семейный бюджет, но при этом необходимо потратить время и усилия на сам процесс производства.
Но конечный результат вас и окружающих не оставит равнодушным. Чтобы закрепить весь изложенный материал, рекомендуем вам просмотреть подготовленное видео.
Монтаж фасадных панелей Kmew
Основные моменты по монтажу японских фасадных панелей были рассмотрены выше, поэтому можно остановиться на особенностях установки.
Фиброцементные фасадные панели Kmew крепятся на установленный каркас из дерева или металла с помощью саморезов или кляммеров, при этом между поверхностью основной стены и внутренней стороной панели оставляют воздушную прослойку - воздух, циркулирующий в зазоре, способствует испарению образующегося конденсата.
Характерной особенностью панелей Kmew является наличие пазов с выступами на торцевых частях элементов, что позволяет осуществить плотную стыковку панелей друг с другом. Что касается толщины панелей, то она может колебаться в пределах 14–16 мм.
Дополнительно стыки обрабатываются силиконовым герметиком.
Купить данные панели можно на сайте официального представителя компании KMEW.
Дополнительные преимущества
Не отличимо от натурального материала
Отделка дома снаружи фасадными панелями под кирпич позволит выделить дом из однообразной массы подобных ему строений. Кроме эстетического восприятия подобные решения подарят еще ряд интересных бонусов:
- сравнительно небольшой вес (по сравнению с классической кладкой);
- устойчивость к влиянию температурного воздействия;
- предотвращение попадания влаги под поверхностный слой;
- практичность в службе;
- тепло- и звукоизоляционные качества;
- простоты в монтаже;
- бюджетный вариант для строительства (по сравнению с затратами на кирпичную кладку).
Для производства таких предложений используется большое количество самых различных материалов. Каждый из них имеет собственные плюсы:
- Отделка фасадными панелями под кирпич из алюминия и стали позволит приобрести стене дополнительные долговечные качества.
- Деревянные материалы несут в основном декоративную функцию. Особенно оценят это любители всего натурального.
- Наибольшей популярностью пользуются фиброцементные фасадные панели под кирпич, фото которых достаточно много в сети. Кроме всего прочего, в таких материалах отлично представлено всё самое лучшее - практичность, долговечность и красота.
Разновидности панелей
Сейчас в продаже очень много облицовочных панелей и плит из самых разных материалов. Большой популярностью пользуется сайдинг, растет спрос на полимерные, фиброцементные и керамогранитные плиты. Есть даже варианты из дерева, с повышенными защитными свойствами.
| Наименование | Характеристики |
|---|---|
 Металлический сайдинг |
Материал изготовления – листовой алюминий, оцинкованная сталь. Толщина основы 0,5-0,6 мм, ширина панели 226 мм. В качестве защитного покрытия используется полиэстер. Срок эксплуатации около 30 лет. Панели пожаробезопасны, водонепроницаемы, не выгорают на солнце. |
|
Виниловый сайдинг |
Материал изготовления – поливинилхлорид. Ширина панели 200-250 мм, толщина основы 1,2 мм. Панели водостойкие, устойчивые к гниению, нетоксичны, не выгорают на солнце. Срок эксплуатации – около 30 лет. Большое разнообразие по цвету и текстуре, имитация природных материалов. |
 Полиуретановые панели (термопанели) |
Пенополиуретановая основа и наружный слой из клинкерной плитки. Толщина панели от 30 до 100 мм, низкое водопоглощение, высокая морозостойкость, устойчивость к агрессивным веществам и гнили. Отличается низкой теплопроводностью, срок эксплуатации до 50 лет. |
|
Фиброцементные панели |
Материал изготовления – цемент с добавлением целлюлозных волокон и минеральных наполнителей. Толщина панели 8-12 мм, средний размер 1220х2500 мм. Срок эксплуатации около 20 лет, панели устойчивы к гниению, резким перепадам температуры, отличаются низкой теплопроводностью. |
 Керамогранитные плиты |
Плиты толщиной 7-30 мм, размерами от 300х300 мм до 600х1200 мм. Прочный морозоустойчивый материал, негорючий, экологически чистый. Срок эксплуатации более 50 лет, нетребователен в уходе. Единственным недостатком таких плит считается их большой вес, поэтому при облицовке фасада не обойтись без прочного и надежного каркаса. |
|
Деревянные панели |
Фасадные панели из натурального дерева толщиной 18-45 мм. Древесина проходит специальную обработку, в результате которой приобретает устойчивость к влаге, гниению, ультрафиолету. Кроме того, снижается горючесть материала. К недостаткам относится высокая стоимость древесины и меньший срок службы, по сравнению с другими видами панелей. |
 Композитные панели |
Панель состоит из двух листов металла и тонкого слоя полиэтилена между ними. Металл имеет дополнительное антикоррозийное покрытие. Толщина панелей от 3 до 6 мм, срок эксплуатации – до 20 лет. Материал не выгорает на солнце, не требует ухода, отличается высокой устойчивостью к повреждениям и атмосферному воздействию. |
|
Стеклянные панели |
Материал изготовления – ударопрочное стекло толщиной до 6 мм. Панель может быть прозрачной, матовой, зеркальной, с рисунками и зернистой текстурой. Материал отличается долговечностью, устойчивостью к атмосферному воздействию, очень высокой привлекательностью. Недостатки: большая стоимость, сложность монтажа. |
Металлический сайдинг принципы установки
Крепление металлических панелей вполне реально проводить самостоятельно, несмотря на то, что материал по сравнению с виниловым достаточно массивный и потребует установки каркаса
Прежде, чем приступать к делу, важно подготовить нужные для работ инструменты, среди которых должны быть ножницы по металлу, отвертка, болгарка и пассатижы. Также потребуется запастись необходимым количеством креплений – дюбелями и анкерами
Начинают процесс установки с проведения замеров и разработки схемы обрешетки. Для создания ее можно использовать как деревянные рейки, так и металлические профили. Обрешетку крепят к основанию дома, соблюдая расстояние между профилями не менее 50 см, для монтажа используют подготовленные крепления. Как вариант можно использовать готовый каркас, который можно будет просто закрепить на фасаде, не утруждая себя монтажом реек по отдельности.
Следующий этап установки сайдинга из металла – это теплоизоляция фасада. Утеплители (пенополистирол или минеральная вата) крепятся между обрешеткой и основанием с помощью клеевых составов и пластиковых дюбелей с широкими шляпками. Поверх утеплителя монтируют на каркас панели.
Монтаж легких фасадных панелей
Первым этапом будет изготовление обрешетки. Она может быть нескольких видов, но самое главное – это решить нужно вам утепление под фасадными элементами или нет. Нужно помнить, что даже если вы проживаете в теплой местности, утеплитель служит не только для удержания тепла, но и защищает от жары. Он забирает на себя влагу испарений и переносит точку росы за стены дома. Современные утеплители являются шумопоглотителями и несут часть защитной функции фасадной системы. Это только основная часть плюсов организации фасада с утеплителями. Правда, есть и недостаток: материал имеет стоимость от 200 рублей за квадратный метр. С другой стороны, если стенам требуется качественное выпрямление, вы не сможете обойтись без этого. Лучше последуйте совету и сконструируйте на своем доме хороший вентилируемый фасад, тогда выпрямление стен не потребуется.
Обрешетки бывают двух типов
Изготовление обрешетки
Обрешетку можно изготовить из металла и дерева. Для тяжелых плит, например, из натурального камня, стекла или керамогранита каркас требуется из металлического профиля.
Возьмем за основу решетку из металла. Если вы проживаете в теплой местности, то вертикальные планки можно вкопать в землю, а в местности с промерзанием почвы требуется отмерить не менее 40 см от грунта и начинать крепить планки с шагом 91 см или чуть меньше размера утеплителя. При крепеже плит без утеплителя горизонтальные планки монтируются к вертикальным без выступов «заподлицо», шаг обвязки будет 46 см.
План обвязки
Приступаем к монтажу стартового профиля. Он монтируется над отливом, если таковой имеется. В случае с вентилируемым фасадом отлив устанавливается под J-профилем, в который крепится нижний слой утеплителя. Установка стартового профиля начинается по нижней планке каркаса строго горизонтально. Не забудьте промерить угловые панели. Обычно их бока составляют 10 см, поэтому стартовый профиль монтируется с 10-сантиметровым отступом от угла. Если нижний край плиты требует подрезки, то стартовый профиль не используют, а облицовку прикручивают или прибивают прямо к обрешетке.
Обрешетка со стартовым профилем
Монтаж первого ряда
Сначала прикрепите угол. Теперь продвиньте первую панель по стартовому профилю влево до полной стыковки с углом
Обращайте внимание, что монтажные штыри должны состыковаться правильно. Закрепите плиту и залейте соединительный шов герметиком
Переходите к следующей пластине, двигаясь слева направо. При необходимости отрезайте плиты, стараясь не срезать более одного монтажного соединения. Резка элементов производится болгаркой или пилой с редкими зубьями. Регулируйте ход пилы, чтобы не делать сколы. Последнюю панель обрежьте в размер.
Монтаж первого ряда
Последующие ряды крепятся по схеме первого ряда. Для «кирпичных» фасадов необходимо сдвигать плиту относительно другой, чтобы получился естественный рисунок кирпичной стены.
Формирование внутренних углов
Для монтажа внутренних углов можно применить J-профиль или обрезать плиты в соответствии с размером и рисунком. Возьмите два профиля и установите во внутренний угол здания. Шаг крепления составляет 15-20 см.
Последний ряд панелей заканчивается крепление J-профиля и отлива.
Установка J-профиля для внутренних углов
Инструкция по шагам
Перед началом работ выполняют разметку, так как криво закрепленные панели выглядят не аккуратно.
На фасад крепят гидроизоляционную пленку. Следующие этапы зависят от производителя панелей, внимательно читайте инструкцию, если вы не планируете утеплять пространство, можно сразу устанавливать металлическую или металлическую обрешетку. Каждый производитель рекомендует рейки разного размера, поэтому уточняйте это по инструкции.
Закрепляют вертикальные рейки 50х50 мм. Чтобы отделка хорошо держалась, устанавливают рейки на расстоянии 10 см от угла дома.
Если необходимо, пространство между рейками заполняют утеплителем.
Крепят металлическую обрешетку 25х25 мм для установки панелей.
Монтируют начальную планку по заранее сделанной разметке. Крепить ее гвоздями или шурупами следует каждые 30 см. Между обрешеткой и планкой оставляют 5-6 мм, чтобы избежать порчи облицовки при изменении температур.
Прикрепляют J-профиль на углы здания, шаг монтажа - 15-20 см.
Установка фасадных панелей осуществляется слева направо, по расположению пазогребневых элементов. Стены отделывают по очереди, чтобы избежать попадания влаги до конца работ. Каждый следующий ряд монтируют со сдвигом вполовину или в треть размера элементов. Это способствует лучшему креплению и естественному внешнему виду.
Крайние панели подрезают с левой стороны, но так чтобы оставалось более 30 см. Лучше заранее просчитать это, чтобы сразу подрезать элементы соответствующим образом. Обрезают панели так, чтобы сохранить цельность рисунка. Начинают резать элементы со стороны перфорации.
Гвозди или шурупы закручивают ровно посередине специального отверстия. Не рекомендуется делать их самостоятельно, панель может треснуть. Если же выхода нет, аккуратно просверлите отверстие, а уже потом закрепляйте. Чтобы избежать появления ржавчины выбирают оцинкованные или алюминиевые гвозди с потайной шляпкой 6-8 мм и диаметром ножки 3-4 мм
Шаг крепежа - 40 см.Важно: не закручивайте крепежные элементы до конца, оставляйте 1 мм, так как из-за изменения температур панели расширяются и сужаются, поэтому возможна деформация.
Когда монтаж фасадных панелей на одну стену дома будет закончен, наверху крепят j-профиль, чтобы влага не попала под конструкцию.
Выполняют крепление специальных деталей для углов дома, дверных и оконных проемов. Не забудьте про отлив, чтобы избавить стену от лишней воды.
Строго соблюдайте все правила, чтобы отделка дома долго сохранялась в целостности. Выполнить монтаж фасадных панелей своими руками не сложно, но новичку будет нелегко ровно закрепить каркас. Покупайте строительные материалы только у проверенных продавцов и проверяйте качество товара, так как на российском рынке много некачественной продукции. Консультируйтесь на специальных форумах и заранее просчитывайте количество материалов. Удачного строительства.
Список источников
- fasadam.ru
- stroykirpich.com
- ofacade.ru
- fasadoved.ru
- plotnikov-pub.ru
- levevg.ru
- abisgroup.ru
Время чтения: 6 минут
Ландшафтный дизайнер с опытом в 4 года
Сегодня предлагают много систем и вариантов отделки фасада: можно обшить дом панелями под кирпич, дерево, добиться эффектной имитации природного камня. Аккуратно и представительно смотрятся дома с японскими материалами. Возможен ли монтаж фасадных панелей своими руками, какие особенности необходимо учесть?
Как правильно монтировать сайдинг
Заранее стоит позаботиться об оснащенности инструментом. Установка фасадных панелей обязательно потребует наличия следующих вещей:
- Для разметки поверхностей: монтажный уровень обыкновенный, рулетка, отвес, водяной уровень или лазерный нивелир, меловой шнур, угольник, карандаш.
- Для распиловки и резки панелей, обрешетки: мелкозубчатая пила, либо ножовка по металлу, электролобзик и болгарка для ускорения процесса, ножницы по металлу, нож-резак.
- Для установки фасадных панелей: шуруповерт, отвертка.
Монтаж сайдинга
Перед началом работ разумно набросать чертеж здания для правильного распределения панелей по всей поверхности, определения необходимого количества во избежание большого числа непригодных обрезков. Самое ответственное мероприятие в монтаже фасадных панелей - предварительная подготовка плоскости: разметка вертикальных направляющих каркаса с шагом и по схеме, рекомендованным производителем, установка обрешетки со стартовой горизонтальной планкой исключительно по уровню. Дальнейшие действия примитивны и не доставляют особых затруднений.
Чертеж здания для правильного распределения панелей
Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга
Всю технологию установки фасадных панелей можно поэтапно разбить на 6 частей:
- подготовка стены;
- монтаж вертикальных направляющих обрешетки, по необходимости укладка утеплителя;
- крепление нижней стартовой горизонтальной обвязки фасада;
- монтаж J-профиля;
- устройство углов;
- обшивка фасадными панелями.
Подготовка поверхности стен
Если деревянная стена ровная, что редкость, то сайдинг можно крепить прямо на нее, без обрешетки. Под ровной понимается не идеально гладкая поверхность, а отсутствие выпуклостей и провалов, которые обнаруживаются при тщательном визуальном осмотре. У стен из бревна должны быть законопачены швы, деревянная поверхность обязательно обрабатывается антисептиком и просушивается. На старом здании проводят очистку поверхности стены от предыдущей отделки, гвоздей, осыпающихся блоков или прогнивших досок, укрепляют слабые места. Производятся работы по утеплению строения.
Основные правила монтажа
Бруски под каркас обязательно должны быть просушены и обработаны биозащитой, иначе со временем поведет весь сайдинг. В этом плане надежнее проводить монтаж фасадов с обрешеткой из оцинкованного металлического профиля, с использованием защищенных от коррозии гвоздей или шурупов. Для крайних вертикальных направляющих устанавливаются маяки с натянутой веревкой, затем производится набивка остальных планок по отвесу.
Правильный и неправильный монтаж сайдинга
Легче всего добиться идеальной ровности можно с металлическим профилем и креплениями для гипсокартона, с помощью которых регулируется зазор между направляющей и стеной. Монтаж цокольного сайдинга из виниловых панелей Docke под кирпич или натуральный камень подразумевает шаг между вертикальными рейками не более 400 мм. Вообще же рассчитывать нужно так, чтобы планка обрешетки соответствовала месту крепления в середине панели – всего должно быть три крепежных точки вместе с центральной.
В данном вопросе лучше следовать рекомендациям производителя сайдинга, особенно это касается материалов тяжелых или с большой длиной, например, керамогранита, дерева, стали. Для менее распространенного вертикального расположения фасадных панелей аналогично выполняется горизонтальная обрешетка. Установка сайдинга производится слева направо, ряды снизу вверх.
Если выполняется монтаж металлического сайдинга, то в месте крепления важно оставлять зазор 1 мм между шляпкой шурупа и перфорированной планкой, с расчетом на тепловое расширение материала. До сопряжения панели с углом, нужно выдерживать промежуток как минимум 6 мм. При температуре во время монтажа ниже +5 С°, интервал стоит увеличить до 9 мм. Такие поправки особенны верны для винилового сайдинга (Деке или Альт), который при нагревании «ходит», а в отсутствии места для «прогулок» коробится. Температурные зазоры необходимо соблюдать во всех точках стыковки с профилем.
Правила монтажа сайдинга
Стартовую полосу, от которой начнется крепление фасадных панелей, намечают по всему периметру здания меловым шнуром, закрепленным на вбитых в углы гвоздях. Место вбивки определяется водяным уровнем с выравниванием под «горизонт» от самой низкой точки стены. Крепление профиля производится с этой точки. Если дом на уклоне, то может оказаться, что в некоторых местах длины обрешетки не хватает. Для корректировки нарежьте планки необходимого размера и нарастите каркас.
Монтаж стартового профиля
На углах отметьте ширину углового профиля, после чего можно приступить к монтажу стартовой полосы с отступом от угловых меток. При стыковке и крепеже профиля действительны правила соблюдения температурных зазоров. Обязательно нужно контролировать ровность горизонтальной установки обычным уровнем. Если предусмотрено крепление цокольного отлива, то стартовый профиль набивается поверх него по линии горизонта.
Установка универсального J-профиля
Для окантовки откосов оконных и дверных проемов, завода фасадных панелей производится крепление J-профиля, им же возможно заменить внутренний угловой профиль. При оформлении проемов в профиле делаются надрезы с монтажной стороны шагом 50-100 мм. Внешнюю состыковку возможно сделать как прямо, так и под углом в 45° с помощью надрезов и сгибов, предварительно проанализировав необходимые параметры наружного вида. Внутренние углы соединяются способами из одного или двух универсальных J профилей.
Монтирование углов
Монтирование углов
Последний подготовительный этап перед тем, как установить сайдинг - установка внешних углов. Крепеж должен отступать от карниза крыши на 3 мм, нижним концом выступать дальше стартовой планки на 4-6 мм. Вертикальность проверяется уровнем. Стыковка производится на одинаковом расстоянии на всех углах здания, внахлест с захождением верхнего элемента на нижний.
- Начинайте монтаж с наименее заметной стены здания, что даст возможность «набить руку» и устранить недочеты.
- Каждый 2-3 ряд облицовочных панелей проверяйте фасадную конструкцию на горизонтальность уровнем.
- За 2 дня до монтажа складируйте панели в теплом помещении, чтобы начинать установку с оптимальным температурным расширением материала.
- Шурупы вкручивайте по центру крепежного отверстия.
Рекомендации по монтажу сайдинга
Где заказать и сколько стоит монтаж фасадов
Услуги по монтажу фасадных панелей оказывают строительно-ремонтные бригады, специализирующиеся на внешней облицовке строений. Найти такие можно по рекомендациям знакомых, объявлениям в информационных изданиях либо в режиме «онлайн», воспользовавшись услугами строительных порталов. В июне 2016 года сложились следующие цены на монтаж сайдинга:
- установка деревянной обрешетки за кв.м. от 100 р., металлической – от 380 р., стоимость выполнения работ по кирпичной или бетонной стене возрастает на 20-50%;
- монтаж виниловых панелей за кв.м. – от 250 р., металлических – от 210 р., фиброцементных плит – от 680 р., цокольного сайдинга – от 300 р.
Видео: установка сайдинга своими руками
Загрузка...
