Перед посадкой саженцы тщательно осматривают, больные и поврежденные ветки и корни обрезают до здоровой древесины, нельзя оставлять изломанные, измочаленные или расщепленные корни. Остальные корни следует сохранить, так как чем больше остается у дерева корней, чем они длиннее и ветвистее, тем лучше и быстрее оно приживается и трогается в рост после посадки. Всю работу с саженцами
Перед посадкой корневую систему саженца окунают в глиняно-навозную болтушку (1 часть глины, 2 - коровяка, 5-6 - воды). Регуляторы роста (ауксины), содержащиеся в навозе, способствуют образованию и росту корней. Можно приготовить простую почвенную болтушку: насыпать в выкопанную в почве небольшую ямку (40 х 40 х 30 см) рыхлую землю верхнего темного слоя почвы и развести ее водой до консистенции густой сметаны. Для стимуляции роста корневой системы в почвенную болтушку добавляют регулятор роста гетеро-ауксин. Нанесенный на корневую систему жидкий почвенный раствор обеспечивает хороший контакт с почвой в посадочной яме, что очень важно для растения. На дно посадочной ямы следует насыпать холмик перемешанной с удобрениями земли или компоста, саженец поставить на холмик и расправить на нем все корни растения. Посадку удобнее производить вдвоем: один человек устанавливает деревце с северной стороны кола, тщательно расправляет корни по холмику, другой бросает землю: верхний, снятый при копке ямы, слой почвы - на корни, начиная с краев ямы и осторожно уплотняя ее ногой (ставя каблук к стенке ямы, а носок - к саженцу). Делать это надо осторожно, чтобы не оборвать корней растения. Почва, которой засыпают корни, не должна содержать удобрений, ее можно перемешать лишь со зрелым компостом в соотношении 3:1. Чтобы между корнями не образовывались пустоты, саженец встряхивают. При посадке его держат так, чтобы корневая шейка была выше краев ямы на 3-5 см.
После посадки дерева на границе бывшей ямы насыпают валик, чтобы образовать лунку и полить растение (2-3 ведра воды на каждое дерево независимо от влажности почвы и погоды). После полива деревце вместе с почвой осядет, и корневая шейка останется на уровне почвы в саду. Саженец привязывают к колу мягким шпагатом или другим материалом, места соприкосновения шпагата со штамбом и ветвями изолируют, подложив кусочки резины, чтобы предотвратить врастание в кору. На следующий день после посадки засыпают промоины и приствольный круг, мульчируют плохо разложившимся подстилочным навозом, сырым незрелым компостом или перегноем (слоем толщиной до
10 см). При сухой погоде саженцы поливают каждые 10-15 дней.
Правила посадки саженцев
Покупать саженцы только в специализированных хозяйствах.
Не допускать Подсыхания корней саженца, на 1-2 суток до посадки поставить растение в емкость с водой.
Поломанные ветки срезать.
Поврежденные корни срезать до здоровых тканей.
Перед посадкой корни простимулировать, обмакнув их в глиняно-навозную болтушку или почвенную болтушку со стимулятором роста.
Корни равномерно распределить в посадочной яме, не допуская их заламывания и скручивания.
При засыпке не допускать пустот между корнями, уплотнять почву, чтобы дерево крепко держалось в земле.
Не засыпать корневую шейку.
Уплотнять почву осторожно, не допуская обрыва корней.
Подвязывать саженец к колу, разместив его с северной стороны, только мягким обвязочным материалом, подкладывая изолирующий материал в месте соприкосновения со штамбом.
Нельзя допускать врастания обвязочного материала в кору, это может в дальнейшем вызвать разломы древесины.
Сформировать приствольный поливочный круг, саженец обильно полить, приствольный круг замульчировать.
Важно сформировать приствольный круг дерева, который по мере роста дерева будет пропорционально увеличиваться в диаметре. Для предохранения корней от подмерзания в первую зиму после посадки, особенно у карликовых пород с близко расположенной к поверхности почвы корневой системой, перед наступлением устойчивых морозов приствольный круг утепляют торфом, лапником или другим материалом.
Влияние факторов внешней среды на развитие растений
Рост и развитие растений связаны с условиями внешней среды, Основные из них - тепло, свет, вода, воздух и питательные элементы. Только при наличии всех этих факторов и оптимальном их сочетании растения могут нормально расти и развиваться. Поэтому необходимо знать роль каждого фактора в жизни культур, чтобы иметь возможность управлять ими.
Тепло
Тепло влияет на все химические превращения и перемещения веществ как в растении, так и в почве, на начало и продолжительность фенологических фаз и вегетации в целом. Для роста, развития и формирования продуктивной части плодово-ягодных необходим определенный режим температуры. По отношению к теплу плодово-ягодные растения условно подразделяют на:
очень теплолюбивые (цитрусовые, персик, грецкий орех, абрикос, хурма и виноград);
теплолюбивые (черешня, груша, слива, вишня, яблоня);
менее теплолюбивые (крыжовник, смородина, машина и земляника).
Недостаток тепла в отдельные годы угнетает вегетативный рост, ухудшает процесс опыления и оплодотворения цветков, снижает урожайность и качество плодов, затягивает вегетацию и ухудшает подготовленность растений к зиме.
Плодово-ягодные растения также неодинаково реагируют на продолжительность теплого периода. При длительном снижении температуры увеличивается период вегетации, замедляется рост побегов и созревание плодов и, как правило, ухудшается их качество. Потребность растений в тепле в различные фазы вегетации неодинакова. Весенний рост корней талони начинается, когда температура почвы достигает 4-5 °С, груши - 6-7, вишни - б °С. Для активного роста корней необходима более высокая температура почвы - от 8 до 20 °С. При резном повышении или снижении температуры почвы рост корней приостанавливается. Лля роста надземных частей плодовых растений необходима довольно высокая температура воздуха. Если набухание почек у яблони и других растений начинается при 5 °С, то распускание их и рост побегов - при температуре воздуха выше 10 °С. Для нормального цветения, опыления и оплодотворения растениям необходима температура 15-20 °С. При низкой температуре воздуха попавшая на рыльце пестика пыльца не прорастает и оплодотворения не происходит.
Ранние осенние и поздние весенние заморозки, сильные морозы и глубокие зимние оттепели часто вызывают повреждения отдельных тканей, органов и частей плодовых деревьев, а иногда и их гибель.
Не всегда полезен и избыток тепла в период вегетации. Повышенная температура приостанавливает рост корневой и надземной систем, ускоряет процесс цветения, вызывает аномалии плодов и др.
Режим температуры играет важную роль и в период относительного покоя. Осенью и в начале зимы при 0-2 °С корни еще поглощают из почвы питательные вещества, в их тканях происходит синтез органических соединений, в надземной части продолжается отложение запасных веществ. Формирование плодовых почек, начавшееся в июне-июле, при благоприятных условиях продолжается и осенью, и зачатки цветковых почек зимуют более развитыми. Опасны для плодовых растений очень низкие температуры зимой. Наиболее чувствительна к морозам корневая система.
Корни карликовых подвоев яблони, а также земляники погибают при температуре почвы -8-10 °С, а корни подвоев дикой лесной яблони и сеянцев Антоновки обыкновенной при -14 °С
Особенно страдает корневая система в бесснежные зимы, а также после засушливых лета и осени.
При сильных морозах особенно повреждаются кора и древесина в развилках деревьев и у основания штамбов, так как в их тканях позднее завершаются физиологические процессы и подготовка к периоду глубокого покоя. Нередко растения повреждаются морозами в конце зимы и рано весной (февраль-март).
В этот период наблюдаются резкие перепады температур: от -10-20 ночью до -5-10 °С днем. Дневные положительные температуры способствуют началу вегетации, поэтому ткани выходят из состояния покоя, теряют закалку и утрачивают способность противостоять ночным морозам. В таких условиях страдает кора штамбов от солнечных ожогов, а также
цветковые почки, особенно у косточковых культур (слива, вишня, черешня). Очень опасны поздние весенние заморозки, совпадающие с фазой массового цветения деревьев и кустарников. Очень чувствительны к низким температурам тычинки, пестики и семяпочки. При температуре -1 - 1,5 °С гибнут рыльца и семяпочки сливы и вишни, а при -2 °С - молодые завязи яблони.
Различную зимостойкость имеют отдельные части плодового дерева: надземная часть более зимостойка, чем корневая система; ростовые почки более устойчивы к низким температурам, чем цветковые. В свою очередь цветковые почки косточковых растений более чувствительны к морозам, чем семечковых.
В условиях средней полосы температура воздуха зимой обычно не опускается ниже опасного для плодовых растений уровня, а период вегетации имеет благоприятный температурный режим, и достаточно продолжительный. Возможность выращивания пород и сортов в конкретных районах определяется суммой биологически активных температур и условиями зимы, что должно строго учитываться при разработке породно-сортового районирования. Различные породы и даже сорта одной и той же породы обладают различной степенью зимостойкости. Устойчивость к низким температурам, которая определяется морозо- и зимостойкостью растений, является основным лимитирующим фактором возделывания отдельных пород и сортов в условиях средней полосы.
Получи ответ специалиста
Дмитрий Секунов
Стоит ли обмакивать корни садовых растений при посадке в болтушку из глины?
При посадке садовых растений рекомендуют обмакнуть корни в болтушку из глины с навозом для лучшей приживаемости. Помню, что мои бабушка с дедушкой при посадке растений в саду обмакивали корни в смесь из навоза и глины. Говорили, что так они лучше приживутся. А я сомневаюсь, стоит ли это делать или это пережитки прошлого?
Ответы на вопрос
Наталья Белова специалист по садоводству
Это странная, пришедшая из прошлого традиция. Раньше, перевозя на лошадях саженцы из питомников на дальние расстояния, нужно было долгое время следить, чтобы корни не усохли. Поэтому их опускали в смесь из навоза и глины, потом заворачивали в дерюгу и мокрый холст. Перед высадкой корни на 3 часа опускали в воду, чтоб глина смылась, а корни напитались водой. Глина имеет свойство обволакивать маленькие корневища и не допускает потери влаги, но мешает напитываться водой – это помогает в случаях перевозки, но ухудшает ситуацию при посадке. Эффективней перед тем, как высаживать, опустить корневища на пару часов в воду, добавив Гетероауксин либо Корневин (корнеобразователи).
15.05.2016 в 10:42Ilya Krukov
Глиняная болтушка - отличный метод для хранения саженцев, к примеру когда у вас нет возможности заняться посадкой в течение нескольких дней, на приживаемость это влияет, но в худшую сторону, поэтому перед посадкой обмакивать не стоит. Эта процедура также называется цементированием корней. Если вы уже купили саженцы с вымоченными в глине корнями, или цементировали их на хранение, замочите их в воде, с корнеобразователями, которые посоветовала Наталья, они как раз помогут для приживания.
15.05.2016 в 14:52Здравствуйте, дорогой дачник!
Прежде чем начать этот пост, хочу поздравить всех дачников с Первомаем и пожелать хорошей погоды, плодотворной работы на даче и, конечно же, УСПЕХОВ в этом дачном сезоне!!!
Итак, поехали…
Прошлой весной, 2016 года, я обнаружил огромные повреждения коры на яблонях от применения «садового вара» в сезоне 2015 года. Ну, и для залечивания этих повреждений я применил той весной «глиняную болтушку».
Кстати, есть у меня посты в этом блоге об этом поганом средстве, как «садовый вар», которое делают точно из отходов нефтепродуктов.
Я говорю это не просто с бухты-барахты, а у меня есть неопровержимые достоверные доказательства, как этот «садовый вар» губит не только кору на деревьях, но и подвойные пеньки с привитыми на них черенками.
Найти посты про губительное действие «садового вара» просто – в поисковой строке блога (не браузера, а именно этого блога) напишите вопрос, к примеру, либо залечивание ран садовым варом, либо прививки и садовый вар… или что-то, типа, того.
Короче говоря, где я применял «садовый вар» и на прививках, и на срезах после обрезки, получилась одна беда – прививки полностью погибли, а кора (на срезах) отмерла на большой площади от места нанесения этого «нефтепродукта».
Так что, прошу Вас, даже и не помышляйте о покупке этой замазки в магазине, как бы продавцы её не нахваливали, даже и думать забудьте. А если она у Вас есть, то выбросьте её в мусор, дабы не получить проблемы с отмиранием коры на больших участках своих плодовых деревьях, как это получилось у меня.
Ладно, беда бедой, а перезалечивать раны после «вара» нужно обязательно, тянуть с этим нельзя, иначе кора будет отмирать и погибать всё на больших участках дерева и тогда дерево может погибнуть.
Теперь по делу…
Весной 2016 года для перезалечивания больших ран на яблонях я применил «глиняную болтушку». Этой «болтушкой» я пользуюсь не один год и результаты от её применения хорошие, если не сказать, отличные.
Осенью того же года показать результаты от действия «болтушки» на коре яблонь у меня не получилось, так как 11 октября у нас уже были первые заморозки и отмывать «болтушку» холодной водой, чтобы Вы лучше видели наплывы новой коры, мне было не с руки.
Короче говоря, обмазанные места коры этой «болтушкой» так и зимовали на яблонях. Вот в этом году, в марте месяце, я решил промыть водой болтушку и показать Вам реальный результат.
Нет, кончено, за один сезон такие обширные раны затянуться не смогут, но за три-четыре года, думаю, эти раны заживут, и дереву впоследствии ничего не будет угрожать, в плане, гибели во время перезимовки.
Первая часть фоток про одну яблоньку…
Это тройная рана на яблоне. В 2015 году «садовый вар» наносился только на срез двух веток. А затем, как мне думается, «садовый вар» стал въедаться в кору, кора стала чернеть, отмирать и трескаться. Сама древесина срезов тоже почернела.
Тогда я аккуратненько по максимум срезал острым садовым ножом повреждённую кору до здоровой части и обмазал «глиняной болтушкой». А чтобы глина за сезон не осыпалась или не смылась дождями, я обычно обматываю эти места хлопчатой или льняной полоской ткани.
Но чтобы этот материал, не дай Бог, не сделал перетяжек коры, я поверх ткани тоже обмазываю «болтушкой». В этом случае (под «болтушкой») ткань частично разлагается и может даже рваться при интенсивном росте коры и никаких перетяжек на молодой коре не случается.
Теперь фотки другой яблоньки с теми же повреждениями от «садового вара». Тут те же последствия – почернение и растрескивание древесины среза, и обширное отмирание коры по периферии от места нанесения «вара».
Далее мои действия точно такие же, как и в предыдущем случае – срезание отмершей коры; обмазка «глиняной болтушкой»; обматывание «болтушки» обычной тряпочкой и обмазка этой самой тряпочки той же «болтушкой».
Теперь фотки за весну этого 2017 года…
Вот фотки первой яблоньки с тремя повреждёнными участками. Как я и говорил, это всё хозяйство с «болтушкой» зимовало как есть. Сама ткань уже полуразложилась, и когда я стал её разматывать, то она рвалась (разделялась) клоками.
Затем я аккуратно смыл «болтушку» с коры и смотрите сами, что в итоге получилось…
Это общий вид трёх повреждений…
А это уже по-отдельности. Нижняя часть с новой корой…
Это средняя часть…
А это верхняя часть…
Как Вам такой результат нарастания новой молодой коры от простой глины?
То-то и оно, что всё нормально и даже очень. Если учесть, те повреждения от «садового вара», которые случились в сезоне 2015 года, то от них считайте, и след простыл.
Но ранку нужно продолжать залечивать и в этом сезоне я применил жидкое средство «РанНет» (глины на тот момент у меня не было).
По прошлому сезону 2016 года, это средство показало тоже хорошие результаты по затягиванию небольших ран после обрезки веточек, поэтому я решил испытать его вместо «глиняной болтушки».
Наносится средство обычной кисточкой, которую используют детишки для рисования акварелью или гуашью на бумаге, но…
Но только выбирайте кисточку с мягким натуральным ворсом, чтобы удобно было наносить (размазывать) это средство не только по ровным участкам всей ранки, а и «заталкивать» его в микроскопические щели.
Приступаем к другой яблоньке...
Вот перезимовавшая рана с болтушкой на другой яблоне.
Фото ниже — после смыва «болтушки». Смотрите, в этом конкретном случае, даже древесина среза немного побелела и это значит, что повреждения от «садового вара» полностью устранены.
Эту ранку я тоже обмазал средством «РанНет».
Есть у меня ещё пару яблонь с такими же обширными повреждениями и на них я поступил точно так же, как и на этих двух яблоньках.
О результатах заживления ран от средства «РанНет» постараюсь показать Вам осенью этого года.
Теперь про «глиняную болтушку»…
Готовится болтушка» просто. Берётся обычная рыжая глина, заливается водой, чтобы скрыть глину, и настаивается 10-15 минут. Всё.
Правда, один раз всё-таки нужно перемешать эту смесь в течение этих 10-15 минут, чтобы большие комки глины, если таковые есть, пропитались влагой и размягчились.
«Глиняная болтушка» должна получиться в виде сметаны. Так её легче наносить руками и на ранки, и на тряпочку.
Свою «болтушку» я делаю на своих настоях ЭМ-эликсира. То есть вместо воды я заливаю глину настоем Эликсира.
В результате получается, что в «болтушке» присутствуют ещё и полезные микроорганизмы, которые обеззараживают ранку от проникновения вирусов и патогенных грибков и в древесину, и в кору.
У кого есть мои материалы по ЭМ-эликсиру, непременно делайте «болтушку» на Эликсире! Будет двойная польза – и заживление ранки, и защита от болезнетворных грибков!
Если у кого ещё нет моих материалов по ЭМ-эликсиру, и они срочно понадобятся, то могу сделать электронную версию этих материалов. А оплатить можно на мою карту Сбербанка. Пишите мне на этот электронный емэйл-адрес – [email protected]
Кому нужен диск с этими материалами и Подарочные семена помидоров четырёх сортов, тот может заказать его наложенным платежом (по России) вот на этой страничке — http://elicsir.dacha7.ru/
Для зарубежных покупателей предусмотрена только стопроцентная предоплата (наложки по зарубежью у меня нет), но и это не повод откладывать приобретение этих материалов в долгий ящик.
В этом сезоне будет уже седьмой год, как я сам применяю различные настои ЭМ-эликсира по защите всех видов растений на даче от болезней! Результат очень хороший!
Первые настои Эликсира я начал делать в конце 2010 года, а уже основательно и обдуманно стал готовить настои с начала сезона 2011 года.
Вот по сею пору и применяю эти настои и для приготовления «глиняной болтушки», и для защиты растений от патогенных грибков и вирусов на своём дачном участке.
Вот, пожалуй, на сегодня и всё.
Теперь Вы мне скажите, применяли ли Вы «глиняную болтушку» для залечивания ран на своих плодовых деревьях?
Ещё раз с наступающим Первомаем!
Хорошей Вам погоды и плодотворной работы на весь дачный сезон!
С уважением,
Сергей Дьяков.
Как не навредить в попытке омолодить дерево?
Как правильно сделать омолаживающую обрезку? Такие вопросы часто волнуют начинающих дачников, ведь порой, приобретая дачный участок, в нагрузку получаешь старые плодовые деревья хороших, любимых сортов. Спилить такую махину непросто, да и жалко, а ждать нового урожая от вновь посаженных деревьев еще долго.
Восстановить хорошее плодоношение можно омолаживающей обрезкой, т.е. ограничением роста дерева в длину и ширину .
Обычно садоводы для своего удобства просто укорачивают крону яблонь, не задумываясь о том, что лидирующие ветви надо перевести на боковые. Некоторые сильные ветви, которые загущают центр кроны, надо вырезать на кольцо или отогнуть и закрепить в таком положении, чтобы верхняя часть кроны раскрылась и «дышала».
Не надо торопиться удалять сразу несколько толстых веток, это может привести к возникновению ненужных волчков и ран, которые потом трудно будет залечить. Нелеченые раны на дереве неизбежно приведут к подмерзанию, болезни и к потере урожая.
Омолаживающую обрезку мы называем чеканкой. Лучше проводить эту процедуру не в один год, и в идеале лучше выбрать неурожайный сезон, т.к. старое или загущенное плодовое дерево еще нуждается и в санитарной обрезке, и в простом прореживании кроны.
Больные, поврежденные ветви и побеги надо обязательно удалить по весне до наступления сокодвижения. В это же время хорошо снизить крону. Каждый садовод имеет в своем арсенале средство для замазывания спилов, рану желательно опрыскать обеззараживающим раствором.
Я обычно пользуюсь слабым раствором медного купороса, потом спилу даю подсохнуть и замазываю садовым варом. Замечал, что кто-то красит спилы обычной краской на основе олифы,- это не лучший вариант, т.к. со временем рана может потечь и разрастись. Все работы по омолаживающей обрезке лучше проводить в ясный, не пасмурный день.
Ослабленным после обрезки деревьям в первую очередь нужны подкормки и мульчирование приствольных кругов, обязательно опрыскивание от болезней и вредителей, ведь, пока ваша яблоня или груша находилась без внимания хозяев, скорее всего, была подвержена и тому и другому.
Существует также и вынужденная обрезка деревьев – это когда зимой ветви обломились под тяжестью снега, тогда необходимо спилить сломанную ветвь и обработать рану; желательно, чтобы не было сильного мороза и ствол был просохший.
Если при покупке дачного участка у вас опустились руки от вида запущенных или старых яблонь, не унывайте! Просто выберите время по очень ранней весне, найдите надежную стремянку, обработайте марганцовкой пилы, ножовки и секаторы и не торопясь приступайте к омоложению уже своих плодовых деревьев. Если прежние хозяева в свое время посадили этот сорт и за столько лет не спилили дерево, значит, нет сомнений, что сорт отличный, просто сохраните его – и будете вознаграждены свои первым урожаем!
Лечебная болтушка для деревьев
Правильный и своевременный уход за плодовыми – залог хорошего урожая. Поэтому уже самой ранней весной я обмазываю стволы моих деревьев лечебной болтушкой.
Срезы лучше замазывать варом. А раны и трещины именно болтушкой. Делаю эту процедуру для предупреждения солнечных ожогов и заживления морозобойных трещин.
Итак, беру глину, развожу ее водой и настаиваю не меньше двух дней, чтобы все комочки в растворе размокли, периодически размешиваю. Потом процеживаю через сетку с ячейками 7×7. Добавляю в эту болтушку свежий конский навоз (на полведра глины – полведра навоза) и опять размешиваю.
Наконец, добавляю 100 г медного купороса (примерно стакан) и опять тщательно перемешиваю.Такую смесь легко брать мастерком, кистью, она хорошо прилипает, не сползает при нанесении хоть тонким, хоть толстым слоем. Если на стволе крупные раны, то после обработки болтушкой обматываю их бинтом в один слой, а по бинту еще раз прохожу кистью.
Мой сосед по даче добавляет в такую болтушку известь и 1/2 куска дегтярного мыла. Очень действенное средство!
Лечебная болтушка для садовых деревьев.
Самой ранней весной я обмазываю стволы специальной смесью.
Срезы лучше замазывать варом. А раны и трещины - лечебной болтушкой.
Для предупреждения солнечных ожогов и заживления морозобойных трещин.
Беру глину, развожу ее водой и настаиваю не меньше двух дней, чтобы все комочки в растворе размякли. А потом добавляю в эту болтушку свежайший коровий навоз (конский лучше, но мне его не всегда удается достать). смесь по консистенции напоминает сметану 30% жирности или раствор для оштукатуривания. Т.е. набухшая глина становится как жидковатое тесто для пирогов (раздробить, замочить на сутки, периодически размешивая, и потом процедить от твердых частиц через сетку 7х7мм - примерно). Затем в пол-ведра глины вносится полведра навоза и опять размешивается. А затем добавляется 100г медного купороса (примерно стакан) и опять перемешивается. Такую смесь легко брать мастерком, кистью, она хорошо прилипает, не сползает ни тонким ни толстым слоем, легко принимает форму ствола. После высыхания светло-бежевого цвета с бирюзовым отливом. Если на стволе есть крупные раны(отсутствует или сильно повреждён большой кусок коры).
Поверху для усиления обматывается бинтом в один слой. А по бинту еще раз проходим смесью - кистью, но чуть более жидкой консистенции.
Навоз годится и конский и коровий. Можно свежий, можно полежавший. Категорически нельзя любой птичий - ствол получит ожоги
.
Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев. Рецепты дедовские, но все надёжные.
(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)
Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.
1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.
2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.
3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.
Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев
1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).
2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).
3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.
4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.
5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.
6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.
7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.
8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.
9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.
10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.
Загрузка...
